Форд при запуске троит

Обновлено: 16.05.2024

Далее снял CSS; снимал без глушения, но и так видно, что как-раз цилиндры 1 и 2 работают, а цилиндры 3 и 4 - почти нет.

Ну, тут уже понятно, что с цилиндро-поршневой группой всё в порядке.

Для успокоения души поменял местами форсунки цилиндров 2 и 3 и снял CSS:

Как видим, - разницы нет никакой.

Ну и с глушением ещё:

Когда снимал форсунки, - сделал замер высоты поршней (благо, - был уже заранее выточенный переходник и подготовленный индикатор часового типа).

Тест CSS с глушением - просадку поршня не заметил.
Ждём продолжения - что покажет разборка двигателя.

Поменяй местами форсунки цилиндров 2 и 4, и сними тест CSS.

Сопряжение поршень-цилиндр - хорошее.
Компрессия в цилиндрах 3 и 4 - плохая.
Загнутый шатун - скрипт CSS не показал.
Цилиндр 4 - периодически пытается включаться в работу.

Может, в замере с индикатором вкралась неточность, и всё-таки неисправна ГБЦ?

Замер CSS_disel02.mwf был сделан на дизельном двигателе с душением после последней перегазовки. А фрагмент графиков эффективности на этапе душения дизельного двигателя - компрессию/негерметичность/степень сжатия цилиндров не показывают.

На мой взгляд - заниженная степень сжатия видна во вкладке "Сжатие".

Вот на видео, на котором видно как машина дымит где то при 60°C. Если прогреть до 80°C, - дыма значительно меньше.

На счёт замера просадки поршня(ей): не уверен, что база замера по глубине шахты выбрана правильно, так как может оказаться не корректной (может быть не одинаковой).

Я то же не уверен, поэтому и обратился к обществу.
А это переходник, которым измерял высоту поршней; замер делал по два раза, - данные сошлись.

Завтра выложу CSS, снятый на горячем моторе (по просьбе автора скрипта CSS).

Здравствуйте Всем! Сегодня я столкнулся с проблемой двигатель троит при наборе оборотов.Автомобиль Фокус второй (рестайлинговый)пробега 41000т.км (пробег родной)Поменял катушку зажигания,заменил форсунку(до этого двигатель троил и на холостом ходу) сейчас снимая разъемы, по очереди с катушек двигатель реагирует,то же самое происходит когда снимешь разъемы с форсунок.Но при резком нажатии на педаль газа троит. Пишет ошибку по вторичной цепи катушки зажигания D(то есть четвертый цилиндр)Код ошибки не помню,то что записал осталась на работе.Кто чем может помогите,где кого искать?

Deniska

Вы свечку 4го цилиндра выкрутите и посмотрите на керамический изолятор свечи. Явно на нем уже дорожка прогара, да компрессию проверьте во всех цилиндрах.

Grey_earl

Осциллограмму не предоставлю,так как ее не делал.пишет ошибку вторичной цепи катушки D (четвертый цилиндр) Свечи новые поставил.Старые были родные, с пробегом 41000 тоже точно.Компрессия ровная по 13.Если бы был "ВАЗ" смело предпологал бы что баланс разный по форсункам

до замены ( Поменял катушку зажигания)
мотор как себя чувствовал.

да, хотелось бы узнать какой у вас мотор

vladimirVSavto

А так, типа быть такого не может, иномарка ведь. Разве в них забиваются форсунки.
А по делу. Год, объём двигателя, код двигателя и главное № ошибки по ней.
Иначе смахивает на Гадание на кофейной гуще.

Grey_earl

Все началось с того что машина работала идеально,когда ее приняли на комиссию,потом естественно предпродажная подготовка с мойкой двигателя но и после этого он ездил и чувствовал себя отлично пока не пришел человек и сказал яего покупаю! А тут и началось двигатель начал троить на холостом ходу. Естественно замена свечей,новая катушка,новая форсунка ио чудо двигатель на холостом заработал ровно, но троит при резком нажатии на педаль газа,но ели плавно нажимаем на газ набор оборотов ровный.двигатель1,8

Все записи эти на работе,остались!Забыл! и нет ни каких ГАДАНИЙ есть реальная машина есть проблема! Просил совета получил гущу.

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Выверните свечи зажигания.

При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,

4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Всем доброго время суток. Подскажите пожайлуста, не могу понять почему троит, при разгозовке стреляет, свечи черные все. Чегота не хватает или наоборот многа, поменял все свечи, провода, форсунки, бензонасосы, фильтра, померял комприсию, искра хорошая,что может быть не могу понять?

FLINT

Участник

Двигатель какой? карбовый ижектор?
Если инжектор, то посмотри датчики температуры воздуха( ну или как там они называються, и всю приблуду электронную на впускном калекторе). сними коды ошибок, здесь есть стотьи на на тему как это делать, и чего эти коды означают.
А вообще такое ощущение что у тя авто в режиме прогрева работает постоянно, глянь датчик темпертуры движителя( хотя врятли броньки в прогреве на температуру не смотрят, забито по программе прогрева)
У тя если свечи чёрные значит смесь богатая, и за одно глянь угол опережения зажигания, оч похоже на позднее.
А если карбюратор, то гляди туды, криво настроен или чего сбилось. И подожди более полных каментов от более опытных людей.
Увы в карбах я силён только в тазовских, я даж не видел фордовский.

Участник

Ranger 87

Активный участник

ill,В приборном щитке лампа Check Engine не зажигаецца?

Причин может быть много (пробит высоковольтный провод, проблема с бегунком или крышкой распределителя, дачик распредвала, топливные форсунки, регулятор давления топлива, кислородник или забит катализатор (в случае его случайного наличия, если Двигатель не развивает выше 3000 и из выхлопа слабый поток - то это косвенный признак), подсос воздуха (ищецца путем обливания впускного коллектора, вакуумных патрубков, форсунок водой на заведенном моторе. Если будет сосать воздух - то появицца хлюпающий/шипящий звук, похожий на обливание горячего выпускного коллектора), перепутаны вв провода на свечах или крышке распределителя, расходомер, катушка зажигания, блок управления двигателем, клапан EGR, компрессия в цилиндрах, дерьмовый бензин, глючат датчики.

Если машина уже поработала, надо посмотреть все свечи. Судя по запаху бензина - он плохо сгорает, свечи будут черные. Если все, то проблема общая - подсос воздуха, большое давление топлива, кислородник, клапан EGR, расходомер воздуха. Если некоторые нормальные - краснокоричневого цвета- то проблему искать в цилиндрах где свечи черные, те заливает топливом. Если свечи белые и мокрые - нет правильной искры, белые и сухие - нет топлива.

Стреляет в глушитель - значит позднее зажигание, или искра не по порядку бьет.
В общем на пальцах сложно что либо посоветовать.

Еще хорошо бы считать коды ошибок из блока управления, наверняка есть, даже если Check Engine не загорацца.

Кстати, можно подлезть к штекерам форсунок, на заведенном двигателе на холостых их можно сдернуть поочереди - если есть изменение оборотов двигателя, начнет потряхивать больше - то цилиндр рабочий. Но Check 100 пудово загорится в этом случае, потом надо будет стирать. Самый простой способ скинуть клемму АКБ минут на 15. А вооще на диагностику сьездить нужно, путем простой замены отдельных элементов , проблему скорее всего не решить.

Читайте также: