Форд с макс момент затяжки коленвала
Обновлено: 17.05.2024
В данной статье вы можете найти актуальные и точные знаения моментов затяжки резьбовых соединений для Форд Мондео. В материале представлены таблицы в которых указаны не только значения усилий затягивания резьбы, но и сами параметры резьбы (тип и шаг). Значения моментов затяжки указаны в H*м (кгс*м). Для простоты навигации воспользуйтесь ссылками ниже.
Момент затяжки деталей двигателя
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Болты крепления головки блока цилиндров | М12х1,25 | 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90° |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 34,0–42,0 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,7–23,0 (1,87–2,30) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10 | 68,0–85,0 (6,8–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,8–8,4 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,0–8,0 (0,5–0,8) |
| Гайки болта крышки шатуна | М9х1,0 | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 62,0–87,0 (6,2–8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 78,0–80,0 (0,78–0,80) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 99,0–110,0 (9,90–11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,1–5,1 (0,41–0,51) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8х1,25 | 21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8х1,25 | 16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя | М10 | 42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя | М10 | 42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю | М10 | 32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя | М10 | 28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю | М12 | 62,0–98,0 (6,2–9,8) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,0–10,0 (0,8–1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 7,0–8,0 (0,7–0,8) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,5–10,0 (0,85–1,0) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,72–0,92) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 46,0–73,0 (4,6–7,3) |
| Штуцер масляного фильтра | М20х1,5 | 38,0–87,0 (3,8–8,7) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24,0–27,0 (2,4–2,7) |
| Гайки крепления карбюратора | М8 | 13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров | М6 | 2,0–4,7 (0,2–0,47) |
1 – кронштейн правой опоры подвески силового агрегата; 2 – генератор; 3 – корпус термостата; 4 – масляный картер; 5 – дроссельный узел; 6 – масляный фильтр; 7 – блок цилиндров; 8 – стартер; 9 – впускная труба; 10 – коробка передач; 11 – левая опора подвески силового агрегата; 12 – компрессор кондиционера; 13 – ремень привода вспомогательных агрегатов.
vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва
Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..
Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ
Момент затяжки деталей сцепления
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | М6 | 5,0–6,5 (0,5–0,65) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,0–31,0 (1,9–3,1) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления | М6 | 4,9–7,8 (0,49–0,78) |
Момент затяжки деталей коробки передач
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Конический винт крепления шарнира тяги привода | М8 | 16,6–20,0 (1,66–2,0) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 5,1–8,2 (0,51–0,82) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 123,0–149,0 (12,3–14,9) |
| Выключатель света фонарей заднего хода | М14х1,5 | 29,0–45,0 (2,9–4,5) |
| Болт крепления вилок к штоку | М6 | 12,0–19,0 (1,2–1,9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | М10х1,25 | 65,0–83,0 (6,5–8,3) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,72) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки включения заднего хода | М16х1,5 | 28,0–45,0 (2,8–4,5) |
| Конический винт крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,0–35,0 (2,8–3,5) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач | М8 | 16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий | М22х1,5 | 29,0–46,0 (2,9–4,6) |
1 - Картер коробки передач, со стороны сцепления, 2 - Рабочий цилиндр сцепления, 3 – Дифференциал, 4 - Вторичный вал, 5 - Первичный вал, 6 - Картер коробки передач в блоке с ведущим мостом – со стороны коробки передач в блоке с ведущим мостом, 7 - Наружный механизм переключения передач.
Момент затяжки деталей передней подвески
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову | М8 | 20,0–24,0 (2,0–2,4) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу | М12х1,25 | 80,0–96,0 (8,0–9,6) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову | М12х1,25 | 79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Гайка крепления растяжки | М16х1,25 | 160,0–180,0 (16,0–18,0) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | М10х1,25 | 43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову | М8 | 13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову | М10х1,25 | 43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М14х1,5 | 67,0–82,0 (6,7–8,2) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 50,0–63,0 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления ступиц передних колес | М20х1,5 | 225,0–250,0 (22,5–25,0) |
| Болт крепления колеса | М12х1,25 | 65,0–95,0 (6,5–9,5) |
1 – амортизаторная стойка; 2 – поворотный кулак; 3 – шаровая опора; 4 – нижний рычаг передней подвески; 5 – втулка задней опоры рычага передней подвески; 6 – сайлентблок передней опоры рычага передней подвески; 7 – подрамник передней подвески; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Момент затяжки деталей задней подвески
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Гайка нижнего крепления амортизатора | М12х1,25 | 68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М12х1,25 | 68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески | М10х1,25 | 28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка верхнего крепления амортизатора | М10х1,25 | 51,0–63,0 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес | М20х1,5 | 190,0–225,0 (19,0–22,5) |
1 – поперечина задней подвески; 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – пружина задней подвески; 4 – скоба крепления штанги стабилизатора к поперечине задней подвески; 5 – амортизатор задней подвески; 6 – передний нижний рычаг задней подвески; 7 – продольный рычаг задней подвески; 8 – верхний рычаг задней подвески; 9 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 10 – задний нижний рычаг задней подвески.
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Момент затяжки деталей тормозной системы
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1,25 | 117,0–150,0 (11,7–15,0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31,0–38,0 (3,1–3,8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку | М10х1,25 | 29,0–36,0 (2,9–3,6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке | М10х1,25 | 35,0–43,0 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М8 | 10,0–16,0 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М10 | 27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М10 | 27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов | М10 | 15,0–18,0 (1,5–1,8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М10х1,25 | 30,0–33,0 (3,0–3,3) |
1 – клапан выпуска воздуха; 2 – тормозной шланг; 3 – направляющие пальцы суппорта; 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки.
Момент затяжки деталей рулевого управления
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Гайка крепления картера рулевого механизма | М8 | 15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | М6 | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги | М18х1,5 | 123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | М12х1,25 | 28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке | М10х1,0 | 70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | М38х1,5 | 46,0–55,0 (4,6–5,5) |
1 – наконечник правой рулевой тяги; 2 – правая рулевая тяга; 3, 11 – защитные чехлы; 4 – термоэкран; 5 – промежуточный вал; 6 – рулевая колонка; 7 – рычаг блокировки положения рулевой колонки; 8 – вал рулевой колонки; 9 – уплотнительный чехол; 10 – рулевой механизм; 12 – наконечник левой рулевой тяги; 13 – левая рулевая тяга.
Одним из наиболее сложным ремонтов, являться замена ремня газораспределительных механизмов (ГРМ). В этой статье я собрал всю необходимую информацию и поделился своим опытом замены. Надеюсь информация будет полезна.
Ремень газораспределительных механизмов (ГРМ)
Признаки
Выхлоп приобрел черный оттенок / Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе /Усложнение запуска мотора / Появление посторонних шумов от двигателя.
В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ.
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ ГРМ в Ford Focus 2
Начитавшись клубного форума решил проверить ремешок ГРМ на наличие трещин.
Чтобы не быть голословным вот мой пробег на момент диагностики ремня ГРМ
Откручиваем 4 болтика головкой на 8, можно только 3 верхних.
Отгибаем аккуратно кожух, смотрим на ремень сверху по всей длине, в том числе и на муфтах (у меня на фотках вся длина не влезла)
Вроде все четко.
Идем крутим движек и смотрим дальше.
Идем крутим движок и еще раз смотрим
Ага, трещин нет - чему был очень рад, как ребенок.
Но я решил на этом не останавливаться и покрутил движок еще несколько раз
А тут отодвинул кожух побольше
Крутим дальше
Вот такое вот состояние ремня ГРМ - трещины местами.
Сама машинка эксплуатируется очень аккуратно, без резких разгонов, гонок, пробуксовок. Движок кручу от 3000-4500, думаю это оптимальный режим.
Кому как, но состояние моего ремня ГРМ требует его замены и желательно до первых морозов и желательно без сильных перегревов в пробках на жаре. Так что 160000-ми тут и не пахнет.
Посему предупреждаю всех ВСЕ РЕМНИ ВСЕГДА, ПОВТОРЯЮ ВСЕГДА МЕНЯЮТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ - ЭТО НЕОПРОВЕРЖИМАЯ ИСТИНА
В итоге я принял решение заменить ремень ГРМ самостоятельно, т.к. многократно наслышан про кривые руки официалов, а также про такие случаи когда эти "мастера" для увеличения прибыли еще и наджабливают сальники коленвала или распредвалов. В итоге пациентам приходится повторно обращаться к ним, но уже для замены сальников, вываливая им за работу примерно такие же деньги как за замену ремня ГРМ. Случаи конечно не массовые, но попадаются.
Переходим к следующему этапу - обзор инструментов.
ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ в Ford Focus 2
Кроме собственной моральной подготовки нам понадобится подготовить и двигатель к замене ремня ГРМ.
Заметка: хочу отметить, что в некоторых сервисах болт коленвала ослабляют (не откручивают полностью, а именно ослабляют) в первую очередь без стопорения маховика коленвала поставив машину на ручник, 5 передачу и ввернув болт выводящий первый горшок в ВМТ. Я этого делать не буду и проведу все операции намного приближенные к описанию в FORD ETIS
1. Загоняем машину на яму, ставим на скорость и ручник.
2. Снимаем защиту картера ослабив два болта на 17 сзади (красные стрелки) и выкрутив четыре болта на 13 спереди (желтые стрелки).
3. Сняв защиту я принимаю решение снять приводные ремни не разрезая их. т.к. поставил их недавно всего 10000 км назад, так что они новые и менять я их не собирался. Поэтому для начала сниму ремень с компрессора кондиционера. Для этого откручиваю вот эти 4 болта.
И придерживая компрессор руками аккуратно сдергиваю ремень и прикручиваю компрессор на место соблюдая норму затяжки болтов динамометрическим ключом в 25 Нм
На ремне делаю пометки чтобы помнить как он был установлен
4. Далее лезем под капот, для начала скинем клемму с аккумулятора и защитим от короткого замыкания целлофаном или резиновым мешком
5. Далее откручиваем бачок ГУР (у кого есть) и отводим его в сторонку
6. Теперь освобождаем шланги охлаждающей жидкости
И снимаем с этих защелок расширительный бачок, слегка помогая отверткой
И отводим его в сторону на двигатель
7.Снимаем генератор для этого отсоединяем клемму и коннектор от генератора
И откручиваем вот эти два болта сверху вместе со шпилькой
И один болт снизу генератора (откручиваем его одновременно с верхними)
Скидываем ремень, делая на нем пометки, и снимаем генератор с металлической планкой
8. Теперь откручиваем 4 болтика шкива помпы, для этого нам понадобится 2 накидных ключика на 10
И снимаем шкив помпы
9. Далее снимаем крышку ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтиков
5 сверху
2 по середине
2 внизу
Отводим крышку снизу
И снимаем ее, отведя немного назад
вот она с обратной стороны
А вот и ремешок показался
С этой стороны подготовку закончили
10. Теперь чтобы заблокировать намертво маховик инструментом, нам необходим к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.
Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера необходимо снять воздухан. Я снял воздухан для того чтобы было легче работать с болтами стартера при ослаблении и затяжки их динамометрическим ключом.
Если кто половчее, то воздухан можно и не снимать и все операции можно производить и снизу.
Как снять воздухан.
Ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха и снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка)
Так же отсоединяем и снимаем патрубок отвода картерных газов - если не ошибаюсь(красная стрелка) и резиновое кольцо (желтая стрелка)
И осторожно вверх снимаем воздухан аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха который находится под передней лицевой решеткой.
Воздухан в сборе снят. сразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы не нападал мусор
Теперь ослабляем 3 болта стартера
2 сверху
и 1 снизу
ТЕ 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕДОСТАВАТЬ они нам пригодятся, а который отмечен желтой стрелкой можно снять, чтобы не мешался.
Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо
В принципе, этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно переходить к следующему этапу - Съем ремня ГРМ
СЪЕМ РЕМНЯ ГРМ
1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).
2. Берем вот этот болтик из наборчика (ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИКОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ)
Вкручиваем его до упора вместо вот этой заглушки, которая находится сзади двигателя в районе первого цилиндра напротив правого приводного вала в районе внутреннего ШРУСа
Идем и осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт ЭТО И БУДЕТ ВМТ ПЕРВОГО ГОРШКА Предварительно перед этой операцией проверил точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ -100% проверено.
Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.
3. Теперь делаем пометку положения моховика в окошке с задней стороны двигателя (делаем для того чтобы при установке приспособ и откручивании и вкручивании болта шкива засечь сдвиг коленвала - надеюсь этого не произойдет)
4.Идем и устанавливаем вот эту приспособу на место стартера (ВОТ ОНА И СЛУЖИТ ФИКСАТОРОМ КОЛЕНВАЛА)
И прикручиваем ее на верхний и нижний болты стартера найдя дополнительные гайки на 17
Установив приспособу пальцами проверим как она села на зубцы маховика, если все норм переходим к следующему пункту самому главному.
5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Я еще использовал удлинитель для трещотки чтобы было удобно.
Если есть желание и возможность то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.
И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.
Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места - не вышло. Во второй заход покачивания усилил - но тоже впустую. В третий заход я стал давить на трубу с ключом увеличивая усилие до беспредела - и тут раздался громкий звонкий щелчок что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот даже не моргнул, а наоборот вздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт стронулся. Так же он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить что затяжка у болта просто КОНСКАЯ
Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И ч/з полоборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕНУЖНО - СДВИНУЛИ И ЛАДНО. (Это необходимо для того чтобы установить бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более что зубчатый шкив ремня ГРМ на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того ка зафиксируем муфты, то есть вероятность что фазы "убегут". Ниже поймете к чему я все это рассказал).
6. Для того чтобы накинуть бабочку на муфты нам необходимо снять опору двигателя. Для этого домкратим двигатель
7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя
Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору - хотя это не так страшно.
И снимаем опору
Дальше снимаем держатель опоры от блока цилиндров, открутив 4 болта (два спереди,один сзади и один снизу)
8. Теперь берем бабочку и устанавливаем на маховики
Бабочка встала на ура, но немного с усилием, сдвинув на сотую долю мм маховики друг к другу. И это естественно - ремешок-то немного растянут, да и старый ролик держит чуть слабее. В итоге ремешок между маховиками стал слегка свободным, но не провис. Посмотрим потом как новый ремень встанет.
9. Теперь идем и откручиваем болт коленвала. Вот он второстепенный виновник торжества, длина его примерно 44,5мм, но на разных машинках может быть установлен болт разной длины.
ВНИМАНИЕ. ЗАМЕНА ДАННОГО БОЛТА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА (ЕСЛИ ЗАКРУТИТЕ СТАРЫЙ БОЛТ, ТО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЕГО СНЯТИИ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАСТЬ НА БОЛЬШОЕ БАБЛО) тем более что цена его всего около 150-200 рублей.
10.Теперь необходимо скинуть шкив с коленвала, для этого берем приспособу для удержания шкива и прокручиваем ею шкив приводных ремней.
Немного расшатав шкив, дальше я снял его, покручивая в разные стороны, руками. (не в коем случае не пытайтесь его снять поддевая отверткой - нарушите балансировку или загнете его или повредите крышку или блок цилиндров. )
Вот он, как видим никаких шпонок и зубцов на нем нету.
11. Снимаем крышку зубчатого шкива, открутив 3 болтика
вот что видим
12. Ну что ж, а теперь самый смак. Берем расслабляем ролик и вставляем чеку
скидываем ремень
и откручиваем ролик
Что в итоге по этапу:
Видим что зубчатый шкив коленвала, на который одевается ремень, тоже без шпонок и просто накидывается на коленвал и свободно крутится. Сальник коленвала вроде норм.
Получается что оба шкива как приводных ремней так и зубчатый держатся только одним болтом - ЖЕСТОКО, НО ЭТО ФАКТ!
Вот сам ремешок, местами вроде как новый а местами вот такая жесть
А вот сам ролик с болтом, по виду вроде ничего, но лучше сразу поменять.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
1. Берем новый натяжной ролик и новый болт натяжного ролика и прикручиваем к блоку цилиндров с усилием 20Нм, ЧЕКУ НЕ ТРОГАЕМ (Если покажется маловато, то всегда можно слегка подтянуть)
2. Берем новый ремень ГРМ и начинаем устанавливать. Установку производим по часовой стрелке начиная с выпускной муфты, затем накидываем на впускную муфту, а затем и на зубчатый шкив коленвала и на ролик. Все это действо примет вот такой вид.
Замечу что ремешок на муфты садится плотненько, поэтому его необходимо поддерживать, пока не натянули ролик.
3. Обязательно убеждаемся, что зубцы ремня правильно легли на зубчатый шкив коленвала и сдергиваем чеку.
При натяжении ролика зубчатый шкив коленвала слегка сдвинется по часовой стрелке - это нормально, т.к. происходит натяжение ремня.
Как и при старом ремне так и при новом между метками муфт ровно 12 зубцов, это отчетливо видно на фотках. (Плюс один зуб ремня лежит прямо на метке выпускной муфты).
Ремешок натянулся. Еще раз проверяем посадку ремня на зубцы муфт и шкива, слегка подергиваем его для нормальной посадки и натяжения ролика.
4. Прикручиваем крышку зубчатого шкива на 3 болтика с усилием 9 Нм.
5. Накидываем шкив приводных ремней до упора в зубчатый шкив и закручиваем новый болт коленвала.
Болт закручиваем по часовой стрелке в 2 этапа:
1. С усилием 45 Нм;
2. Доворот на 90*.
И так, один берет приспособу для удержания шкива и лезет под машину, второй берет динамометрический ключ, головку на 18, трещотку и трубу (я взял длиной 0,8м) и едет на верх, сверху было удобней выдержать угол доворота, хотя пришлось сделать 3 захода по 30*.
В итоге, тот кто снизу, удерживает шкив, т.е. давит против часовой стрелки, тот кто сверху делает заход с динамометрическим ключом для затяжки 45Нм по часовой стрелке. Затем, тот кто сверху, берет трещетку с трубой и начинает доворачивать болт тоже по часовой стрелке 3 раза по 30* (по длине трубы взять больший угол у меня не получилось). Если кто сомневается на сколько градусов он довернул болт, то перед доворотом сделайте пометки на болте коленвала и тогда 100%-ый успех Вам обеспечен.
В конце операции картина примет следующий вид.
Самое приятное что метка на маховике даже не сдвинулась.
6. Если Вы убедились что болт закручен согласно всем нормам, то идем и:
- ставим машину на нейтраль,
- откручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ,
- откручиваем приспособление для удержания маховика в окне стартера,
- снимаем бабочку,
- и с помощью трещотки с головкой на 18, крутим коленвал за болт коленвала по часовой стрелке на 2 оборота, до тех пор пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя,
- закручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ обратно,
- докручиваем коленвал за болт по часовой стрелке до упора в этот болт
- и одеваем бабочку на муфты.
Если бабочка оделась без труда значит все норм. Я проделал все это еще раз 5-6 чтобы полностью убедится в правильной установке зажигания.
После 6 повторений операции метки встали ровно, так что этап установки ремня завершен.
ОБРАТНАЯ СБОРКА (МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК)
По обратной сборке я думаю ни у кого вопросов не возникнет, как натягивать приводные ремни я думаю найдете в форуме (поиск рулит) - там два способа либо приспособами, либо накидыванием ремней на оборудование и потом прикручивание оборудования на место.
А так же по просьбам одноклубников выложу моменты затяжек основных элементов которые придется дергать при замене ремня ГРМ
Нормы взяты из FORD ETIS для моего двигателя.
НАИМЕНОВАНИЕ___________________________________________________________________________________Nm
Хомуты патрубка воздушного фильтра__________________________________________________________________4
Гайка провода стартера (8 мм)________________________________________________________________________8
Болты крепления стартера___________________________________________________________________________35
Гайка крепления электрического разъема провода, идущего от аккумулятора к электромагниту стартера__________7
Гайка крепления электрического разъема провода, идущего от переключателя зажигания к электромагниту
стартера___________________________________________________________________________________________12
Болты крепления компрессора системы кондиционирования к блоку цилиндров______________________________25
Болты и гайки крепления генератора к блоку цилиндров__________________________________________________47
Болты шкива насоса охлаждающей жидкости____________________________________________________________27
Пробка слива масла_________________________________________________________________________________27
Болты крепления крышек ремня ГРМ к блоку цилиндров___________________________________________________9
Болты натяжителя ремня ГРМ__________________________________________________________________________20
Центральный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма____________________________________25
Свечи зажигания____________________________________________________________________________________15
Положительный провод к клемме аккумулятора___________________________________________________________6
Болт шкива коленчатого вала______________________________________________________ 45 затем доворот на 90*
Гайки крепления передней опоры двигателя____________________________________________________________80
Болты крепления передней опоры двигателя____________________________________________________________90
Заглушка для выверки ВМТ поршня____________________________________________________________________20
Замена штатной гофры глушителя Ford Focus 2+ 1.6 115л.с.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ГОФРУ!
Подошло дело и к замене штатной гофры выхлопной системы ford focus 2 рестайлинг
Читайте также: