Форд фьюжн ошибка коробки передач робот
Обновлено: 20.05.2024
сломалась коробка передач (робот) Форд Фиеста
Всем привет! Полетела КПП (робот), машина не заводится на дисплее пишет, что необходимо поставить КПП на нейтраль. Хотя она стоит на нейтрале и так. Свозил к официалам на диагностику сказали был воздух в системе гидравлики, прошили коробку, обучили. Вердикт вынесли, если еще вылезет с таким же кодом ошибка необходима замена механизма переключения передач (робот). Поездил два дня все повторилось. Сейчас стоит в гараже машина, денег таких нет на замену механизма (цена 47 т.р. + замена). Может у кого нибудь была такая проблема. Может подскажете более дешевый вариант ремонта. На форуме Опель вычитал, что у них тоже с роботами есть такая проблема и на станции тоже заставляют полностью менять весь механизм, а на самом деле можно поменять только щетки на электродвигателе. (У них тоже все электрооборудование стоит Bosh). Есть даже артикул щеток.
Всем привет! Полетела КПП (робот), машина не заводится на дисплее пишет, что необходимо поставить КПП на нейтраль. Хотя она стоит на нейтрале и так. Свозил к официалам на диагностику сказали был воздух в системе гидравлики, прошили коробку, обучили. Вердикт вынесли, если еще вылезет с таким же кодом ошибка необходима замена механизма переключения передач (робот). Поездил два дня все повторилось. Сейчас стоит в гараже машина, денег таких нет на замену механизма (цена 47 т.р. + замена). Может у кого нибудь была такая проблема. Может подскажете более дешевый вариант ремонта. На форуме Опель вычитал, что у них тоже с роботами есть такая проблема и на станции тоже заставляют полностью менять весь механизм, а на самом деле можно поменять только щетки на электродвигателе. (У них тоже все электрооборудование стоит Bosh). Есть даже артикул щеток.
ну пусть пробует ещё раз, у меня тоже не всегда и не всё открывается на дроме левое, иногда 404, с 3-о 5-о раза идёт
Привет всем! Спасибо, что откликаетесь на мою проблему. Разобрал полностью сервопривод с моторчиками не было в моторчиках даже смазки. Все смазал. Щетки в моторчиках еще запас по по мм. есть вроде. Собрал все обратно. Вторая передача стала грубо включаться (наверное надо делать адаптацию коробки). И заметил такую закономерность, стал тестировать машину по проселочным дорогам и когда переключается на пятую передачу, то коробка вылетает (пищит и пишет необходимо обратиться к руководству по эксплуатации неисправна КПП). Залажу под машину, шток который идет с маленького мотора (который ходит вверх вниз, маленький) заблокирован приводом от большого мотора или еще чем то и не ходит. Попробовал вручную его сдвинуть не получается(предварительно конечно сняв клемму(-)). После чего деревянной стороной молотка через упор КПП сдвигаю привод большого мотора сервопривода. Шток с маленького мотора вручную его двигая начинает ходить. Оставляю его в нижнем положении, а с большого мотора привод оставляю в том же положении. Прикручиваю клемму (-) обратно. Пробую завести. После минуты хождения привода с маленького мотора на включенном зажигании КПП видит передачи и заводится двигатель и едет. Повторяю свой эксперимент с пятой передачей второй раз и все повторяется. Подскажите что делать. Сейчас ежу на мануале, пятую не включаю. Правда вчера опять КПП вылетела, толь пятую не включал. Съезжая с моста вниз ехал на четвертой передаче и включил нейтраль (дальше внизу была пробка) и РКПП опять вышла в аварийный режим загорелась индикация шестерни и опять написала тоже самое "неисправность коробки обратитесь к скотоводству по эксплуатации". Заглушил, не заводится пишет опять "неисправна РКПП" или "включите нейтраль". Каждый раз по разному. Подскажите что делать? Может в РКПП нет масла. Я знаю, что российском автопроме в первую очередь когда нет уровня масла выходит из строя пятая передача. Может в этом причина. Сегодня попробую заехать проверить уровень масла.
Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.
Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.
Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.
С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали "ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок". Ага. Это они видимо "Clutch position error" так перевели? :)
Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.
К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу "Ремонт исполнительного устройства сцепления".
В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.
В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.
Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.
Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.
Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.
Ставим сверху пружину и крепим.
Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.
Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.
Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие :) Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. :) Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.
Поднял оба передних колеса машины, и "поездил" в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.
После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.
Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.
Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.
Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история :-)
Для правильной и долговечной работы роботизированной РКПП в условиях Российских дорог: пробок,
жесткого климата – мы рекомендуем заливать полусинтетические масла с вязкостью 75W-90.
Это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для смазывания трансмиссий легковых автомобилей.
– ТNK Trans KP Super 75W-90
– Castrol TAF-X 75W90
– Shell Transaxle Oil 75W90
– ESSO GEAR OIL GX 75W-90
2. Езда по пробкам и стоянки на роботе.
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач.
Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин.
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки,
в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) – нейтральное положение,
во избежание перегрева сцепления!
3. Когда менять сцепление на РКПП ?
4. Что такое адаптация (обучение) "робота"?
Адаптация робота – это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля)
изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места.
Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
1) гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ.
На этом этапе меняется тормозная жидкость.
2) обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает "робот" переключать передачи,
с первой на вторую, со второй на третью. и т.д
3) на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину "дружит" сцепление (модуль ТСМ)
с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться,
плавно подводится сцепление, включаются передачи.
5. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию "робота"?
Для оптимальной работы "робота" смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 30-40тыс.км.
(или раз в год).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.
6. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать)
В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.
7. Можно ли буксовать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме,
контролируя обороты двигателя.
8. Интервал замены масла в РКПП (Durashift EST)
Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км
9. Можно ли машину оставить на "скорости" на подъеме или спуске?
Можно как на механической коробке.
10. Что такое ползущий режим?
Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.
11. Какие характерные ошибки при неисправности коробки робот Fusion, Fiesta, Civic 5d?
1 – ошибка P0810 (датчик положения сцепления);
2 – ошибка p0919 (ошибка по управлению положением механизма переключения);
3 – ошибка p0949 (адаптация до конца не пройдена).
Стоимость ремонта см. в разделе услуги.
12. Советы по эксплуатации PowerShift.
Вот и меня постигла неприятная участь с распространённым траблом робота.
*Примечательно то, что такой причины поломки я ещё не встречал на просторах интернета!
С утра съездил в мойку, после чего сделал капитальную влажную уборку в салоне авто. Всё было чистенько, приятно глазу и с волшебным запахом ванили. Съездив по делам поехал на обед домой. Ни чего не предвещало неприятностей. Не доехал (буквально) 100м! На повороте к дому остановился и переключил селектор на нейтраль пропуская другие авто по главной. Как запищит ИММО, да как выскочит шестерёнка! Приборка превратилась в новогоднюю иллюминацию!
ДВС продолжает работать, но передачи не втыкаются. Попробовал перезапустить ДВС, но… не тут-то было! Запустить больше не удалось! Благо, что на нейтрали была коробка, хоть в этом повезло. Пыхтя и скрипя зубами откатил авто с перекрёстка к дому. Сбегал за ELS27 и буком.
Ошибка P0810 • ЭВАКУАТОР!
*Это самая точная расшифровка данной ошибки!
Хотел сделать переадаптацию коробки, но вовремя передумал. Не стал усугублять, т.к. склонен был к тому, что это механическое повреждение в актуаторе…
*В прошлом году менялись (планово!) щётки моторчика в ИУС на медно-графитовые. Тогда же, менялись (из-за износа) диск сцепления с корзиной и выжимным подшипником. Тогда же, делалась профилактика механизмов актуатора. Проводка в абсолютном порядке, в своё время, переделана на совесть!
Учитывая, что я позаботился о том, что бы подобное не случилось, произошедшее сегодня для меня стало настоящим сюрпризом!
Вот что может быть, когда вроде бы всё должно быть в порядке? • Вопрос, однако!
После двух часов танцев с бубном вызвал эвакуатор и отвёз своего Фёдора в сервис к знакомым. Нет у меня больше сил и нервов делать всё самому в одиночку. Да и без подъёмника тут не получится.
Подняли авто, вскрыли актуатор • всё ОК и чистенько! Протестировали работу механизмов • всё ОК!
Вскрыли ИУС для проверки щёток • всё ОК! В самом блоке (тоже) всё ОК! Начали тестировать и обратили внимание, что пластиковый датчик положения сцепления как-то неуверенно двигается, и как-то рывками. Иногда вообще не срабатывает. Вытащили его и увидели на нём потёртости.
*Слава Богу, у знакомых в сервисе валялись аж два убитых ИУС. Один со сгоревшим моторчиком (от Фьюжа), другой с выгоревшей платой (от Фиесты). Мне любезно предоставили его на замену, за что им очень благодарен!
Он просто устал от старости! • Вот и причина! Заменили и всё ОК!
Цена вопроса: 5 500 ₽ Пробег: 105 300 км
Ford Fusion 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 81 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка
Машины в продаже
Ford Fusion, 2007
Ford Fusion, 2008
Ford Fusion, 2007
Ford Fusion, 2006
Смотрите также
Комментарии 40
Привет. У меня на фьюжене пробег под 150 тыс., наверное пора сделать регламент. Можешь дать рекомендации по проведению регламента. Руки вроде бы из плеч растут.
Привет.
Критичен лишь ГРМ, а насчёт всего остального: "Не нужно трогать то, что работает!"
Я имел в виду не двигатель а электродвигатели сервоприводов роботизированной коробки, исполнительные механизмы.
Единственное, что необходимо систематически проверять — это узел механизмов актуатора сервопривода. Туда со временем попадает грязь. Во все остальные узлы лезть не рекомендую! Не надо трогать то, что работает! То, что износится, даст о себе знать в свой срок.
А что касается контактных шлейфов ркпп, учитывая их "качество" (припаршивейшее!), Наверное уже все владельцы авто с РКПП их давно перепаяли. Проблемы возникают постоянно Только у тех, кто их восстанавливает соплями, а не меняет проводку полностью!
Состояние щеток электромоторов вы проверить не сможете — дорогое удовольствие! Любой монтаж-демонтаж любого эл/узла РКПП — это переадаптация коробки и прокачка гидравлики. Эта процедура трудоемкая! А если делаете не сами, то не дешёвая! Всему свой срок! То, что износится, даст о себе знать незамедлительно.
Спасибо за ответ. Просто иной раз далековато ездить приходится. Ценю надежность в автомобилях.
С возвращением в строй! Удачи на дорогах!
С возвращением в строй! Удачи на дорогах!
Ох уж этот робот!
Поздравляю, с починкой!
Точнее, ох уж этот датчик!)))
Мне робот мозги попарил в свое время!(((
Тоже менял щетки тысячу км назад
после гдето через недели 2 машину начало поддергивать при страгивания, передачи жестко переключать будто рано бросают сцепления
а вчера ехал на 5ой, начал тормозить при переключение на 4 машина заглохла, коробку в нейтраль, а нет не выключает и не реагирует на газ, так и скатился на обочину. Заглушил, включаю зажигание, а не видит передачу, при этом в аварию не уходит, постучал по актуатору, не помогает
вызвал знакомых, жду, думаю нужно нейтраль постараться включить, чтобы буксировать, помучил зажигание, как вдруг увидела скорость, бах заводить, стартер крутит но не заводиться, постояла еще 5 минут, завелась и уехал домой
сегодня рискнул по делам покататься, без проблем, пинается но не глохла
диагностика показывает 2 ошибки
это р810-20 датчик положения сцепления
р8726-20 слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач
говорят меняй сцепление, тоже склоняюсь на 70% что решит мою проблему
У Вас комплексная проблема:
1. Вам нужно менять диск, корзину и выжимной.
2. И, нужно обязательно вскрывать ИУС! Смотреть на состояние щёток моторчика (ещё раз) и проверить состояние датчика положения сцепления (он мог устать и подточиться).
Датчик положения сцепления находится в ИУСе?
Привет! Снова в строю! Пост обновил…
и тебя постигла эта беда? давай поправляйся) ждем рассказа о том что было и возвращения в строй
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 – ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот – коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
Приходится останавливаться, перезапускать мотор… Загорелась шестеренка на приборной панели и пишет неисправность кпп. На БК, где указывается выбранная передача и режим езды — пустое окошко: К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Крупный план основного разъема кабеля тот что на блоке управления роботом и разъем. Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала.
Неисправность коробки передач и ABS — бортжурнал Ford Fusion FS-Motorsport 2006 года на
Но хоть и технарь по образованию — руки стоят криво, не хочу лезть туда сам компьютеры и ноут до винтика разберу и соберу — а тут как-то дико все мне. Может кто сталкивался с моей проблемой? Не хочу думать,что что-то накрылось в самой коробке, ибо денег на ремонт таких проблемно будет найти сейчас.
Ехать на Виннер или Автогарант себе дороже на сколько я понимаю… Остальные не вникал-не было под рукой расшифровки, но там вроде все норм.
Скорппатич занимается подобным ремонтом? На роботе очень важно чтоб аккум был в норме и елевтрическая часть тоже. Даже лампы заднего фонаря должны быть исправны! Все же я б созвонился с сервисом, узнал предвар. Вообщем сегодня днем покопаюсь в проводке — если результата не будет — отвезу в Автогарант. Насчет аккума брать буду всеравно — я планировал весной его взять. Решил просто зиму докатать на старом.
МитЯ SunRize ну как минимум по второму пункту тратится не придется разве что на изоленту и припой с паяльником Снять не большой жгут проводки не трудно — все есть в картнках и описано.
Читайте также: