Форд фокус 3 дергается при разгоне

Обновлено: 16.05.2024

да в том-то и дело что машине 3 месяца, заправлялся всегда тольно на сетевых заправках. Когда обороты уходят за 1500 все нормально, машина не дергается а резво набирает как обычно.

свечи, 99 процентов. .потом и на верхах будет дёргать, меняй. ил проверь сначала. бенз хапнул не такой. обороты плавают на холостом ходу, или есть такое что работает авто на месте и на третью секунду небольшое дёрганье от двигателя идёт?

Всем на будущее. Машина начала дергаться примерно в 45000км пробега. На холостых движок колбасило, при разгонах были провалы, причем происходило это не всегда. Временами. Поменял свечи - результата НОЛЬ. Решил обратиться к знакомым на станцию. Подключили комп, показал - пропуски зажигания. При этом знакомый сослался на разъем, идущий к катушке зажигания, сказал, что часто в них бывает проблема. Снял его, сказал, что с ним все в порядке и предложил поменять катушку зажигания. Недолго пришлось мне расстраиваться. После того, как разъем был снят и поставлен на место - я проездил около полугода без всяких подергиваний. Видимо, разъем окисляется и плохо проводит ток к катушке зажигания. Сейчас уже 65000 мозг этот разъем епёт - не по-детски. Капот открываешь, дергаешь за него - и движок чуть ли не глохнет. Подергаешь - и едешь дальше без рывков. Надо чё та с этим делать. В общем, форд временами озадачивает. На бочку мёда - обязательно хоть ложку, но дегтя надо. Из минусов - шумка говно, разъем заипал, уплотнители дверей хрустят так, как будто в проёмах защемил кого-то, амортизаторам передним - капут(езжу аккуратно). Остальное - нормально. В первые 5000км заправлялся 92 бензином - впечатления отвратительные. Подергивался движок, жрал много, ехал плохо. Перешел на 95 - проблем не знал до 45000км. Движок - 1, 6 TI-VCT 115 коней. Русская сборка.

Очень часто, двигатель работает рывками при ускорении из-за сбоя работы в топливной системе. По многим причинам смесь не получает нужное количество воздуха, и двигатель начинает реагировать на это рывком. Особенно заметны рывки, при резком нажатии на педаль газа. Причина такой проблемы может зависеть от нескольких важных факторов, включая устройства и компоненты двигателя. Перед тем как приступать к ремонту автомобиля, следует разобраться в причине возникновения рывков.

Причины внезапных рывков во время ускорения:

Засорение топливной системы
В топливной системе образуются засоры, которые не позволяют автомобилю получать достаточное количество топлива для ускорения. Воздух смешивается с топливом и образует смесь, которая приводит в движение двигатель. Если что-то мешает правильному образованию топливно-воздушной смеси, автомобиль будет разгоняться с трудом.

Засорение форсунок
Загрязненные форсунки также являются одной из наиболее распространенных причин рывков при ускорении. Когда инжектор загрязнен, автомобиль теряет мощность при попытке тронуться с места или при движении с постоянной скоростью.

Изношенные свечи зажигания
Когда свеча изношена, топливо не может быстро воспламениться. Это замедляет ускорение автомобиля. К счастью, замена свечей не требует больших затрат.

Загрязненный воздушный фильтр
Воздушный фильтр играет важную роль в предотвращении попадания грязи в двигатель. Однако со временем накапливаются загрязнения, которые могут помешать автомобилю ускоряться. Чтобы решить проблему, просто снимите и очистите воздушный фильтр, прежде чем заменить его или установить новый фильтр.

Повреждение цилиндров
Если цилиндр двигателя поврежден, это может повлиять на нормальную работу двигателя и вызвать рывки или пропуски в зажигании. Обратитесь в автосервис, чтобы определить проблему и выполнить ремонт. В противном случае двигатель может быстро выйти из строя.

Повреждение педали акселератора или дроссельной заслонки
В современных автомобилях педаль акселератора и дроссельная заслонка - электронные и связаны между собой электрическими проводами. Когда вы нажимаете на педаль, дроссельная заслонка открывается, в двигатель поступает больше воздуха, и автомобиль ускоряется. Неисправность одного из элементов может привести к рывкам во время ускорения.

Если вы заметили, что при нажатии на педаль газа начали появляться рывки, вам нужно обратиться в мастерскую, которая поможет решить проблему. В автосервисе "Автономия" вам помогут избавиться от проблем с рывками во время разгона.

подскажите у кого было такое:при умеренном разгоне машина не дергается, а при пидали в пол до 4 тыщ оборотов дергается. если прогазовывать до 5 до 6 тыщ об, то не дергается. машина: форд фокус 1, 2004 г.в., двигатель 1.8 115л.с. zetek.

Уважаемый Адреналин, если машина дёргается,при разгоне(любая) это значит смесь или бедная, или богатая. короче копится в цилиндре,до критической массы и самовоспламеняется навстречу поршню, или в след поршню,вот от этого и дёрганье. а определить бедная или богатая смесь можно по выхлопу.

Дано: Машинка — ФФ3, 1.6/125 ПШ, 12.2011, 42000 км. Подтеков нет. Сцепа родная.

Было: Дерганья и дробления типа "стиральная доска" при переключении, преимущественно со 2-й на 3-ю передачи. Особенно после того, как авто немного постоит после езды и в жару, а также при сбросе газа, например, перед лежачим полицейским.

Сделано:
1. Куплено на авторынке два куска толстого "массового" 45 см. провода с обычными круглыми клеммами под винт (2х90руб.)
2. Открутил штатный минусовой провод аккумулятора от пластины на кузове, к которой он прикручен. Зачистил небольшим напильником краску на этой пластине, т.к. иначе она полностью прокрашена на заводе и контакт с массой автомобиля получается только за счет нескольких витков резьбы внутри. Прикрутил обратно провод с аккумулятора и туда же один из купленных.
3. Снял пластиковый короб с воздушным фильтром. Под ним на балке есть два винта. Открутил один из них и также зачистил напильником площадку на кузове от краски. Прикрутил туда другой конец первого провода и туда же клемму второго.
4. Рядом с этим болтом на балке есть еще один, который держит массовый провод, идущий куда-то вниз к двигателю (земля движка). Я его тоже открутил- прикрутил и зачистил от краски площадочку под ним.
5. Другой конец второго провода прикрутил одним из болтов на "10", которыми притянут блок исполнительных механизмов сцепления (с большим электр. разъемом)
6. Попрыскал "жидким воском" с антикорр. эффектом (типо "мовиля") из баллончика на места всех соединений. Поставил обратно короб воздушного фильтра.

Мои (ИМХО) ощущения после:
Какое-то время коробка заново адаптировалась после отключения аккумулятора, поэтому не спешил с выводами. Но вот прошло уже две недели, езжу как обычно на работу — с работы по пробкам и плюс жара за 30 градусов. Эффект, могу сказать точно- есть! Не "ах" какой сильный, но и бесспорный. В тех ситуациях, когда я чувствую, что раньше бы началось дрожание типа "стиральной доски", теперь машина достаточно плавно начинает набирать ход. Присутствует только начальный толчок при переключении передачи и то только когда внезапно разгоняюсь после притормаживания. Тут похоже просто всегда спорный момент для коробки на скорости 20-30 км/ч, — какую скорость подоткнуть- вторую или третью. Эффект дрожания и как бы "проскальзывающего" сцепления почти полностью ушел, остались только маленькие "подрагивающие" :) отголоски.

Выводы: Тем у кого подобные симптомы, но при это сцепа и сальники целые, учитывая копеечную стоимость доработки, — стоит попробовать сие шаманство.
Суть, как я понимаю, в следующем: электромеханические приводы переключения передач и выжима двух сцеплений при определенных условиях используют значительный электрический ток в цепи электропитания автомобиля. Когда происходит резкий бросок тока, питание из-за плохого соединения с корпусом авто резко просаживается и происходит задержка срабатывания исполнительных механизмов сцепления, а также уменьшение усилий прилагаемых ими. В совокупности с такими факторами, как жара, горячий воздух, поступающий в двигатель, работающий на полную кондиционер и при этом малые обороты двигателя на скоростях 2-3 передач и как следствие — потеря мощности движка, — это и дает такие неприятные нарушения в работе коробки.

Читайте также: