Машину кидает в колее причины форд фокус 2

Обновлено: 14.05.2024

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
Высокий расход топлива на фоне провалов.
Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):

Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
Подвод паров топлива из бака.
Трубка связи с атмосферой.

Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Линкольн Навигатор 1. Рест. Диски/колеса зимние родные. давление 2,2/2,5.
проверены спереди все сайлентблоки/наконечники/рычаги/маятники/сошки/подшипники ступиц и т.д.. Все неисправное - заменили.
поставлен отрегулированный рулевой редуктор. Руль крутится легко, без заеданий.
Зад - заменены наружные подшипники полуосей. люфтов нет. Фрикционы в дифференциале живы.
Задние сайленты - в нормальном состоянии.
Поменены колодки/диски везде.

Едешь по дороге с колеей в асфальте - кидает.
Последнее что остается - поменять тягу панара - ее прямота вызывает у меня небольшое подозрение. Что дальше делать - не знаю.

Tverskoy

Велик и всемогущ!

nebaron

Участник

Victor77

Участник

Той весной поменял и перед и зад.
пробег на них - тыщ 40.
пойду с утра качать машину. может и вправду подустали..
Но к колее-то, как мне кажется, аммортизаторы мало относятся..

Tverskoy

Велик и всемогущ!

У меня на гранд чироки. Новые монро отходили 6000км, а каяба 25000.
Воткнул с переделками от 100 тоеты. ТЫщ 80 прошли и так и продал. Хотя амортизаторы брал б/у=)

Вот щас изучаю амотры от 570 лексуса. Думаю как срастить их с навиком.
Ибо на разборках комплект стоит копейки, а оригинальный один амортизатор на 2й Lincoln Navigator стоит 15000! Итого 60000. Да пошли они какуй с такими ценами. Эта не та запчасть которая должна быть только оригинальной.
З.ы. Арнот стойки 40000 в круг. один фиг шляпа.

Транспортные средства являются неотъемлемой частью жизни каждого современного человека, ведь они позволяют качественно и оперативно выполнять поставленные задачи. При этом они постоянно находятся под негативным воздействием факторов внешней среды. Так, во время езды авто может заносить в сторону, особенно на поворотах. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машину бросает из стороны в сторону.

Причины, почему авто кидает из стороны в сторону

1. Проблемы с колесами являются первой и основной причиной кидания автомобиля из стороны в сторону. Это может быть неравномерное давление или изношенность, нарушение балансировки. Толщина протектора не должна быть меньше 0,8 мм. Кроме того, износ должен быть равномерным по всей площади колеса.

2. Неисправность амортизаторов является еще одной причиной, почему машину бросает из стороны в сторону. Если они повреждены, то во время движения плохо гасят вибрации или удары, поэтому машина может раскачиваться. Амортизаторы выходят из строя из-за длительной эксплуатации или чрезмерной нагрузки.

3. Повреждение сайлентблока. Преимущественно такие детали можно встретить на балках, подрамнике, стойках амортизатора или рычаге. Автомобиль может раскачивать во время езды, даже если поврежден только один элемент.

4. На устойчивость автомобиля во время движения также влияют рулевые наконечники и шаровые опоры. Любая неисправность может привести к раскачке автомобиля во время езды. Особенно это заметно на поворотах. Основной причиной неисправности является дефицит масла, разрыв пыльника или загрязнение шарнира.

5. Неисправность подшипника является еще одной причиной, почему авто бросает из стороны в сторону. Преимущественно он повреждается из-за грязи и влаги.

6. Причины, почему машину бросает из стороны в сторону — неправильная настройка развал-схождение. Это очень важный фактор, от которого будет зависеть устойчивость и безопасность авто во время движения.

Доброго всем дня и ночи форумчяне. пишу первы раз поэтому не судите строго.проблема у меня такова что при скорости выше 90 км/ч машину кидает из стороны в сторону особенно при перестроении из колеи в колею, а так же при ровной дороге. Бывает так что при езде руль держу ровно, а колеса сами уходят то вправо то влево и приходится подруливать. Страшно ездить выше 90 км/ч. Рулевая рейка не течет. в сервисах говорят что передняя подвеска идеальна и стуков не имеет(поменял практически все рычаги в начале лета 2013 года) Начялось все с лета 2013 года за это время было поменяно: задние амортизаторы, задние салент блоки, стойки стабилизаторов спереди. устал в нашем городе ездить по сервисам где тупо разводят руками. Ребята помогите буду признательным.

Оракул

Какая резина и какие диски стоят спереди и сзади. Только с подробностями: марка, модель, размер резины; ширина и вылет дисков. Ничего не пропускать!

Эволюта

Просто заглянул

Углы установки колёс, состояние ходовки (люфты, зазоры), состояние аммортизаторов, давление в шинах .
Размер дисков и резины - безусловно влияют

Оракул

А еще больше влияют нештатные размеры и разные колеса спереди и сзади при неблагоприятном сочетании.
Например - спереди диски с меньшим вылетом (колея шире - красиво же!). Плечо обкатки о-го-го! Лови машину, красота требует жертв!
Или резина разная спереди и сзади, и сзади мягче. Или шипы только спереди. Получаем избыточную поворачиваемость, а тут и до кювета недалеко на вполне мирной скорости и будешь рад, что не под встречный Камаз.
Поэтому - ВСЕ данные в студию!
Если известно время "начала" проблемы - что делалось с машиной до этого?

Просто заглянул

У меня была похожая ситуацыя на ваз-21083 гуляла машина перебрал весь передок результата никакого .в итоге заменил на задней балке саленблока все стало нормально
Если спереди все нормально посматри задние ступечные подшипники!

artem555

Участник

резина стоит стандартная на родных стальных дисках зимняя шипованная матадор 195 65 15 радиус. но вот в чем дело летом такая же фигня на летней резине правда на литых дисках кумхо 195 65 15

artem555

Участник

я тоже думал что все причина сзади после чего как писал выше поменял задние саленблоки балки и задние амортизаторы.все тоже самое может чють получше стало зад держать однако перед ваще ужас

Оракул

Вот за что я люблю наших новичков - это за их исчерпывающие ответы!
Сначала он пишет: "Помогите!"
Ему пытаешься помочь, задаешь конкретные наводящие вопросы. В частности - ширина и вылет дисков.
Он тебе отвечает: "родные стальные, но то же самое было на литых".
Кому помощь нужна?
Последний раз спрашиваю: какая ширина и вылет дисков, какая модель резины со всеми циферками и индексами скорости и нагрузки? Не знаешь - узнай!
Что делалось с машиной перед возникновением проблемы? Не помнишь - вспоминай!
Чудес не бывает.
Больше выпытывать ничего не буду!

artem555

Участник

artem555

Участник

Сегодня посмотрел и вспомнил что делал значит так; ширина резины 195, вылет стальных дисков 45, резина зимняя шипованная матадор сайбер айс 91 с индексом Т. началось все где то с февраля начало марта 2013 года, когда кидало с колеи в калею и стук в подвеске. итог разбиты 2 задних нижних рычага и один нижний правый итог замена, кроме этого еще поменяли какие то тяги между рулевым наконечником и рулевой рейкой, как правильно называются сказать не могу и какие поставили тоже назвать не могу. далее на развал схождение вроде все стало более менее в норме. Ездил так примерно в течении месяца но все равно езда немного напрягала, решил поменять задние саленблоки задней балки и задние амортизаторы, машина на трассе намного стало устойчевее. В апреле зимнюю резину поменял на летнюю на литых дисках кумхо 195 65 15 точное название и буквы цифры не помню и посмотреть не могу щас, сразу на развал все в норме. В мае 2013 года стали делать капитальный ремонт двигателя, соответственно разбирали всю морду и снимали двигатель, который ремонтировали и не делали ничего кроме него. Лето вроде проездил без проблем но к концу лета стала езда напрягать и приходилось постоянно подруливать руль реально стало страшно после 120 км/ч. Несколько раз заезжал в разные сервисы где разводили руками и говорили что подвеска вся в норме и стуков и люфтов нет. Но вот вспомнил в одном из сервисов сказали, что в одном из пыльников рулевой рейки,когда руками трогали на люфт потекла вода, при этом ничего не пояснили причину появления. С этим всем уже начал мириться и грешил на летнюю резину. Далее дождался низких температур после чего поменял на зимнюю, результат тотже машина неуправляемая. Заехал на развал схождение сказали что все в норме даже не стали делать.

Оракул

Да, тяжелый случай. Если мы исходим из следующих предположений:
1. Диски имеют штатные размеры.
2. Установлена резина штатных размеров и правильно накачана.
3. Диски и резина на всех колесах абсолютно одинаковые.
4. Все детали подвески исправны.
5. Все регулировки шасси в пределах нормы.
То это чудо! Так не должно быть!
Нужно искать что из этого не так.
В качестве дополнительных предположений:
- трещины (разрушения) силовых элементов кузова;
- нарушена геометрия подвески (установлены похожие детали от других моделей с другими размерами);
- что-то с рулевым управлением (ГУР рулит сам).
Конкретного совета заочно дать не могу, извини.

Читайте также: