Дмрв форд фьюжн чистка
Обновлено: 17.05.2024
Все по теме Замена датчика массового расхода воздуха Ford Fusion
Евдоким Атопкин написал(а)
Ну вот ответьте мне гуру. При таком датчике, вытекшем, вы даже не проверяли его электронные показатели. Такие как сопротивление итд. Сделали вывод ему трында. Согласен, так же думаю. А вот ЕЛМ327 при этом показывает изменение показания поломанного датчика, или остается но нуле? Спасибо.
Лямин написал(а)
Пасатижами откручивать болты. Я считаю что это кощунство. Нет инструмента . лесть к машине вообще. после таких рокожопов нормальние механики 'дрочатся' с вашими болтиками так как они 'убитые' и открутить их тогда можно только БОЛГАРКОЙ?
Дантес Ерилов написал(а)
Подскажите пожалуйста, почему вентилятор не срабатывает при перегреве. Датчики нормальные. Сам вентилятор работает при прямом подключении от аккумулятора. Двигатель 3sfe
Бел написал(а)
Такая же история. На максимальной скорости работает и в начальное положение не возвращает дворники. Бывает, при езде, получается медленную скорость включить, скинув с быстрой. Видимо, вибрация, от езды, заменяет удары по корпусу движка и что-то там встаёт на своё место. Спасибо за видио, очень полезная информация.
Атлас написал(а)
Доброго времени суток Дмитрий. Как ошибку считал. Если елмкой то глянь топливные коррекции в какую сторону в плюс или в минус. Если коррекция выше 12,5% в плюс или минус васкакивает эта ошибка. У меня на галанте 2000г.в gdi была такая ошибка из за китайского кислородного датчика он показывал бедную смесь и коррекция ушла в плюс больше 12,5%
Antar написал(а)
Эмоций тьма . АвтоВАЗ Я . с этой проблемой. . ну как так то . диагносты включат провод в комп погазают ну . знает наверное свечи поменяй
Дона написал(а)
Здравствуйте а показания у 8кл и 16кл дмрв одинаковое или разное. И можно ли понизить сигнал датчика до 0.97в с помошью резистора и будет ли это работать
Аминат написал(а)
Обладатели Тиид 2008 года, с МКПП. У меня не моргал 'чек енжин' и настройка не проходила успешно. Все манипуляции до пункта '7 сек' такие как описывал Андрей - остальное отличается. ОСОБЕННО обратите внимание на последний пункт!! Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора. 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 6. Окончание Обучения закрытому положению дроссельной заслонки 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON 3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться. Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ Прогреть двигателя до рабочей температуры затем включаем секундомер: — 0 секунда заглушить двигатель и приготовиться — 10 секунда включить зажигание(ключ в положение ON) — 13 секунда быстро 5 раз нажать педаль газа и отпустить — 25 секунда нажать педаль газа и держать — 47 секунда отпустить педаль газа — 48 секунда завести двигатель ВАЖНО! После того как завели двигатель нужно включить всю нагрузку(дальний свет фар, обогрев сидений, кондиционер). — ждать 20 сек. газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые обороты (700-+50).
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Ещё лет пять, наверно, назад, а может и раньше, просто я именно тогда стал это замечать, Фузька стал поддрагивать на холостых оборотах. То есть стоишь на светофоре, двигатель работает ровно, обороты примерно 750-800 (три четверти шкалы между 0 и 1000 об/мин) и вздрагивает периодически где-то примерно раз в 10-20 секунд. Вздрагивания быстрые, стрелка тахометра не успевает отреагировать. Поэтому я особо и не парился, помятуя о том, что дроссельную заслонку чистить пора тогда, когда холостые начнут плавать. Причиной таких вздрагиваний также могут быть и свечи, в которые я также не заглядывал вот уже более 10 лет или 99 ткм. Но с покупкой Куги стало проще выбирать возможности для обслуживания Фузьки. Пока одна машинка на ходу, другую можно смело загонять на яму и возиться с ней не торопясь и не думая о том, что жене может приспичить куда-то срочно ехать Поэтому я так активно в последнее время и занимаюсь Фузькой:
- Заменил ОЖ,
- Заменил передние тормозные колодки,
- Заменил масло в МКПП.
Ну а теперь вот решил помыть дроссельную заслонку. Если поддрагивания не прекратятся, то поменяю свечи.
Скинул минусовую клемму аккумулятора.
Растегнул хомуты крепления патрубка, который подаёт воздух от короба воздушного фильтра к заслонке.
И снял патрубок. Состояние заслонки. Верхняя щель чистая, а вот нижняя вся загажена сажевой бахрамой.
Скидываю разъём, подняв предварительно красный фиксатор.
Заслонка крепится 4-мя винтами, которые откручиваю головкой T-30. Снимаю весь блок в сборе и впускное отверстие закрываю тряпкой.
Фоткаю все надписи на всякий случай.
А вот та сажевая бахрома, о которой я упоминал ранее. На просвет её теперь хорошо видно.
Корпус заслонки сначала отмыл снаружи от сухой пыли керосином кисточкой. А потом для отмывки внутренностей в ход пошёл вот такой очиститель двигателей. Лежит он у меня уже довольно давно. Батя вроде бы когда-то мне его отдал со словами "Мне уже вряд-ли он пригодится"
Сначала обрызгал очистителем всё внутри, дал впитаться в загрязения минуты две-три, немного поелозил кисточкой, а потом просто этим же очистителем струёй сдул/смыл всю грязь. И вот результат.
Обтёр всё тряпочкой, изнутри, снаружи, немного просушил и установил на место в обратном порядке, не забыв при этом обтереть от пыли резиновую прокладку между корпусом заслонки и впускным коллектором.
Перед первым пуском двигателя откалибровал заслонку по следующей методике:
- вкл. зажигания на 10-15 секунд.
- выкл. зажигания на 2-3 минуты.
Первые пару раз запускал не трогая педальку газа, движок схватывал и сразу же глох. Третий раз я уже не дал ему заглохнуть, поддав газку. Дал движку поработать на холостых оборотах, потом немного подержал на двух тысячах оборотов. Затем заглушил и сделал пару контрольных пусков без вмешательства педалькой газа. Всё ок!
Буквально вчера у лучшего друга появился интерес узнать, где находится дмрв Форд Фьюжен в машине. Тут же отыскал, благодаря видео абсолютно понятно где расположен дмрв Форд Фьюжен.
Комментарии к теме где находится дмрв Ford Fusion
Тема интересная конечно! У меня на Калине однажды прогорел коллектор, заказал вставку без катализатора, мне поставили вставку, перепрошили мозги, разницы по мощности и расходу особо не заметил) ну конечно это не было чип-тюнингом, просто мне залили более оптимальный режим работы двигателя
В езде даю немного газ начинается провал, сбавил педаль пошла старушка. 1988 г. 2iGD. Посоветуйте! Благодарю
ну если вы говорили в своем ролике если обороты не поднимаются при выключенной фишке ДМРВ то значит январь 7.2
Тойота хайс 2006г.езда на скорости140-150км.3 0-50минут,выбивает чек-машина не едет.Глушу мото,завожу,чек горит но машина уже едет.Какая может быть проблема?
забыли еще один датчик, почему о нем не рассказали я как рас не пойму что это такое коробочка черная с правой передней стороны в углу бампера находится туда поступает бензин и какой то датчик и что это такое вообще не пойму можно расказать если не сложно
здравствуйте что может быть на холостом ходу машина работает ровно.на оборотах тоже ровно.когда набираешь обороты 1500-1700 и подержишь минуту появляются пропуски зажигания первый и четвертый цилиндр.машина начинает троить.заглушишь и сново заводишь опять всё в норме.приора 16 клапанная
Здравствуйте! у меня проблема следующуя :при включении зажигания лампа не горит, заводишь горит. зарядка идёт 14.4в акб кипит,следы электролита. поменял гениратор проблема не ушла,может поможете советом.
Решил почистить ДМРВ своими силами.Сделал раствор из фэрри, попшикал им датчик,подождал пару минут и еще раз повторил процедуру. Затем тщательно смыл теплой водой(не сильная струя).Затем попшикал спиртом (тщательно),один раз и еще раз через пол часика.И поставил сушиться на всю ночь.Утром поставил на место.Машина резвая стала,появилась динамика.Не нужно покупать специальные сдедства за немалые деньги.Главное не трогать датчик руками (по крайней мере я не трогал).Я даже не стал заморачиваться и откручивать эти шурупы и вынимать сам датчик,все итак неплохо чистится.Главное не спешить и все получится.Удачи.
не ведитесь на это бесполезная трата времени и денег на очиститель внутри датчика стоит микро схема проводки тоньше волоса кароче это бред посоветуйтесь с мастерами которым вы доверяете они посмеются над вами по поводу промывки
Мужики мойте не бойтесь спиртом но надо вскрыть сам датчик там все видно. Потом поставит его на место включите зажигание и замерти мультиметром жёлтый провод 1в. а потом второй перед ним ровно5в должно. Сотрите мой конал. Скоро интересное покажу про дмрв. Удачи
Я Вот то же мою горячей водой с фейри! И Всё хорошо! уже на третей своей машине так делаю : на ваз 2115 - 8кл 1.5л так промывал ; на ваз 2117 - 8кл 1.6 л. так делал ; и на ваз 2110 - 16кл - 1.6л то же промыл!! И полёт нормальный! Что все заморачиваются. Не пойму.
не показал где находится этот датчик. впускной коллектор у меня другой что ли. У меня похоже схожая проблема. Тяга в норме. Датчик дрмв показания кажется в норме (по мобильному приложению подключался elm324, смотрел показания).На холостых набирает обороты до 3000 об.мин за 5 сек. но тянет нормально. в чем может быть проблема
у меня такой вапрос у меня мерин w210 e320 1999 г неровнамерная вприск ижекторов сканер показиваеть передный лямба дачик я поменя их их две некоторее время ровномерно работает ижекторы и опять тот же причина одна богатая другая бедная. ДМРВ я проверял тестером он показивает 1.10 вольт это может ли причиниой не работы лябы хонти и вприска ижекторов
Читайте также: