Как выставить зажигание на форд фиеста

Обновлено: 20.05.2024

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Всем приветы)
Давненько я не писал на драйве)
Перед нг друг привез мне подгон, про который я ему давно зудел)Это вариатор опережения зажигания для авто на газу)
По окончании праздников, пьянок и прочих замечательных дел, я все же решился его распаковать да глянуть че вообще почем)))

Простыми словами его задача в том, чтобы поджечь газ в цилиндре раньше, чтобы он правильно и полностью сгорел, отдав свой максимальный кпд и уберечь клапана от перегрева, о котором так много говорят)Ну и тем самым отсрочить их регулировку)
Ну и в теории динамика авто возрастает, падает расход)
Ну что?Не вижу повода не попробовать на себе)

Приехал в центр газа на куйбышева, всем Донецким советую мастера Олега.Очень грамотный и компетентный мужичек, оставил исключительно положительные ощущения от авто после визита к нему)

Установка заняла около 2.5 часов, я успел покушать и покататься с друзьями)
Установлено все очень грамотно, все в гофре, места врезки в проводку в термоусадке, изоляции)
я очень за это переживал, но сделали все действительно на высоте)
Углы сначала мастер поставил в 6 градусов во всем диапазоне от 0 до 4000 оборотов (порог перехода на бенз).
Выехал, покатался, заметил что на светофоре на холостых с включенным ближним+туманки при взмахе дворников плавают обороты…вернулся, убрали опережение до 1000, стало все норм)
обьективно, машина стала бодрее на низах, трогаться стало комфортнее, меньше давишь на газ, динамика приблизилась вплотную к езде на бензе(залит 95-й лукойл экто).Переключаясь газ/бензин разницы в поведении не замчаю)С низов на газу даже поярче едет)
Покатался я недельку так, за это время написал разработчикам данного вариатора, на что они мне прислали оптимальные углы именно для фиесты)
Созвонился с мастером, приехал и мы залили те углы, которые прислала тех поддержка)
до 1000 оборотов 0 градусов, от 1000 до 3500 опережение 8 градусов, 6 градусов до 3800,4 градуса до 4000, далее ноль до 7000)))
Начинаю выезжать из бокса и понимаю что под горку еду практически без нажатия на педаль газа…
Проехался и вот оно! Машина тянет до 2000-2500 реально лучше чем на бензине, я очень доволен)
Разгон стал поярче, определенно)Расход пока не замерил)Докатаю бак, задую газа и тогда узнаем)
В общем я доволен и ни капли не жалею)
Ну и теперь сложнее противникам газового оборудования говорить мне о тепловой нагрузке на клапана)Они работают в штатном режиме, все гуд)
Кто передвигается на LPG, советую присмотреться к данной штуке.Если я на своем 1.25 реально почувствовал приход, то думаю на моторах от 2.0 вообще будет огонь, наверное)

10.0 Система зажигания
Общие сведения Электронный блок управления Регулировка угла опережения зажигания Катушка зажигания Свечи зажигания Каждые 45 000 км – снятие, проверка и замена свечей зажигания Временное изменение момента зажигания для корректировки октанового числа топлива Отключение зажига.

10.1 Общие сведения
Система зажигания предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в каждом цилиндре в точно установленный момент времени. В бензиновых двигателях это достигается за счет электрической искры (электрического разряда), создаваемой между электродами свечи зажигания. Надежная работа зажиган.

10.2 Электронный блок управления
За счет использования системы зажигания с электронным цифровым управлением не требуется регулировка момента зажигания. В памяти блока управления хранятся программы и установочные данные. Датчики частоты вращения коленчатого вала, кислорода и температуры охлаждающей жидкости, потенциометр положени.

10.3 Регулировка угла опережения зажигания
В зависимости от состояния нагрузки (холостой ход, частичная нагрузка, полная нагрузка) и качества воздуха топливная смесь сгорает с камерах сгорания с различной скоростью. Для того чтобы использовать энергию топлива наиболее эффективно, блок управления изменяет момент зажигания в зависимости о.

10.4 Катушка зажигания
Для возникновения искры напряжение между электродами свечи должно резко возрасти от 0 до 30 000 В. Однако напряжение аккумуляторной батареи составляет 12 В, поэтому это низкое напряжение преобразуется катушкой зажигания в импульсы высокого напряжения. Основной принцип зажигания состоит в том.

10.5 Свечи зажигания
Рис. 9.4. Свеча зажигания: 1 и 2 – резьбовые наконечники для подсоединения высоковольтного провода; 3 – керамический изолятор с барьером для исключения поверхностного тока утечки; 4 – стержень; 5 – корпус свечи зажигания; 6 – зона обжатия и тепловой усадки; 7 – центральный электрод; 8.

10.6 Каждые 45 000 км – снятие, проверка и замена свечей зажигания
В плане технического обслуживания компания Ford предписывает замену свечей зажигания каждые 45 000 км пробега автомобиля. Но если ваш автомобиль Fiesta неохотно пускается или после старта движется рывками, причина может быть в свечах зажигания. Незаметные трещинки в изоляторе при пуске холодног.

10.7 Временное изменение момента зажигания для корректировки октанового числа топлива
Рис. 9.7. Расположение разъема временного изменения момента зажигания для корректировки октанового числа топлива Если при необходимости или по невнимательности вы залили в топливный бак несоответствующее топливо (рекомендуемое топливо для вашего автомобиля Euro Super с октано.

10.8 Отключение зажигания, проверка блока зажигания и высоковольтных проводов
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ Рис. 9.8. Расположение крепежных скоб фиксации электрического разъема блока зажигания 1. Сожмите крепежные скобы и отсоедините электрический разъем от блока зажигания ( рис. 9.8). 2. Проверьте, надежно ли подсоединены наконечники высоковольтных.

10.9 Проверка универсальным измерительным прибором датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
Для проверки исправности датчика частоты вращения коленчатого вала измерьте его сопротивление универсальным измерительным прибором. Для уверенности в том, что расстояние между датчиком и маховиком соответствует требуемому значению, проверьте крепление датчика перед измерением. ПОСЛЕДОВА.

Целый день шел дождь, сидел, клацал что то на компе, юзал просторы "драйва", потом плюнул "Че зря сижу, машинку можно поковырять!".Пошел менять свечи, благо свечи позавчера куплены, да и менять их нужно было давным-давно и "работы на пару минут"…думал я.Короче снимаем бокс воздушного фильтра — там просто, два патрубка больших, малый шланг отвода газов и два самореза на корпусе

Бокс легко не снимется, он со стороны лобовухи сидит на направляющих с резиновыми наконечниками, нужно приложить некое усилие.Далее снимаем ВВ провода с люльками.

Под люльками внизу находятся свечи, выкручиваем их свечным ключиком на 16…Плятский кЕтайский ключ, только я приложил усилие что бы открутить свечку…бац…лопнул сццуко…сбил палец в кровь…

ГОРИ В АДУ СВАРЩИК ЭТОГО КЛЮЧИКА.Короче ключ лопнул, до ближайшего автомагаза 10 км, на часах почти 5 вечера(((Фиг с ним, подключил старый сварочник, разобрал остатки ключа, оставил только головку нижнюю

Нужно было что то приварить к головке и выходить с положения…Так как батя собирает разный чер.мет на кучку возле гаража полез туда и сразу же нашел подходящую деталь — шток с заднего амморта мотоцикла ЯВА, которым я владел года три тому назад(вернее двумя Явами — классика "капля" и 634-я).

Подогнул верхнюю часть головки под размер штока и вставил сам шток.

Потом все хорошенько обварил по кругу и зачистил УШМ.Новый ключ готов к использованию)))

Такая вот фигня.Открутил свечи без проблем и поставил новенькие Бош Супер Плюс(ставил ибо поговаривают что это те же Фомоко, только в другой упаковке и чуть дешевле)

Разницы между старой и новой свечкой особо и не увидишь

Кстати, колодцы сухие, масла нигде не видно, старые свечи без особого нагара.Это радует)))
P.S Ключик свечной с резиновой вставкой внутри, что бы свеча не выпадала, но у меня свечка выпала и неудобно легла боком внутри колодка.На помощь пришла обычная рулетка с магнитным наконечником, у каждого дома есть…додумался чисто случайно, вытягивает свечи оттуда на ура)))

Ford Fiesta 2006, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

артикул новых свечей подскажешь?

не подскажу, давно это было(

Нужен совет
Как понять, что пора менять свечи?

затрудненный запуск авто, потеря динамики, неровная работа двигла, возможно немного увеличенный расход…честно говоря, точного ответа нет, я просто поменял, так как откатали они прилично.Просто приучу себя менять свечки каждых 20 тыс(для обычных свечей).После замены немного прибавилась динамика, хотя может это мое субьективное мнение, да и двигатель стал работать ровнее.А вообще можешь просто выкрутить свечу и посмотреть на электрод, на нем не должно быть нагара, так как при правильном зажигании свечи должны по идее самоочищаться, не должно быть мокроты…на керамике не должно быть трещинок, паутинок и тд.Если свечи менялись уже давно или прошлым хозяином авто, то просто поменяй и не парься, это не такие уж большие деньги, да и с этого момента будешь спокоен и будешь вести "учет по свечам")))

Спасибо
Буду знать.
В этом деле, я пока новичок
Буду осваиваться

Мда, вижу не у одного меня такая проблема))) Буквально 3 дня назад крутил я свечи китайцом… Результат точно тот же — только ключ желтого цвета)))
Так как гаража рядом нет — пришлось ехать на СТО чтоб открутили.
Новые свечи поставил NGK TR5B13 (41 грн. / шт.). Раньше стояли такие-же, только платиновые. Есть ощущение, что тяга немного слабее… хотя, может газ задул плохой… со временем посмотрим.

а у меня наоборот, стояли Фомоко, снял, поставил Бош, тяга прибавилась.Доволен)))Думаю с переваренным ключом проблем у меня уже не будет.

ты поставил простые литиевые?

обычные бюджетные свечи Бош, которые всегда ставил и ставить буду)))

У меня тоже была история с китайским свечным ключом, лопнул при выкручивании третьей свечи, а так надежно выглядел…

угу, этот тоже надежно выглядел, прям титановый)))

Зато им не перетянешь свечу. Попросту не успеешь. :-)

Именно поэтому использую длинную головку "на 16" с резиновой вставкой для удержания свечи и динамометрический ключ, выставленный на 20 Нм.

Насколько я знаю, Бош производит свечи для Форда. Как и "оригинальные" ;-) свечи других автопроизводителей.

а я именно для этого приобрел долбанный свечной ключ на 16.А инфу о Боше услышал от менеджера магазина в котором свечки покупал, так зачем переплачивать))

В отдельную тему, ибо надоело искать в ГРМ.
1. Добыл фордовский набор выставления зажигания.
2. Ставлю ноль.

Как итог у меня зажигание ПОЗДНЕЕ.
Из глушака пердеж, тяги нет. Мотор греется быстро, свечи темные.
Сброс адаптива не проканал.
Как только программный угол задается ниже 20°, мотор перетряхивает и имеется провал по оборотам. КОнтроллер вновь ставит 20-22.

Вопрос. Че за нафиг такой?
Сколько ваще должно быть электронное опережение? Мож у кого есть цифры, на ХХ холодный и горячий моторы.

ЗЫ: А мой болт правильный. 1:1 как фордовский ставит.

Ничего не понимаю

Какие показания вы сверять собрались
УОЗ же рулится в основном электронникой, он миняется десятки раз в секунду.
Факторой туча:
- топливо
- температрура
- потребление тока в автомобиле
- обороты
- показания лямбды, Тмар, датчика детонации.
- режим работы двигателя.

Четвертый снизу (там и другие показатели, может что поможет, топливо 92ой, на 95-ом будет меньше угол)
[av] [/av]

Я тоже, но настроить смог.

В общем че в итоге.
1. В наборе 3 болта.

Извиняюсь за какчество, руки уже дрожали. За 2 дня прыжков у мотора похудел на 6 кило. Ну не важно. В общем 3 болта. Большой первый и второй - стопят вал ОДИНАКОВО. Я в шоке. Не ожидал такого эффекта. А вот тонкий ставит зажигание раньше. Чуть чуть пораньше.

2. Зажигание.
Вот по планке (ноль)

Налицо все факторы позднего зажигания (чернеют свечи, мало тяги, обороты набирает тяжело, греется махом, ну и характерный пердеж из глушака). По жрачке не знаю, не насиловал.
Потом вот так

Можно и больше сделать, поршни с клапанами не встречаются, но это почти впритык. Впускной открывается чуть раньше, чем поршень двинется вниз. Это положение - дофига. Налицо имеет место быть раннее зажигание. Поднимается давление во впускном, особенно на ХХ и трясучка такая дикая. Мотор пытается заглохнуть. Особенно после подгазовки. Если включить кондер и 2000 оборотов, то глохнет наверняка.

В итоге остановился на вот таком

ХХ ровный, стрелка как вкопаная. Едет плавно. В общем как надо. Пока как надо, сильно не катал.
Как показал приблизительный экстраполированный расчет - мне надо болт, толщиной 1мм. Тогда пластинка будет вставать как надо.

Как думаете, что могло вызвать такой эффект? Ведь ерунда ж получается какая-то. А.

В зависимости от состояния нагрузки (холостой ход, частичная нагрузка, полная нагрузка) и качества воздуха топливная смесь сгорает с камерах сгорания с различной скоростью. Для того чтобы использовать энергию топлива наиболее эффективно, блок управления изменяет момент зажигания в зависимости от состояния нагрузки для каждого отдельного цилиндра. Наилучшее время для момента зажигания тогда, когда топливовоздушная смесь воспламеняется в момент наивысшего сжатия. В четырехтактном двигателе это момент, в котором поршень хочет перейти от поступательного движения в такте сжатия к обратному движению в такте рабочего хода.

Теоретически идеальным моментом зажигания является момент, при котором поршень начинает движение вниз, так как сжатие топливной смеси в цилиндре максимальное и на поршень с силой воздействует сгораемая топливная смесь. Однако, на практике между начальным моментом зажигания топливной смеси и ее полным сгоранием проходит приблизительно 3 мс. Поэтому образование искры должно происходить несколько ранее, чем поршень достигнет ВМТ, что позволит получить оптимальное сгорание при всех условиях работы двигателя, так как давление от сгорания топливной смеси воздействует на поршень после прохождения им ВМТ. Итак, момент зажигания переносится на более ранний срок, называемый углом опережения зажигания.

У моего друга и без ремня грм на Форд много чего сломалось ;) напишите пожалуйста почему вы не проводили регулировки фаз грм при сборке? там целая процедура. мне предстоит тоже самое просто гбц уже снял отшлифовал главное теперь правильно все собрать и настроить

Мне приятель сказал с ремнём грм на фиесте пока без проблем :) На сколько выше стала? Цена проставки. Менял масло тоже потекло.

Капец работа дорогая! 2470 зв то чтобы открутить один болт и отстегнуть фишку, а потом в обратном порядке. Жесть, я бы конечно сам переставил но то я, ради интереса позвонил в местный сервис спросил за работу. Сказали от 500 до 1500р. в зависимости от сложности и нужно ли после сканером залазить. Сервис охренесть дорогой! О ремне грм и так все понятно!

Состояние ремня конечно важно, но он часто рвется из-за клина подшипников помпы и роликов, так что осмотра одного ремня тут явно недостаточно. Периодические геморрои с ремнём грм это еще ничего!

Я точно сделал так как на вашем видео,но ничего не изменилос,не понятно,как был росход так и остался,может посоветуете что нибуд.

Можешь снять видос для тюнинга двигателя классики? Для повседневной езди и чтобы можно было и навалить) без турбин, компрессоров и 4х дросельного впуска и без потери ресурса.

Я расклепал старую цепь. И приклепал новую к ней повернул пока старая не закончилась. Новая вышла. Склепал ее. И все и не расберал весь движок.

У моего приятеля с ремнём грм на форде пока без проблем! Хороший способ, но. при отрезании баклажки есть микрозазубрины, которые при вытаскивании будут калечить внутреннюю острую и достаточно нежную кромку, мне кажется, что все-же лучше внутреннюю кромку литолом-салидолом-г рафиткой мазать и аккуратно надвигать на вал.

Не могу понять почему у меня на белом проводе колодки дх тоже 12 вольт приходит от комутатора? это же масса должна быть?

Мне приятель сказал и без ремня грм на форд полно чего сломалось :) Много тебе Сельхоз запчасти заплатили? ПРОДАЛСЯ!

Опережение зажигания

В отдельную тему, ибо надоело искать в ГРМ.
1. Добыл фордовский набор выставления зажигания.
2. Ставлю ноль.

Как итог у меня зажигание ПОЗДНЕЕ.
Из глушака пердеж, тяги нет. Мотор греется быстро, свечи темные.
Сброс адаптива не проканал.
Как только программный угол задается ниже 20°, мотор перетряхивает и имеется провал по оборотам. КОнтроллер вновь ставит 20-22.

ЗЫ: А мой болт правильный. 1:1 как фордовский ставит.

Незаведенный 1-Т, 2-угол, 26-60. Заведенный угол средний с учётом скачков: 33 -(минус)1, 40-3, 60-7, 80-8.5, 83-10. Дальше греться не хочет.

*Casper* , постараюсь снять портянку сигнала завтра по пути на работу.
А зазоры-то на клапанах как себя чувствуют?

Ничего не понимаю

Четвертый снизу (там и другие показатели, может что поможет, топливо 92ой, на 95-ом будет меньше угол)
[av] [/av]

Я тоже, но настроить смог.

В общем че в итоге.
1. В наборе 3 болта.

Извиняюсь за какчество, руки уже дрожали. За 2 дня прыжков у мотора похудел на 6 кило. Ну не важно. В общем 3 болта. Большой первый и второй - стопят вал ОДИНАКОВО. Я в шоке. Не ожидал такого эффекта. А вот тонкий ставит зажигание раньше. Чуть чуть пораньше.

2. Зажигание.
Вот по планке (ноль)

Налицо все факторы позднего зажигания (чернеют свечи, мало тяги, обороты набирает тяжело, греется махом, ну и характерный пердеж из глушака). По жрачке не знаю, не насиловал.
Потом вот так

Можно и больше сделать, поршни с клапанами не встречаются, но это почти впритык. Впускной открывается чуть раньше, чем поршень двинется вниз. Это положение - дофига. Налицо имеет место быть раннее зажигание. Поднимается давление во впускном, особенно на ХХ и трясучка такая дикая. Мотор пытается заглохнуть. Особенно после подгазовки. Если включить кондер и 2000 оборотов, то глохнет наверняка.

В итоге остановился на вот таком

ХХ ровный, стрелка как вкопаная. Едет плавно. В общем как надо. Пока как надо, сильно не катал.
Как показал приблизительный экстраполированный расчет - мне надо болт, толщиной 1мм. Тогда пластинка будет вставать как надо.

Как думаете, что могло вызвать такой эффект? Ведь ерунда ж получается какая-то. А.

Так я уже даже спросил: зазоры клапанные в порядке, бугеля закреплены хорошо?
Потом, ВМТ первого горшка по болту полезно дублировать отверткой в горшке. Мертвая точка имеет дрейф, который чувствует рука. Насколько из этого дрейфа уходит регулировка с разными болтами?

Да я фиг его знает. Пальцем попробовал понажимать - не нажимаются. А как проверить я не мастер.

Это я чет не подумал.

Пока работает не полезу, потеорезируем. А вот дойдет дело до замены ремня - заодно и проверим.

*Casper* писал(а): Да я фиг его знает. Пальцем попробовал понажимать - не нажимаются. А как проверить я не мастер.

Очень просто:
1)скидываем свечи со всех горшков
2)Крутим колено пока поршень очередного цилиндра не встанет в ВМТ (отверткой идентифицируем ВМТ в пределах дрейфа поршня)
3)В пределах того же дрейфа у толкателей должен наблюдаться люфт, ощутимый руками.

Если люфта нет - пережат клапан, всё время приоткрыт - вот потеря мощности. Судя по симптомам, скорее всего может быть пережат или излишне расслаблен выпускной, иначе - в дроссель стреляло бы. Короче. я за дедов метод поиска ВМТ, точнее - за дублирование этим методом использования болтов и рейки.
И ещё: для нормального фунциклирования фаз газа необходимо, чтобы в ВМТ каждого поршня, клапана его горшков были закрыты (зазоры имеются на всех клапанах текущего цилиндра).

DELETED запись закреплена

Как выставить зажигание на форд фиеста 1.1 1986, Пожалуйста

по меткам ставиш двс на первый котел и ставишь тремплер тоже и потом заводишь и подкручиваеш троплер

Читайте также: