Форд фьюжн проверка лямбда зонда
Обновлено: 12.05.2024
Датчик кислорода (O2) представляет собой устройство, которое контролирует присутствие кислорода в выхлопных газах автомобиля. Датчик вырабатывает электрическое напряжение в зависимости от количества кислорода, присутствующего в выхлопе. Этот датчик обычно расположен на выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Некоторые модели Ford используют два датчика. Один датчик размещен перед каталитическим нейтрализатором, а другой – после конвертера. В обоих случаях методы замены одинаковы. Следуя основной процедуре, замена кислородного датчика на вашем Ford займет всего несколько минут и сохранит немного денег в вашем кармане.
Шаг 1
Снимите отрицательный кабель аккумулятора с аккумулятора. Это отключит электрическую систему автомобиля Ford.
Шаг 2
Используйте автомобильный домкрат и поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли удобно добраться до нижней части автомобиля Ford.
Шаг 3
Установите подставку под наружный край рамы автомобиля, чтобы дополнительно поддерживать автомобиль. Никогда не полагайтесь только на автомобильный домкрат, чтобы выдержать тяжелый вес автомобиля. В дополнение к автомобильному разъему всегда используйте одну или две подставки.
Шаг 4
Найдите датчик O2 и распылите смазку на область вокруг резьбы. Смазывание займет несколько минут и поможет ослабить плотно прилегающий датчик.
Шаг 5
Отсоединить электрический разъем от датчика.
Шаг 6
Шаг 7
Обильно смазать резьбу нового кислородного датчика противозадирным составом. Это поможет в установке нового датчика, смазывая резьбу.
Шаг 8
Установите новый датчик с помощью инструмента или торцевого ключа.
Шаг 9
Подсоедините электрический разъем к датчику.
Снимите домкраты и опустите автомобиль на землю с помощью домкрата. Замените отрицательную клемму аккумулятора и заведите автомобиль.
Всем доброго времени суток. Давно ничего не публиковал. Но собственно ничего не ломалось и не делалось, за этот период, за исключением планового ТО конечно же (последнее на 100000км пробега).
Так вот, загорелся у меня "Чек". Достал свой, уже запылившийся elm327, взял ноут. Ошибка 0030 (неисправность цепи обогрева 1й лямбды). Замерил сопротивление на датчике — обрыв, и правда.
Заказал соответственно не оригинал, ибо стоит он конских денег по моим меркам. Взял stellox, не реклама, вдруг кому пригодится номер: "2000127sx". В районе двушки стоит. Разъём подошёл, перепаивать не пришлось (на удивление).
Съемник для снятия лямбды покупать не стал, решил на удачу полезть, пока ждал дочку с репетиции.
Скинул плиту, и открутил трубку гура от крепежа к гбц (мешалась)
На днях я писал о том как проверить лямбда зонд в домашних условиях, теперь соответственно пришло время поговорить о том как заменить датчик кислорода своими руками. Вдаваться в детали о том, что такое лямбда зонд и как узнать о его неисправности, я не буду, об этом писал в предыдущей статье, так что если интересно пройдите по ссылке выше.
Итак, переходим непосредственно к процессу замены лямбда зонда на Форд Фьюжн
1. Прежде всего необходимо купить новый кислородный датчик Фьюжн, его код, если кому интересно, (БОШ 0258006569).
2. Далее обрабатываем старый датчик жидкостью WD-40, это позволит вам легко и быстро выкрутить его.
3. Открутите лямбда зонд Форд Фьюжн и отсоедините от колодки питания. Затем произведите визуальный осмотр, возможно в замене нет необходимости. Перед тем как заменить датчик кислорода проверьте его, иногда все указывает на неисправность этого датчика, однако при проверке он оказывается полностью рабочим, а проблема кроется совершенно в другом.
4. Кроме датчика решил также заменить его разъем. Для этого снимите пластиковую крышку белого цвета с разъема, для этого достаточно чуть-чуть нажать на нее в сторону проводов.
5. Под крышкой вы увидите силиконовую прокладку, подденьте ее и сместите по проводам в сторону на несколько сантиметров от разъема.
6. Используя шило, со стороны проводов нажмите на красную точку расположенную по середине (между проводами) для того чтобы снять фиксатор.
7. Достаем красный фиксатор изнутри разъема, со стороны жил.
8. Снова возьмите шило или иголку и аккуратно отщелкните фиксатор ПИНа. Далее, легонько потяните за провод. То же самое выполните по отношению ко всем остальным проводам.
Сборка выполняется в обратном порядке, главное — провода не перепутать. После того как заменил разъем, крышка плохо фиксируется на разъеме, поэтому придется ее чем-нибудь крепить, например изолентой или клеем.
Это показания полуживых лямбд и нормального катализатора.
Первая лямбда по быстродействию вылетает их всех норм. Интересно взглянуть ее графики на 2000 об.
Уже можно отметить некоторые недостатки - вниз валится очень низко, (надо посмотреть минимальные значения после прогазовки) большая амплитуда размаха.
Следует учесть один момент - если ДК прошел более 130-150 ткм то однозначная замена. У таких датчиков уплывает рабочая точка стехеометрии и снижается скорость реакции. Для первой лямбды лучше всего брать оригинал,
оригинал BOSCH?
ну всмысле ФОРДОВСКИЙ оригинал стоит дохренищще если честно
а оригинал бош по 2.5 рубля еще куда нишло
завтречком прогрею и выложу показания на 2000 об.мин.
а пробег да, 200 тык.км. и лямбды родные
Если пробег на родных 200 то первую в помойку без колебаний.
Брать лучше оригинал от фокуса, он вроде бюджетный.
Вторую лямбду не трогайте, она пусть трудится.
Проблема неоригиналов и всяких универсальных датчиков в том что их хватает максимум-максимум на полгода. А дальше сами считайте затраты. Лямбда зонд это первейший и главный датчик в системе подачи топлива, тут экономия выходит боком.
да как бы экономия экономией
ее никто не отменял
(6000 руб против 2000 руб. разговор даже не о 1000р экономии)
но и лямбда фордовская изготовлена бошем
FORD 1376444 = Bosch 0258006925
о универсальных лямбдах даже и думать не собирался
типа куплю от жыгулятора и на изоленту примотаю к родной фишке
имелся ввиду оригинальный аналог
единственное пока что сделал по мотору :
- снял заслонку посмотрел на нее и собрал обратно (чему там ломаться ума не приложу, ну кроме как сервопривода разве, но по нему ошибок нет)
- егр - точно также вынул, посмотрел. клапан как клапан, ни дать не взять простой как 3 копейки
- фильтр воздушный
- свечи (у старых уже электрод чуть ли совсем не выгорел. но разницы особой не ощутил ни в динамике авто ни в расходе топлива. ну может совсем понты, типа самовнушение)
еще заметил что нагрузка двигателя на хх какая то недетская - порядка 30%
из своего скромного опыта по работе с другими авто, дизельными, думаю она должна составлять не более 12%
может стоит манометр вкрутить на место первой лямбды? сколько бар должно казать при незабитом кате?
кстати, и на этом моторе нет ДМРВ, стоит ДАД, и в диагностике он упорно кажет давление равное атмосферному, и показание это с ростом оборотов не меняется. ошибки по нему нет, вообще по мотору ни одной ошибки , кроме той которая чуть ли не в каждом форде, и на работу двигателя не влияет P1000
Читайте также: