Глохнет на холостых оборотах шевроле реззо

Обновлено: 05.07.2024

После нажатия на педаль газа, глохнет

Каптива 2010 года, пробег 10 000 км, на небольшой скорости, глохнет двигатель! Заводится хорошо, после нажатия на педаль газа, опять глохнет! После 3-4 попыток, вроде заводится, поработав на холстых едет как не в чём небывало! В связи с этой проблемой, расход бензина увеличился, прошёл первое ТО. По этой проблеме поменяли свечи и сказали что дело в качестве топлива, кто что может посоветовать напишите пожалуйста.

Владисла писал(а): Каптива 2010 года, пробег 10 000 км, на небольшой скорости, глохнет двигатель! Заводится хорошо, после нажатия на педаль газа, опять глохнет! После 3-4 попыток, вроде заводится, поработав на холстых едет как не в чём небывало! В связи с этой проблемой, расход бензина увеличился, прошёл первое ТО. По этой проблеме поменяли свечи и сказали что дело в качестве топлива, кто что может посоветовать напишите пожалуйста.

Топливный фильтр,производительность насоса.

GEA25 спс! Авто гарантийное. Машине 1 год - уже протоптал тропу в сервис. Просто интересно что может быть такое

Надо форум лучше курить и поиск пока работает читай наздоровье
Заглохла на трассе (но сразу опять поехала)

СПС огромное, в той теме в основном пишут про то что она почихает и перестанет, а у меня такое происходит постоянно, в каждую поездку глохнет, потом несколько раз заводится и опять глохнет.Потом едит как нив чем не бывало. Живу в Новосибирске, морозы стоят -30, страшновато как то даже выезжать. Ехать в сервис однозначно, но думаю, что там ничего путного не скажут, сошлются опять на плохое качество бензина, а где он сейчас хороший.
Машинка отличная, меня устраивает полностью, но из-за этой проблемы подумываю поменять её на что-то другое. До Капы была Тайота, отездил 1,6 года никаких проблем, кроме масла и фильтров ничего не менял, брал с пробегом, думал возьму новую никаких проблем не будет, а вышло все наоборот.

Нодо официалов долбить если сощлются на плохой бензин сможно сказать (соврать), что делал за свой счет независимую экспертизу(она показала что бензин соответствует нормативам) есули не найдут причину то подам жалобу во все мыслемые и не мыслемые инстанции и засутавлю енту экспертизу оплатить так как делал ей из-за того что сервис менам в падлу нормальную диагностику провесути. ну как то так.

если б у меня машина была на гаранти я б их задрюкал наездами и лучше сразу к директору не чего с пехотой разговаривать.

to: Владисла,на соседнем форуме пишут,что в мороз надо закрывать перед, а то обмерзает датчик расхода воздуха и машинка глохнет.

Chevrolet Rezzo. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Chevrolet Rezzo. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Клапан холостого хода шевроле реззо

Chevrolet Rezzo. Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

Срок службы датчиков кислорода Chevrolet Tacuma (Rezzo) составляет не менее 150 000 (км) пробега. Такой же долговечностью обладают и многие другие запчасти Шевроле Такума. Данный автомобиль использует несколько лямбда-зондов. Первый расположен на выпускном коллекторе, а второй после приемной трубы, за вторым катализатором .

Выход из строя лямбда-зонда чреват следующими неполадками:

Существенный перерасход топлива
Плавающие обороты на холостом ходу
Потеря мощности
Утрата динамики разгона

Автор видеоролика столкнулся с проблемой значительного перерасхода топлива. Стоит отдельно заметить, что подобные симптомы характерны и для неисправной системы зажигания, и для неправильно работающей системы подготовки топливно-воздушной смеси. Чаще всего о неправильной работе датчика кислорода водитель узнает от аварийного сигнализатора Check Engine.

Нужно просто расшифровать код ошибки, для чего мастеру потребуется специальный сканер или компьютер с диагностическим ПО.

Если у мастера нет возможности расшифровать код ошибки, то можно прибегнуть к ручной диагностике лямбда-зондов. Как проверить датчики кислорода Дэу Такума (Реззо) будет рассказано в конце обзора.

Пошаговая инструкция, как заменить датчики кислорода Chevrolet Tacuma

Первый датчик расположен на корпусе выпускного коллектора. Второй же датчик находится за вторым катализатором. Если планируется менять и второй лямбда-зонд тоже, то необходимо будет загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

Схема замены верхнего лямбда-зонда:

Делаем остановку и полностью глушим авто.
Открываем капот.
Отключаем проводную колодку верхнего датчика кислорода.
Откручиваем термозащиту выпускного коллектора.

Выкручиваем датчик кислорода. За время эксплуатации лямбда-зонд успевает серьезно прикипеть к выпускному коллектору. Выкручивать датчик первый раз достаточно проблематично. Основная загвоздка заключается в том, что шестигранная головка датчика, которая предназначена для ключа, частично утоплена в корпус коллектора. Обыкновенным рожковым ключом выкрутить лямбда-зонд не выйдет. Нужно использовать специальный накидной ключ. Пример на фото ниже.

Автор видеоролика сделал вид, что смог открутить датчик от руки. Мастер просто пошутил, так как первый раз лямбда-зонд откручивается с очень большим трудом. На видео видно, что у датчика кислорода перекушены провода. По всей видимости, мастер обрезал проводку и сорвал датчик с места накидным ключом.

Многие специалисты советуют выкручивать датчик кислорода на хорошо прогретом двигателе. Когда же выпускной коллектор будет холодным, то он просто закусит лямбда-зонд.

Ставим на место старого новый датчик кислорода. Обратите внимание на резьбу нового лямбда-зонда. В хороших дорогостоящих датчиках на резьбе есть заводская смазка. Если смазки на резьбе нет, то следует самостоятельно нанести самую малость термостойкой графитовой или силиконовой смазки. Нужно при этой проконтролировать, чтобы смазка не попала на рабочий стержень лямбда-зонда. В противном случае датчик может давать некорректные показания. Наличие смазки позволит при следующем ТО выкрутить датчик без лишних усилий.
Собираем узел в обратной последовательности.
Заводим двигатель и контролируем его работу. Будет хорошо, если подключить бортовой компьютер к автомобильному сканеру. Корректность работы лямбда-зонда проверяется педалью газа. При воздействии на акселератор обороты должны набираться адекватно, без рывков и провалов.

Автор видеоролика сделал замечание касательно выбора верхнего датчика кислорода. Вверху устанавливается 2-контактный лямбда-зонд. Он использует только 2 провода. Нижний же датчик кислорода является 4-проводным. 2 дополнительных провода обеспечивают прогрев лямбда-зонда.

Как снять нижний лямбда-зонд

Для замены второго датчика кислорода, который находится за катализатором, необходимо предварительно загнать машину на смотровую яму.

Останавливаемся на смотровой яме и глушим авто.
Открываем капот и отсоединяем проводную колодку нижнего лямбда-зонда.

Заглядываем под машину и демонтируем защиту картера двигателя.
Выкручиваем второй лямбда-зонд. Он находится ниже выпускного коллектора, за вторым катализатором. Как и в случае с верхним датчиком, нижний лямбда-зонд скорее всего придется выкручивать с большим усилием, так как резьбовая поверхность датчика успевает хорошо прикипеть к выхлопной трубе за время эксплуатации авто.

Ставим на место старого датчика новый. Крайне желательно добавить на резьбу самую малость графитовой смазки.
Заводим авто и проверяем работу двигателя.

Материалы и инструмент

Понадобятся и новые датчики кислорода. Для автомобиля Chevrolet Tacuma применяются следующие лямбда-зонды: GM-96253546 (верхний) и GM-96419956 (нижний).

Разумеется, лучше всего задействовать лямбда-зонды оригинального производства General Motors. Но стоимость оригинальных датчиков дотягивает до $ 50 за штуку. Касательно сертифицированных аналогов, на рынке автозапчастей можно найти пристойные датчики кислорода по $ 20 за единицу. Как раз столько стоят лямбда-зонды производства Bosh.

Но существуют датчики кислорода и многих других фирм. Есть еще более дешевые аналоги. Конечно, бюджетная штамповка из Китая имеет минимальный срок службы.

Диагностика работы кислородного датчика

Как было сказано в самом начале обзора, симптомы неисправности датчиков кислорода Шевроле Такума тесно переплетаются с неправильной работой многих других функциональных систем авто (зажигание, подача топлива, подача воздуха и пр.). По этой причине, чтобы подтвердить или исключить поломку датчиков кислорода, их работоспособность можно проверить.

Диагностика лямбда-зондов проводится по следующей схеме:

Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры.
На проводной колодке подключаем плюсовой щуп мультиметра к сигнальному проводу, а минусовой щуп необходимо подсоединить к проводу массы. То есть сам разъем мама-папа отсоединять не нужно. Щупами нужно подсоединиться через изоляцию проводки. Пример на картинке ниже.

Ситуация, когда двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает достаточно часто. Данное явление может проявиться как на автомобилях с большим пробегом, так и на новых авто. Стоит отметить, что процесс запуска холодного двигателя стартером может быть как изначально затруднен, так и протекать абсолютно нормально.

Бензиновый двигатель не держит холостые обороты

Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:

вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
засорение системы вентиляции картера двигателя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить сеточку-фильтр на бензонасосе. Из этой статьи вы узнаете о способах снятия бензонасоса для замены сетки, а также найдете полезные советы для успешной реализации данного процесса.

Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

Причиной нестабильной работы мотора могут являться электронные датчики, а также регулятор холостого хода (РХХ). Проверять следует сам регулятор, воздухорасходомер (ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить датчик распредвала. Из этой статьи вы узнаете о назначении указанного датчика, а также о доступных способах его проверки своими руками.

Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.

Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.

Начать стоит с замены топливного фильтра перед карбюратором, после чего переходить к самому устройству. Карбюратор обычно нуждается только в хорошей очистке и последующей настройке. Чистить карбюраторный впрыск, то есть само дозирующее устройство, необходимо специальным средством для очистки карбюраторов.

Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.

Дизель глохнет на холостых

Описанные выше проблемы бензиновых ДВС, связанные с работой на ХХ, не обошли и дизельные моторы. Частой неполадкой дизельных двигателей является сбой в работе топливного насоса высокого давления (ТНВД). Естественный износ плунжерных пар, наличие примесей в дизтопливе или подсос воздуха ТНВД приводит к тому, что дизель заводится и затем глохнет.

Общей неисправностью для инжекторных бензиновых и дизельных машин также является сетчатый фильтр в топливном баке. Указанную сеточку необходимо периодически чистить или менять. Параллельно стоит проверять дизельные форсунки, а также работу свечей накаливания.

Что в итоге

Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Причины неустойчивой работы двигателя на холостом ходу Нива Шевроле

Износ датчика коленвала. Двигатель работает хорошо, иногда резко начинает троить, падают обороты Неисправность электрооборудования системы управления двигателя, засорение топливной системы.

Проверка электрооборудования, топливной системы. При появлении первых признаков троения двигателя необходимо выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Глохнет двигатель на ходу, потом заводится

Троение двигателя является не только дискомфортным фактором. При неравномерной работе силового агрегата значительно увеличиваются механические нагрузки на узлы двигателя, что приводит к преждевременному износу деталей.

Компьютерная диагностика определит, в каком из цилиндров есть пропуски зажигания, что конкретно является причиной неисправности.

Регламентные работы по устранению и предотвращению троения двигателя Шевроле Круз Замена свечей зажигания. Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока. Регулятор холостого хода.

Смотрел вчера skylika rb25DE, при осмотре обнаружил такую проблему.

Понятно что бздец, но в чем? Кольца? Вентиляция картерных газов?
Только крышку прикрываешь — сразу начинает работать ровно.
Кто знает?

Ты видать первый, кто открыл эту крышку на работающей движке, чтоб посмотреть, что будет.

Если приспичит открутить крышку радиатора — закройся чем-нибудь.

Ты видать первый, кто открыл эту крышку на работающей движке, чтоб посмотреть, что будет.

Если приспичит открутить крышку радиатора — закройся чем-нибудь.

=)
отвечаю сам себе по собранной мной инфе — скорее всего нет компресии в одном или более цилиндров, газы уходят в картер, отсюда и звуки странные, отсюда и перебои.
вобще на любой норм машине крышку масляную открой — троить не будет.

тему можно закрыть, минимум конец компрессионным кольцам — максимум — при вскрытии.

процедура вполне распространенная для экспресс анализа состояния колец
автору: для ответа мало совсем данных, если ты связываешь этот трабл с вентиляцией, когда ******а система вентиляции — тогда масло должно гнать через сальники. А вообще лучше замерить компрессию и большинство вопросов отпадет само собой

движок пыльный не в масле, глушак серый, на руку с глушака масло не летит.

а вот с крышки радиатора то тосол как раз подавило, причем нахолодную.

Батя говорит перегрета машина и залегли кольца компрессионные.

2 rvd_buzzer
открученная крышка пока лежит на горловине — притягивается?

Померяй компрессию(сделай раскоксовку Лавром) я делал помогло, теперь при открытии крышки работа движка не меняется.
Еще возможно где воздух лишний сосет иищ дыру в системе впуска.

крышка ни притягивается ни скачет (тоесть ни всасывает ни давит оттуда воздух), хотя это слова бати, он крышку примерял туда =)

по идее если идут перебои работы двигателя — однозначно либо всасывает либо стравливает воздух.

у меня на блюберде потихой воздух оттуда выходит на заведеную, но на работу двигателя никак не влияет, да и разброс компрессии в пределах нормы от заводских значений

давным давно, еще на старом движке и домене сайта была большая ветка про это.
но все же вкратце.

схема системы вентиляции картера одинакова почти на всех атмо-бензо-двигах. картер связан со впускным коллектором двумя каналами. один работает на низких оборотах и выходит в задроссельное пространство, а другой работает на высоких оборотах (iow non-IDLE rev) и выведен перед ДЗ.

следствие.
если на ХХ в картерном пространстве нет вакуума (крышка не притягивается), то или:
— газы не отводятся оттуда (забита система вентиляции для малых оборотов),
— либо газов прорывается слишком много, потомучто виноваты кольца.

далее.
если вакуума всё же нет, но как ни странно двиг без подтеков масла, сальники газами не выдавливает и щуп масляный не выбивает — значит второй канал, который работает всегда кроме ХХ — чистый. потомучто выдавливало бы только на высоких оборотах, на хх ничего не случится. выводы сами.

далее2.
если при открытии крышки двиг глохнет или троит, то тут можно достаточно точно предположить следующее: износ ЦПГ некритичный, канал вентиляции картера (именно тот, при ХХ который) чистый.
это следует из того, что при открытии крышки в задроссельное пространство через чистый канал начинает поступать лишний кислород, обедняя смесь. в некоторых цилиндрах она может уже не поджигаться. шестицилиндровый будет колбасить, а вот мой 4A-G вообще глохнет.

Почему троит двигатель? Ремонт Lacetti F16D3.

Следующий шаг — осмотр крышки распределителя зажигания. Очень часто крышку пробивает из-за неисправной свечи или высоковольтного провода.

Пробой крышки распределителя зажигания выглядит как тонкая темная полоска в районе контактов. Кроме того, проверить вероятность пробоя крышки распределителя зажигания можно следующим образом: Если в крышке есть пробой, в этом месте появится искра.

Пропуски зажигания: почему бывают, как диагностировать, и как устранять

Что это такое?

Д авайте вкратце напомним, какие могут быть симптомы пропуска воспламенения, и чем они могут быть вызваны.

Ключевой момент работы мотора — вспышка в камере сгорания цилиндра. Так как сегодня нашим подопытным автомобилем стал Cadillac Escalade с бензиновым мотором, то и говорить будем о бензиновых моторах. На автомобилях с четырёхцилиндровым мотором пропуски проявляются тем, что чаще всего называют “троением”: мотор начинает потряхивать, появляется вибрация, нередко он вообще глохнет на холостых оборотах. То есть, в этот момент он работает всего на трёх цилиндрах (если речь идёт о множественных пропусках). У Escalade под капотом стоит V8, поэтому слово “троение” по отношению к нему будет прямо-таки оскорблением, а говорить “семерение” как-то не принято. Но симптомы те же: периодический отказ одного цилиндра и связанная с ним потеря тяги, потряхивания, мигающая лампа Check Engine. На холостых оборотах, конечно, машина не глохнет: оставшиеся семь цилиндров вполне способны крутить коленвал.

Почему так бывает?

Причин пропуска может быть масса. Классика жанра в системе зажигания — пробой высоковольтный проводов, катушки (или катушек) зажигания, выход из строя свечи. В системе питания виновата может быть топливная форсунка (мы говорим, конечно же, об инжекторном моторе, карбюратор — это уже не модно). И, наконец, последняя причина — механические неисправности в моторе. Так как для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре нужны не только сама смесь и искра в нужный момент, но и компрессия, все неисправности, приводящие к потере последней, приведут к пропускам воспламенения в конкретном цилиндре.

А таких неисправностей много: критический износ или поломка поршневого кольца, прогар клапана, его зависание, неплотное прилегание тарелки клапана вследствие образования большого количества нагара или неисправности или износа гидрокомпенсатора, толкателя, кулачка распредвала или клапанной пружины…

Одним словом, поле для диагностики обширное — гуляй по нему, сколько влезет.

Есть, конечно, старый испытанный способ поиска подобной неисправности: гараж, пиво, вобла, поочерёдная замена проводов, катушек и свечей. Не помогло — советы с друзьями, танцы с бубном, чтение форумов (это когда уже совсем тяжко).

Можно, конечно, так же поступить и с Эскалейдом, но, например, стоимость одной катушки — семь тысяч. Провода тоже недешёвые, а иридиевые свечи на восемь цилиндров стоят намного дороже комплекта Brisk на “чепырку”. Да и доступ к пятому и шестому цилиндрам сложный, а к седьмому и восьмому — вообще для осьминогов с щупальцами. Поэтому лучше пойти более цивилизованным способом — провести компьютерную диагностику, выяснить, в каком цилиндре есть проблема, и попытаться лучше узнать о её причинах. Просто? Если бы!

Микроскопом по гвоздю

Всё было бы совсем скучно, если бы неисправность проявлялась всегда. Но тут ситуация интереснее: проблема появляется только под нагрузкой и на скорости от 120 км/ч. На холостых оборотах и в городском режиме пропусков нет. Можно, конечно, подключить сканер, выехать за город (в нашем случае — на питерскую кольцевую), нарушить правила и получить необходимую информацию.

Неудобства очевидны: гонять на скорости 120 км/ч зимой, да ещё и с подключенным сканером, рискуя получить штраф — удовольствие ниже среднего. Тем более, что ездить, может быть, понадобится долго: нет в жизни ничего увлекательнее и непредсказуемее, чем поиск плавающей неисправности.

Поэтому выберем другой метод, изысканный и интеллигентный, как поэзия Бродского: загоним машину на динамометрический стенд. Он у нас барабанный, тормозной, с инерционной массой 1,7 тонны. Ещё и полноприводный, так что воссоздать движение под нагрузкой на большой скорости на нём можно легко. Заодно узнаем, что стенд нужен не только для замеров мощности, но и в качестве эффективного инструмента диагностики.

Правда, сначала машину надо переобуть в летние шины: на шипах на стенд заезжать нельзя. Оставим эту работу профессионалам, потому что ничего тяжелее ручки, блокнота и фотоаппарата мне не разрешено поднимать должностными инструкциями, а колёса на 22 дюйма — вещь нелёгкая.

Стенд, OBD II, первые сюрпризы

Прежде чем заехать на стенд, фиксируем барабаны. Для этого тут есть пневматическая тормозная система, точь в точь как на многих грузовых автомобилях. Как только наш вражеский лакшери-автобус со своими 409 американскими конями оказывается на стенде, фиксируем его стропами для предотвращения побега со стенда в стену. Затем через разъём OBD II подключаем сканер, разгоняем машину, имитируя дорожные условия, и начинаем диагностику. Первые результаты — 346 пропусков в шестом цилиндре и два во втором. И, конечно же, сопутствующая ошибка р0300 — множественные пропуски зажигания.

Что же, первые результаты есть: мы выяснили, что злостно забивает на свою работу поршень именно в шестом цилиндре. Теперь попробуем выяснить, в чём причина этого тунеядства. Так как проявляется эта неисправность только на больших оборотах под нагрузкой, можно предположить зависание выпускного клапана: 6,2-литровые моторы L92 этих автомобилей славятся слабенькими клапанными пружинками, из-за которых подобная неисправность встречается часто.

Но на всякий случай подпишем и переставим катушки с шестого и второго цилиндров на пятый и седьмой. Свечи пока не трогаем: они иридиевые, меняли их всего 20 тысяч километров назад, так что их ресурс не истрачен даже на четверть. А главное – как уже было сказано, до них очень неудобно добираться, так что пока пойдём по пути наименьшего сопротивления и максимальной технологичности. Лень — двигатель прогресса, чего там говорить.

Опять запускаем стенд и давим на газ от души. В шестом цилиндре становится 1 172 пропуска и — что немного странно — появляются пропуски в пятом и седьмом цилиндрах. Какие делаем выводы? Катушки явно не в лучшем состоянии (провода мы местами не меняли), но основная проблема шестого цилиндра точно не в его катушке. Кажется, придётся менять клапанные пружины.

Нехорошие люди, разрази их гром

Проверить компрессию в цилиндре можно было бы по старинке: пожевать бумажку, сунуть в свечное отверстие и провернуть коленвал стартером. Если бумажка вылетит — компрессия есть. Да ладно, шучу, конечно. Для этого есть компрессометр.

Способ надёжный, но так как мы решили проводить диагностику максимально технологичным способом, от этого прибора тоже откажемся. Он показывает среднее максимальное давление в конце цикла сжатия, а мы любим точные цифры, причём во всех тактах работы мотора. Поэтому возьмём мотор-тестер MotoDoc. Он может очень многое, от проверки углов опережения зажигания и фаз ГРМ до лямбда-датчиков. Нам он сейчас будет показывать давление в шестом цилиндре в виде непрерывного графика в течение всего цикла.

Для этого всё же придётся найти человека с длинными гибкими руками с тремя локтями и хорошим удлинителем для свечного ключа. Такой мастер нашёлся, нырнул с головой под капот, откуда сначала доносилось матюгливое сопенье, а потом появилась и практически новая иридиевая свеча Denso. В общем, после её осмотра дальнейшая возня стала бессмысленной: у неё был почти полностью сгоревший центральный электрод, что привело к росту зазора и многочисленных пробоев изолятора. Посмотрите на фотографию: чёрные риски на изоляторе — это и есть следы пробоев.

Что можно сказать? Ресурс нормальных иридиевых свечей — тысяч 80-100 километров. Эти свечи проехали даже чуть меньше двадцати. И хотя стоили они как настоящие иридиевые, самого иридия в них меньше, чем совести у тех нехороших людей, которые их подпольно клепают на продажу. Ну, уж коли свеча всё равно выкручена, подключим MotoDoc.

Для этого вместо свечи вкручиваем датчик давления, затем запускаем двигатель. Главное — не давить на педаль газа, датчик мотортестера этого не любит, а если с компрессией есть какие-то проблемы, на графике это будет видно и на холостых оборотах. Заметим отдельно, что мерили мы не компрессию, а давление в цилиндре без воспламенения: разница в этом есть.

В целом график получился ровный, хотя пиковое давление в конце такта сжатия немного отличается. Такие скачки, отличающиеся в пределах 10%, нормальны: во-первых, клапан в ходе работы вращается, во-вторых, минимальные пропуски давления всё равно есть, их нет только у свежепритёртых клапанов. Так что никакого криминала с клапанами тут нет. Максимальное давление — 5,7 атм, разрежение — 0,7 атм. Для этого мотора это вполне рабочие показатели. Можно сказать, хорошие.

Поскребли по сусекам и нашли такую же свечу. Не новую, но на вид рабочую. Ставим её на место той, что выкрутили, запускаем мотор, разгоняемся на стенде. Всё, никаких ошибок нет. Пора делать выводы, которые разделим на две части.

Что с машиной?

Итак, что надо будет сделать с этим Кадиллаком? Во-первых, заменить все свечи. При этом нужно будет постараться и найти оригинальные.

Во-вторых, две катушки (второго и шестого цилиндров) придётся всё-таки заменить, хоть это и обойдётся в 14 тысяч. Езда с такими катушками может обойтись ещё дороже.

А вот за механическую часть мотора можно пока быть спокойным, и уверенности в этом придаёт хорошая компрессия. Собственно, на этом диагностику можно считать законченной.

Из пушки по воробьям

Кто-то может сказать: что-то вы перемудрили с этим стендом, стреляли из пушки по воробьям. Глянули бы провода, катушки, свечи — и всё бы, само собой, нашли. Повторю ещё раз: если комплект проводов на “десятку” можно стрельнуть на время где угодно, можно даже недорого заменить их превентивно, то с проводами на Кадиллак такой фокус не выйдет.

Во-первых, найти комплект для проверки почти нереально, во-вторых, покупать его просто так — неоправданно дорого. То же самое и с катушками. Выкручивать по очереди свечи — тоже не вариант, потому что делать это очень неудобно, и не зная, какой из цилиндров мается дурью (а это можно выяснить только с помощью компьютерной диагностики), слишком долго и нудно.

Выходит, что в сложных случаях, особенно на машинах с V8, проще подсоединить сканер, встать на стенд и выяснить, где кроется проблема. Правда, для этого требуется наличие необходимого оборудования и того самого стенда, который есть далеко не у всех. Ну, и опыта. Вот как раз его понабраться можно, главное — ничего не запороть, чтобы потом не было мучительно обидно.

Читайте также: