Громко работает шевроле ланос

Обновлено: 29.04.2024

-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.

Виды неисправностей выхлопной системы

Как проводится диагностика неиспарностей глушителя

-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).

В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.

При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!

По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.

Выхлоп стал громче, что делать?

Выхлопная система в автомобиле играет важную роль. Большое количество автолюбителей заблуждаются, когда говорят о том, что не стоит обращать внимания на поломки, которые возникают в выхлопной системе. Такая ошибка может повлечь за собой неприятные последствия в дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже

Причины громкого выхлопа

Если при движении на автомобиле, Вы услышали, что звук выхлопа изменился, стал громче и возможно появились некоторые постукивания, то это первый признак неполадок в выхлопной системе. Причины появления громкого звука в выхлопной системе могут быть:

Неисправность гофры глушителя. Она могла прогореть или лопнуть.
Неисправность катализатора. Он мог отработать свой ресурс, забиться, прогореть и его металлические части могли попасть в другие детали выхлопной системы и шуметь.
Поломка глушителя. Глушитель может быть поврежден внешне (мятый корпус глушителя) или внутренне (прогорание трубок или наполнителя)
Разошлись сварочные швы. Такое может случиться из-за высокой температуры и сильного давления выхлопных газов.

Смотрите фотографии качественных выхлопных систем в нашей галерее!

Цены на ремонт выхлопной системы

Замена выхлопной системы (работа) от 4000 рублей
Тюнинг выхлопной системы от 5000 рублей
Ремонт выхлопной системы от 1000 рублей
Услуги сварки от 500 рублей
Изготовление выхлопной системы целиком от 18000 рублей
Глушитель от 3000 рублей
Ремонт глушителя от 1500 рублей
Гофра от 450 рублей
Спортивный катализатор от 4500 рублей
Универсальный катализатор от 3000 рублей
Срединный резонатор от 3000 рублей
Насадки от 1000 рублей

Прежде всего, не стоит оттягивать момент посещения автосервиса. Изменения звука может появляться в разных ситуациях:

Езда по неровной дороге
При торможении
Во время холостого хода

Неполадки с глушителем
Проблемы с катализатором
Неполадки с подвеской автомобиля
Повреждение какого-либо компонента выхлопной системы

Просто Ланос

Lanos или Chevrolet Shans, он же ЗАЗ Шанс, он же Сенс и их производные. Все о пробеге и ремонте Ланос. Только полезные буквы.

суббота, 25 октября 2014 г.

Легкий и быстрый ремонт глушителя выхлопной системы.

ремонт глушителя

Новый глушитель проходит не больше родного (из нержавейки дольше проездит, но также прогорают + цена), а скорее всего даже меньше. Но выяснилась главная для меня проблема, так или иначе новый глушитель редко когда встанет по родным местам крепления (от производителя к производителю % брака меняется). А это обязательно удорожает замену на СТО, а своими силами будет, извините хлопотно поменять. Решил узнать, а что же народ! как латает дыры?

Часто прогоревшие участки глушителя заматываются стеклотканью и проклеиваются слой за слоем. Довольно не плохо, но не для меня. Снимать глушитель не хотел да и ждать пока высохнут слои + поиск материала. Решение нашел для себя самое легкое — герметик. Температура применения на тубе указана до 350 градусов Цельсия, святой Google 🙂 подсказал, что задняя банка глушителя не прогревается более 300 градусов. Эврика!

Работа по ремонту глушителя заняла минут 5, на тряпочку нырнул под глушитель и вдавливая порцию герметика как бы в глушитель, потягивая обратно наружу так, что бы с внутренней стороны банки образовался грибок. Сверху тоже промазал для верности. Результат на фотографии, пока пробег не большой и судить о качестве, точнее долговечности ремонта рано. На фото видно пропуски, не заметил пару дырочек, как нибудь позже заделаю.

Надеюсь пару лет продержится, если надо будет легко можно обновить ремонт и промазать еще. А покупать новый и ставить на 3-4 года да ожидать такой же результат, не нашел полезным.

Шевроле Ланос (Sens). Выстрелы в глушителе двигателя

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

как дизельный двигатель стала работать. не знаю связано ли, но включив зажигание загорается лампа неисправности двигателя. машина завелась лампа сразу гаснет.

Палпутин Искусственный Интеллект (111293) датчик и не будет загораться ибо он датчик. лампочка масла должна светиться пока не заведешь авто. недавно купил? если так едь на диагностику-походу там проблемы и их замаскировали

Вообще-то чек и должен загораться вместе с включением зажигания, а при заводке тухнуть.
Грохот может стоять от чего угодно. Недавно приезжала Нексия, там гидрик заклинило, в итоге выносило толкатель распредвала, рокер аж съело. Шум хороший стоял.
Ещё можно проверить натяжку ремня ГРМ. Если ослаб, то будет брякать по защитному кожуху.
Ещё был случай, что шум шёл из коробки, а по-началу казалось, что из движка.
Про поршневую и коленвал даже упоминать страшно.

Андрей Shaman Искусственный Интеллект (129920) Вот это и подозрительно. ДОЛЖЕН загораться при повортое ключа.

Система выпуска отработавших газов: 1 — управляющий датчик концентрации кислорода; 2 — выпускной коллектор; 3 — прокладка фланца нейтрализатора; 4 — каталитический нейтрализатор; 5 — диагностический датчик концентрации кислорода; 6 — промежуточная труба с металлокомпенсатором; 7 — дополнительный глушитель; 8 — прокладка заднего фланца промежуточной трубы; 9 — прокладка заднего фланца трубы основного глушителя; 10 — основной глушитель

Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле: 1 — промежуточная труба c металлокомпенсатором; 2 — подушка подвески системы выпуска отработавших газов; 3 — теплозащитный экран; 4 —дополнительный глушитель; 5— основной глушитель

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб.
Выпускной коллектор крепится восемью гайками к шпилькам головки блока цилиндров.
Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.

Уплотнительная прокладка соединения выпускного коллектора и головки блока цилиндров

К фланцу выпускного коллектора тремя шпильками с гайками крепится фланец каталитического нейтрализатора.
К другому фланцу каталитического нейтрализатора болтом и двумя шпильками с гайками крепится фланец промежуточной трубы (болт одновременно крепит фланцы нейтрализатора и трубы к кронштейну блока цилиндров).
Оба соединения уплотняются термостойкими прокладками.
В выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).

Выпускной коллектор с управляющим датчиком концентрации кислорода

Второй датчик — диагностический — установлен в промежуточной трубе после каталитического нейтрализатора.

Диагностический датчик концентрации кислорода (показан стрелкой)

Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-3, уменьшая выбросы в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчики концентрации кислорода быстро выходят из строя.
Поэтому эксплуатация автомобиля, даже кратковременная, на этилированном бензине категорически запрещается.
Причиной выхода из строя нейтрализатора могут также стать неисправная система зажигания или система питания.
При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и выводит из строя блок с катализаторами, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
В переднюю часть промежуточной трубы встроен металлокомпенсатор.
Промежуточная труба соединена с трубой дополнительного глушителя.
Для обеспечения герметичности между фланцами труб установлена уплотнительная прокладка.
Над дополнительным глушителем к кузову четырьмя гайками крепится теплозащитный экран, предназначенный для защиты от перегрева днища кузова.
Труба дополнительного глушителя соединена с трубой основного глушителя.
В соединении их фланцев также установлена уплотнительная прокладка.
Вся система выпуска отработавших газов подвешена к кузову на шести резиновых подушках.

Подушки подвески системы выпуска отработавших газов: 1 — задняя подушка подвески основного глушителя; 2 — подушка подвески дополнительного глушителя; 3 — передняя подушка подвески основного глушителя и подвески промежуточной трубы

Каталитический нейтрализатор, промежуточная труба и глушители — неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми.
Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.

Добрый день. У меня в Ланосе сначала долго свистел ремень генератора, потом появился сильно громкий звук который издается не постоянно, а с перерывами.

Мастер разобрал весь передок и не может найти причину звука. При снятом ремне звук не прекращается.

Машина не перегревалась, заводится безупречно, сам двигатель работает тихо. Масло менялось год назад, но при этом светлое, свечи в порядке, ремень ГРМ менялся. Что нужно проверить, что бы понять причину поломки?

Не заводится и не горит чек, не гудит бензонасос при включении зажигания и все предохранители целые.

Завелась, а через 3 сек заглохла и не заводится и изменился звук. Думал что конденсат в глушаке замерз но там все нормально. Может какой-то датчик.

15 тыс пробега, выработка на капиталку опять. Спасибо если ответите. После кап ремонта машина троила. Разобрали заново, притёрли клапана, стало лучше. Вовремя поменял масло. Перегр.

Мелкий стук при движении по мелким бугоркам, особенно по сегодняшним обледенелостям в районе передней левой от водителя стойке. На большой скорости и больших неровностях почти не с.

Всё будет хорошо!

Если вы не записали звук на видео, то хотя бы сделали его описание — писк, скрежет, тарахтение, брякание; снизу, сверху, сбоку, спереди, сзади.

Опять же — что за мотор? А то может у вас там гидрокомпенсаторы постукивают?

Если спереди при снятом ремне навесных агрегатов, звук продолжает быть, тогда остаётся его издаёт натяжной ролик ремня ГРМ, который пора менять (у него видимо в подшипнике смазка высохла, вот он и визжит на сухую, отказывается крутиться).

Если бы загромыхала помпа, тогда потёк бы и антифриз.

@andrienko.1966 --> Звук идет спереди, звук был сначала свистящий не громкий, с равномерной периодичностью. Потом в один момент при езде перерос в громкий, резкий, тоже с промежутками, как громкий визг с грохотом. Чек не горит.

Подскажите, нормально ли это, когда машина работает на холостых оборотах тихо и спокойно, а потом как сама начинает газовать? Может это специфика Ланоса потому как ранее я с такой проблемой на других машинах не сталкивалась. Спасибо заранее.

Напиши какой пробег машины, какого она года? Сама газует на холостых при движении, или когда машина стоит?

Итак: Машинку берегли раз такой пробег ламенький)))
Почистить форсунки, дросель и РХХ. Если не поможет, найди толкового диагноста, пускай посмотрит сканером в чом беда.
А вобще, советую зделать ЧИП-ТЮНИНГ, ето помагает в 90% случаях, заодно и диагностику зделают, и разницу почувствуеш - гарантирую.
З.Ы. Вполне возможно залит хреновый бензин. подумай.
З.Ы.Ы. Не с Полтавы случайно. Я б помог настроить машинку)))

не, не с полтавы. Увы.(
А на счет бензина - тоже думала, что плохой.Заливаю сейчас супер, и В-Павер. и понимаю что дело не в этом. Сейчас ещё и стало подергивать при переключении передач. Нужно подгазовывать и плавно отпускать сцепление. Сказали что для польских ланосов - это норма. Но все равно беспокоит. Надо искать сто. Спасибо за ответы)

На СТО только бабла здерут. Ищи ЧИПтюнера.
З.Ы. Напиши в личку свой город, я помогу! Скину координаты мастеров.

Подскажите плиз . У меня примерно такая же проблемка. Когда останавливаюсь обороты чуть выше 1000 5 секунд держаться а потом спадают. Ланька так же польской сборки, но самое что меня беспокоит что нет действительно плавности хода . если даже стронуться нормально а потом резко газ в пол небольшой провал а потом резко набирает. и когда переключаешься действительно со сцеплением нужно плавно работать, . Что тут посоветуете. Нахожусь в Москве. Заранее спасибо)))

ОК СПС) попробую найти, от многиъ слышал , что если грамотно мащинку прошить то много плюсов прощивка дает. Был ли у кого опыт? хороший или плохой?

У меня ланос 1.4. С нуля была такаяже проблема. Даже временами высвечивалось "чек", но после прошивки всё ок. Машина ожила, как часы.

Хочу пригласить вас и ваших друзей принять участие в Новогоднем квесте от организаторов Экипаж*dot*
Игра состоится в пятницу 24 декабря. Участие в ней бесплатное*dot*

Это хорошая возможность оттянуться в предновогодние дни!

всем привет у меня такая же проблема подгазовует или просто сама начинает набирать обороты чуть ли не до критического! Когда стоит на холостых! поменял датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки а ефекта никакого ! ланос 1.4 2008 гв пробег 32000 км

Я тоже эти оба датчика поменял. Газует когда холодно а в теплую погоду норм. Из за чего это может быть? Если кто знает киньте в личку

может еще глючит датчик лямбда зонта и датчик холостого хода, у меня такое было, машина шевроле авео 2004 г.в. пробег 140 тыс., а на газу пропадает (газ 2 поколения установлен в обход лямбда зонту) - так что вероятнее всего - датчик лямбда зонта.

У меня ланос 2008 года 1.5л. Пробег 117113. Сама набирает обороты хоть на холостых, хоть на передаче(ее просто рвет вперед). Как купили машину, такой проблемы не наблюдалось. Затем периодически начались эти залипания. Чуть позже почти постоянно. Уже поменяли датчики дросельной заслонки и датчик холостого хода с чисткой. Чистили заслонку, правда не полной чисткой и продували. Дало эффект на пол часа. Потом все снова началось. Потом продули шланг датчика давления и внутрь, куда он входит очистителем карбюратора нафигачили. Результата ноль. Подумали на клапан егр. Плчистили, поменяли подкладку. Результат на пару дней, потом снова началось. Решили поменять его. Результата ноль. Уже не знаю что делать даже. Чип прошитый уже. Может он наурылся или же датчик давления. В сервисах диагностика ничего не показала. Уже не знаю что делать даже

Читайте также: