Как проверить датчик map на форд фокус 2

Обновлено: 05.07.2024

опять создаю новую тему, т.к. этот датчик есть не только на аккордах/торнео.
кто не в курсе про мои мучения с расходом и разгоном-можете посмотреть поиском.

меня все-таки еще раз зазвали на диагностику к официалам. ОЧЕНЬ подробно все смотрели.
выяснилось:
1) на холостых лямбда гонит имхо (графики выложу позже). Похоже так и должно быть, учитывая что это NGK 624. На оборотах типа 2500 - отличный пилообразный график.
2) время открытия форсунок 2,9. Насколько я понимаю это много. Электрик говорит что это из-за 3).
3) датчик МАП на холостом ходу показывает давление в 42-43 чего-то там.
причем в диагностере по-русски написано, что он должен показывать значения в диапазоне что-то около 6-42.
Электрик говорит, что у всех виденных им хонд и тойот на хх датчик показывает 26-28.

и если кто-то представляет себе механизм влияния этого датчика на расход и динамику - напишите мне тут.

очень хотелось бы верить, что корень всех проблем я нашел.

Видимо твои цифры это разряжение во впускном коллекторе в кПа, какое должно быть не скажу, не знаю, на моей было что-то около 34,5 типо в норме. А вообще на сколько я знаю МАП-сенсор проверяют по напряжению. У меня на ХХ показывал 1V. Обороты 700 rpm, длительность впрыска 2 Ms.Температура воздуха на впуске 46,5 С.
Вот ветка с подробным отчетом проверки по мануалу, хотя ты её наверное уже изучил: Большой расход и тупость на CF4 (Отчет)

и если кто-то представляет себе механизм влияния этого датчика на расход и динамику - напишите мне тут.

очень хотелось бы верить, что корень всех проблем я нашел.

Зависимость почти прямая потому как МАП определяет кол-во воздуха, а уже к этому воздуху форсунки добовляет бензин. Так что если МАП врет то смесь не правильная. Правда, есть еще ДПДЗ, датчик температуры, лямда наконец, они тоже участвуют.

Нарыл тут в мануале про разряжение, правда это про диагностику вакуумметром.
На хх разрежение во впускном трубопроводе - 17-22 дюймов ртутного столба или 432-560 мм рт с.
Я попробывал перевести в более привычные единицы у меня получилось
576-747 кПа или 57,6-74,7 кг/см кв вот. Может с переводом единиц напутал, проверте.

сегодня-завтра поеду тестить датчик.
а пока просто вопросы: кто делал диагностику и у кого есть распечатки - гляньте, что показывает этот датчик на хх.

Focus 2008 2.0
Выявлен косяк с MAP-ом, завышает t впускного воздуха.
Требуется произвести чистку/промывку, расположен под впускным коллектором, читал в инете что добраться до него можно и без снятия самого коллектора. Крепится одним шурупом TorX T20. Умудряются подлезть как снизу (авто на подъемнике), так и сверху (на ощупь).
Кто возьмется и за сколько ?
Дело 5 минутное, но сам очкую )))

симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное

quote: Originally posted by ЛёхаДрайв:
симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное

давай сток зальём и проверим. у меня все стоки есть .

И заодно сольешь Витькину прошивку . Давно же мечтаешь о ней, признайся.
Возможно уже и имеются у тебя прошивки Ледокола. Я знаю и понимаю, что ты с Игорем в отношениях не очень, но ёрничать не надо, ладно ? Не по мужски это, вытеснять своего бывшего компаньона, делать вид что у тебя лучшее и пытаться на этом построить свой бизнес - так далеко не уедешь.
На прошивках Паулюса, которые ты заливаешь, машинки едут не ахти, форды точно, ты и сам как то в своей темке это ясно дал понять, возможно что не под наш бенз они кручены, но факт остается фактом, да не спорю лучше стока едут, но и не так прямо что супер зверье становится, добавляется лишь повышенная чувствительность педали газа, для дилетантов самое то, т.к. улучшается эластичность мотора, и на этом все, никакой динамики разгона и в помине нет, создается только иллюзия. Кому как не мне этого не знать.
Не может такого быть, что 2 месяца авто пуляло без нареканий, а тут бац и резко перестало, говорю же параметр t воздуха колбасится, иногда же вваливает как и прежде и t адекватная при этом.
Возможно другие бы не парились по этому поводу, т.к. авто в принципе едет неплохо (это так мне говорят друганы, катаясь со мной, для них эта тяга считается ломовой, но не для меня), я привык чтобы кровь приливала к затылку, а тот упирался в подголовник, мне например не по себе становится если в движении при кикдауне, переключаясь на 1 передачу нет букса по сухому асфальту.
Так что у меня 100% уверенность, здесь виноват MAP (многие говорят он вечный - хрен там, работать может и будет вечно, но вопрос "правильно ли?"), либо сам ЭБУ, прошка точно не причем.
Так что спс за предложение. буду менять MAP, тем более непонятно правильно ли замеряется еще и разрежение в коллекторе и атмосферное давление воздуха, а потом отпишусь, чтобы исключить или подтвердить все сомнения.

Наконец-то появилось время заняться машиной. Хоть погода и не всегда благоприятствовала, но задуманное осуществить удалось. Далее на повестке дня тренд этого лета — чистка МАР-сенсора или, другими словами, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Были жалобы на подергивания в пробках, а именно: при плавном нажатии на педаль получал пинок, при отпускании педали — клевок. Пример привожу при езде на первой передаче. Место расположения датчика фантастическое. Видимо, все сделано для того, чтобы по каждой мелочи владельцы фокусов обращались к официальным дилерам, а не занимались самостоятельным ремонтом. Поцарапав и испачкав руки по локоть все это счастье было снято, почищено и засунуто обратно. Делал все на ощупь, дроссель пришлось снимать, иначе никак не подлезешь. Благо, у меня руки худенькие.

Промывал тем же средством, что и чистил дроссель. Дал высохнуть и поставил на место. В итоге дерготня если не пропала совсем, то ее стало на порядок меньше и это не "эффект плацебо". По расходу и ощущениям от динамики без изменений.

На десерт остались загаженные радиаторы. "Шубы" из всякого мусора между ними не было, но и чистотой они похвастать не могли. Тупняки и детонацию после пробок связывал именно с недостаточным охлаждением. Сразу скажу, что лучше всего мыть радиаторы со снятием. В крайнем случае при помощи керхера. Во остальном всякими "кисточками на палочке" и прочее вы ничего не добьетесь.

Еще попробовали с другом поставить мне дроссель от его фокуса. Это для тех, кто имеет проблемы с управлением динамикой разгона. Кое-какие изменения в лучшую сторону есть, но и его дроссель далеко не новый. Ставили чисто ради эксперимента, т.к. подозреваю, что проблема в датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Цена огорчает — 4200 — 4700 рубликов. Ну ничего, накопим. Разобраться с этой проблемой уже стало идефиксом.

Напоследок фото с просторов Рязанской Губернии двух братишек. Старший брат на днях отпраздновал юбилей — 250 000 километров. Желаю ему пойти на второй круг одометра.

Давненько была мысль почистить датчик абсолютного давления на впуске, попутно может будут изменения при движении на малом дросселе на 1-й передаче. А то подергивания и клевки при отпускании газа бывает выводят из себя. Особо туда залезть не рассчитывал, но собрав всё желание и на расслабоне пошел к машине. Довольно долго крутился около двигателя, пытаясь понять каким образом засунуть обе руки под впускной коллектор, заслонку снимать не было ни малейшего желания, а попасть туда очень проблематично, даже с моими худыми руками.

К тому же нужно было понять, где он вообще находится, этот датчик MAP. На картинках одно, а на деле хрен чего там видно. Закончив этап щупаний и тренировочных запусканий рук под впуск(как у кого-то видел в БЖ — представьте, что лезете девушке в трусики😂), взял насадку Torx 25, трещётку мелкую, и начал второй этап, попадание головкой в шлицы шурупа. Тут надо сказать всё усугубляется, и секас прям почти настоящий происходит, причем неопытный. Пытаясь пальцем нащупать шлицы шурупа одной рукой, и приставив к этому пальцу головку с трещёткой другой рукой, пробуем очень много раз попасть в эту дырдочку… А т.к. нет 100% понимания расположения рук, шурупа и головки в пространстве, т.к. это всё вслепую полулёжа на решетке радиатора, ни фига не удается это сделать. Наконец есть результат! Уже и мат потихоньку пролетает, и ноги со спиной устали, но вот первые вращения трещётки и слышна нормальная работа, фуух, самое простое сделано😂 В смысле простое? Ты норм вообще😬 Мысли о завёртывании этого всего обратно отгоняю прочь пока😄

Датчик высунул, потом скинул фишку. Он оказался не особо и грязный, ждал что будет прям копоть и шкварки.

На это хоум-порно приползла посмотреть даже улита😄

Здравствуйте дорогие посетители ford-master Сегодня мы поговорим о датчике MAP, о его неисправностях, способах проверки, а также о том, как его заменить на Ford Focus II ST своими руками.

Что такое MAP?

MAP (Manifold Absolute Pressure Sensor) — датчик абсолютного давления (ДАД) или вакуумный датчик, который расположен во впускном коллекторе. Задача этого датчика – менять параметры впрыска, а также угол опережения зажигания (УОЗ). Делается это для того чтобы в случае изменения нагрузки на двигатель ((увеличение или уменьшение), за этим следил данный датчик, учитывая изменения в разрежении воздуха во впускном коллекторе, которое в свою очередь зависит от педали газа) мотор не выходил за рамки экологических норм и экономил топливо. Этот датчик является более "продвинутым" аналогом датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Признаки неисправности ДАД или как понять что MAP Ford Focus II умирает?

Снижение мощности двигателя.
Возникновение детонации.
Пропадает динамика, мотор "не тянет".
Увеличивается расход топлива.
Во время трогания появляются "провалы" и рывки.
В особо сложных случаях мотор начинает глохнуть, троит или вовсе отказывается заводиться.

Несколько слов о симптомах неисправного ДАД

После запуска мотора стрелка давления на дополнительном приборе сразу прыгала до центра первого деления.
Во время езды, независимо от оборотов, стрелка давления не поднимается и не реагирует на педали газа, хотя сама машина ехала нормально. отсутствует.

Как проверить MAP датчик Форд Фокус 2 своими руками?

Необходимо снять фишку с датчика и проверить состояние контактов, если они окислились необходима замена датчика замену. Можно правда попытаться выполнить очистку контактов, но если после этого ничего не поменялось датчик абсолютного давления.

Давно хотел это сделать и даже уже один раз пытался, но когда открыл капот, глянул где он находится и передумал на первый раз, подумал пойду ка я домой и посмотрю информацию про этот датчик что да как!
МАР (дад датчик абсолютного давления) считывает давления воздуха во впуске, степень его разряженности, и ставится в самом впускном коллекторе! Фото где стоит и как снять!
Пришел снова, открыл капот и начал искать тот самый один винтик под торкс 25, ничего не откручивал, делал все сверху, руки пролазиют еле еле, да и ладно, взял маленькую трещетку, сам торкс и в слепую левой рукой нащупывая винтик, а правой держа трещетку аккуратно по тихоньку не торопясь выкручиваем его и вуаля он у нас в руках. Все нужно делать не торопясь, потому что потом придеться искать или торкс или винтик, и кстати лучше пока не открутили его не отключать от фишки, а то еще и датчик искать придется! )))) после того как открутили винтик вытаскиваете датчик и отверстия, его держит уплотнительное колечко, его можно поменять, если оно норм то и так сойдет. Снимаете фишку, можно обычным путем т.е. нажимая фиксатор сверху (ну очень не удобно), а можно как я с внутренней стороны поддев отверткой саму защелку. Ну и в пинципе все, чистил датчик очистителем для карбюратора, отлично очищает! И ставить на место сначала датчик в отверстие, затем винтик этот опасный наживляете аккуратнотак чтобы он встал на свое место и он никуда не денется и потом уже заного немножко мучаетесь закручивать его! Я сначала без трещетки его закручивал, как только силы и нервы покинули меня, одел трещетку и докрутил (притянул). Ну в общем то и все, по времени заняло у меня на все про все пол часа.

После чистки, двиг начал работать ровно, четко, раньше была вибрация на холостом ходу, грешил на опору двигателя, смотрел на нее и вроде живая!, сейчас убедился. Вибрация исчезла, также как и толчки при трогании на холодную! И обороты встали на место, теперь не балуются! Доволен, почувствовал, когда сидел в машине и ждал жену из магазина, двигатель теперь не чувствуется в салоне.

Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Читаем от СЮДА и ниже.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика

Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)

Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.

ВОПРОС: Устранение эффекта плавающих оборотов на С307 1.8 I4
ОТВЕТ: В настоящее время обновленные калибровки, которые устраняют эффект "плавающих" оборотов, находятся на последней стадии проработки и проходят дорожные испытания. Первые тесты показали отсутствие побочных эффектов, и мы надеемся, что сервисная версия появится у дилеров через 4-5 недель. Калибровка будет устанавливаться бесплатно при обращении клиентов как на а/м находящиеся на гарантии, так и на а/м, у которых срок гарантии истек.

ВОПРОС: Когда русФорд услышит глас вопиющих в пустыне, а его славные дилеры перестанут промывать дроссельные заслонки Фокусов вместе с мозгами владельцев, искать в "карбюраторе конденсат" и решат вопрос дабл-старта?
ОТВЕТ: Остановка двигателя после первой попытки запуска и необходимость повторных пусков возникает исключительно из-за появления нагара на впускных клапанах и ухудшения прилегания впускных клапанов к седлам. После очистки нагара и притирки клапанов дефект уходит. К сожалению, дефект обусловлен низким качеством топлива, ведущим к увеличенному нагарообразованию.

плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка

Limen пишет
Rass вы полный лузер у мя машина 2008 года выпуска май месяц и делал я эти калибровки 2 раза и неичего не помогает а датчика мар как вы говорите на 1.8 точно нет а на 2.0 не знаю так что вот так
Limen, попрошу Вас впредь, не употреблять ко мне бранные выражения, тем более, если не осведомлены в устройстве Вашего авто. На вашем автомобиле установлен датчик T-MAP (упрощ. MAP) – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (если я правильно понял У Вас Duratec HE 1,8л), совмещенный с датчиком IAT – датчик температуры поступающего воздуха.
И не вижу смысла здесь спорить – ЭТО ФАКТ.

Anikiy, не хочу Вас обидеть, но вы тоже не правы. Датчик MAF (ДМРВ как Вы называете) массового расхода воздуха устанавливается (естественно, если мы говорим о фокусах) на двигатели 1,6 TIVCT
(115 л.с.) и на Ford Focus ST 2,5 turbo. На остальных : 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0 устанавливается датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (Если у Вас есть доступ в eTis проверьте)
Мне импонируют Ваши ответы, надеюсь на будущее сотрудничество.

Уважаемый ,shtativnik ,постараюсь ответить…
1. При работе двигателя на х/х дроссельная заслонка (как Вы прекрасно знаете) лишь чуть-чуть приоткрыта, и, если, проходное сечение заслонки еще и загрязнено продуктами сгорания топлива, то такое явление как флуктуация или плавание оборотов не заставит себя ждать. Чистка датчика T-MAP появилась путем пробы. (Некоторым клиентам чистка дросселя не помогала, а чистка Т-МАРа напротив улучшала работу двигателя при движении накатом. Чем вызвана необходимость чистки датчика MAP… Я Вам так отвечу : Сигнал датчика Т-МАР используется модулем управления для
- расчета массы воздуха;
- дозировки топлива;
- управления х/х;
- расчета угла опережения зажигания.
Не забывайте, что там находится и датчик температуры поступающего воздуха. Иногда датчик Т-МАР очень сильно заляпан маслом и др., в этом случае чистка Т-МАР необходима!!
Да, и вот еще что… Вы тут моете свои дроссели, и забываете, что для последующей нормальной работы двигателя, после чистки, необходимо сбросить подстройки таблицы постоянной памяти,
Чтобы модуль управления адекватно подстроился под новые условия. Многие могут поспорить, но, поверьте, на собственном опыте я понял – разница есть!

Скорее всего мои ответы не удовлетворят Вашего любопытства, но обещаю, что с моей стороны, если что-то узнаю новое - обещаю донести до всех ВАС, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем удачи.

Давно я хотел снять датчик MAP и почистить, но все никак не мог открутить его. В итоге решил снять весь впускной и за одно глянуть состояние вихревых заслонок.
1.Снимаем патрубок воздушного фильтра и дроссель.
2. Снимаем все фишки которые нам будут мешать, катушки, форсунки, датчик MAP. Еще есть датчик возле 1 цилиндра.
3. Скидываем топливную рампу. Если повезет, то выйдут вместе с форсунками и бензин не потечет.
4. Отсоединяем проводку с пистонов на коллекторе, а их там не мало.
5. Головкой на 10 откручиваем 8 болтов, которые держат впуск (1 болт надо открутить снизу).

С одним болтом пришлось повозиться, т.к. находится в недоступном для глаз месте, по середине коллектора.

6. Откручиваем крепление щупа, сверху на 8 снизу на 13. Его я не вытаскивал, оставил на месте.
7. Теперь можно приподнять впускной коллектор и самое сложное было снять хомут с патрубка вентиляции картера.
Если будет мешать трубка ЕГР, то его можно ключем на 22 открутить и снять, за одно почистить.

В итоге добрался я до этого MAP, оказалось что болт который держит его весь заржавел и при попытке открутить его, он просто обломался. Видимо его ни разу не чистили.

Потом пришлось повозиться с извлечением остатка.

Сами же заслонки оказались в отличном состоянии, износа нет.

Впускной коллектор оказался чистым, ЕГР заглушен. Дроссель даже не трогал, он абсолютно чистый, не так давно я его мыл уже.

После того как все собрал, появилась проблема, нет тяги как была раньше. Очень тяжело разгоняется, бывает обороты зависают на 5000 и долго не хочет переключаться передача. Может конечно это глюк из за снятия дросселя, который со временем проходит. Т.к. я случайно включил зажигание при снятом дросселе. Но раньше такого никогда не было после чистки, даже когда я руками там трогал заслонку. Потом уже стал дальше разбирать при снятом акб.
Делал сброс KAM, не помогло. На хх работает ровно.
Что еще может быть? Или же пока поездить так?

Проблема решена. Называется сам накосячил, сам исправил. Дело оказалось в положении вихревых заслонок. При снятии и установки впуска я отдельно снимал и ставил вакуумный клапан, в следствии чего заслонки встали в не правильном положении и работали не правильно.

Получалось что на высоких оборотах заслонки просто закрывались и не хватало воздуха, вот он и не разгонялся больше. Сейчас разгон отличный.
Зато сейчас впуск скинул всего за 35 минут))
Раз все разобрал за одно почистил маслоотделитель.

Читайте также: