Форд фокус 2 педаль тормоза не нажимается

Обновлено: 17.05.2024

Всем здравствуйте!
Все было ок, пока не наступили холода. пока я усердно трудилась на работе, моя машинка простояла на улице (-20 градусов) как минимум 4 часа, завелась замечательно, я ее прогрела, нажала на тормоз, включила заднюю передачу, начала сдавать назад, жму на тормоз. а он не жмется, педаль не продавливается, затормозила ручником. Попробовала еще раз нажать на тормоз та же самая картина, тормоз жмется очень туго, и чтобы машина хоть чуть-чуть начала тормозить, нужно приложить не малые усилия. Делать нечего, включила аварийку, по объездной поехала до дома, думала отойдут. заехав в свой район, проделав практически весь путь, и о чудо, тормоза стали как прежде, замечательно тормозить. может кто сталкивался с этой проблемой или знает что происходит, подскажите что это и как с этим бороться.

Что ни день, то сюрпризы.
Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму - не продавливается, тормозит плохо.
ГТЦ и задние цилиндры - новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя - немного.

Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
За любые дельные советы буду благодарен

Motto

Технически здравомыслящий

Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

f.isher

Постоянный участник

да, это ясно.. Думаю шланг "вакуумник-двигло" посмотреть (в правильном направлении двигаюсь?) Там, знаю, клапан есть. Как его работу проверить?
И почему маловероятно, что вакуумник накрылся? Все мы смертны..

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.

А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.

f.isher

Постоянный участник

2 HardFlash
Благодарю за пояснения!
Для проверки клапана надо шланг полностью снимать (отсоединять от двигда и вакуумника) и продувать? И еще я читал, что от ВАЗа шланги подходят - мало ли менять придется. От каких моделей конкретно, знает кто?
Кстати, про "троение на 4-ю свечу" - двигло уже продолжительное время работает на холостых неустойчиво, было даже глохло на холостых при торможении. Хочу все шланги заменить, дабы исключить одну из причин. Кроме шланга к впускному какие еще от\к вакуумнику идут?

f.isher

Постоянный участник

yogavich

Постоянный участник

У меня была проблема частично исчезла.
До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
Предистория:
садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
Вышли из строя:
1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
были куплены и заменены на новые.
Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.

Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Уже про блоки АБС писалось много раз, если нет дигностического провода, то придется разбирать мозги АБС и паять провод прям на плату, но вот куда - хз, сам ни разу не делал, а потом просто читаются блинк коды.
Самый не простой вариант, но чтобы никуда не лезть и не паять, для начала проверить все предозранители и реле от АБС, слазить промерить проводку от датчиков АБС до блока, сопративление датчиков должно быть в райоде 1.05 - 1.2 КОм, если больше или меньше, то по хорошему в помойку. Если после переборки все все станет нормально, то лампочка сама погаснет при начале движение со скоростью выше 40 км/ч и пары троек торможений, чтобы мозги поняли, что все снова работает. B)

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

f.isher
Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался

Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

Завоздушивание может произойти по таким причинам:

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали. Регулировка положения педали не предусмотрена, оно обеспечивается конструктивно при исправности всех деталей привода тормозов. В случае отклонения положения он номинального проверьте состояние всех деталей и узлов привода и замените неисправные.

Вам потребуется линейка.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 140 мм. Разница размеров, полученных в результате двух замеров, и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 55 мм.

3. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 3–8 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;
заедание поршней в главном тормозном цилиндре;
заедание плунжера в усилителе тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Ford Focus 1.6 Плохо едет и почти не реагирует на педаль газа.

Диагностика тормозной системы форд фокус 2 Адаптер ELS27 программа FORScan

Читайте также: