Плохо поступает топливо в бак при заправке форд транзит

Обновлено: 05.07.2024

Если дизель на Форд Транзит заглох сразу после запуска, причин тому может быть несколько – от банально разряженного аккумулятора до проблем с топливной системой. Рассмотрим: выгорает ключ управления клапаном топливного насоса, износ кулачковой пластины в ТНВД,воздух в топливной системе, забитый грязью насос ТНВД

Выгорает ключ управления клапаном топливного насоса

На микроавтобусы Ford Transit, выпускаемые с 2000 и по 2006 год, устанавливались дизельные двигатели с ТНВД (топливный насос высокого давления) марки BOSCH VP30 и электронным блоком управления PSG-5, контролирующим работу клапана. Зачем поставили ЭБУ? Дело в стремлении производителя сделать конструкцию насоса более дешевой и универсальной, чтобы при внесении корректировок в программу устанавливать его на любые дизели. Но из-за российского дизтоплива низкого качества клапан насоса часто начинает заедать, в результате чего перегорает ключ управления в блоке PSG-5 и дизель перестает заводиться.

При возникновении подобной поломки производитель рекомендует менять полностью весь блок, поскольку отдельные его детали не выпускаются, а подобрать аналог чрезвычайно сложно. Поэтому несправный PSG-5 обычно приобретается по обменному фонду в компании Бош или заменяется на б/у расходник. В последнем случае никто не может дать гарантию, сколько прослужит купленная деталь.

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Форд транзит не заводится — Ремонт автомобиля своими руками

Помимо этого, частицы стершихся элементов обычно скапливаются в коллекторе. В результате аккумулятор не дает стартеру необходимого напряжения, что приводит к затрудненному запуску мотора.

В таком случае стартеру нужна тщательная диагностика: прибор следует разобрать, вымыть, очистить и смазать. Затем необходимо отполировать коллектор и сменить поврежденные щетки.

Как решить подобную проблему? Вот несколько вариантов:

осмотреть и очистить при необходимости контакты аккумулятора;
зарядить его;
демонтировать стартер, провести тестирование прямой и обратной электропроводки, после чего зачистить все контакты, в частности, и на аккумуляторе;
провести плюс источника к главной клемме стартера — если он начнет двигаться, то проблема в тяговом реле, в таком случае придется заменить агрегат.

Поломки в топливной системе

Если двигатель пыхтит в момент запуска, заводится тяжело и моментально глохнет, скорее всего, форсунки частично загрязнены. При неправильном распределении часть дизеля не успевает воспламениться и выходит через трубу в форме черных клубов дыма.

Что делать? Выкрутите форсунки и, воспользовавшись стендом, проверьте их загрязненность. То же самое проделайте и с топливными фильтрами. При необходимости замените детали.

Завоздушенность

Какое решение? Систему необходимо проверить на герметичность и выпустить из нее воздух:

следует подключить к насосу бесцветный шланг, сквозь который будут заметны пузырьки воздуха;
затем нужно прокачать систему при помощи насоса для выпуска воздуха;
необходимо проверить шланги топливопровода на герметичность;
в завершение следует заменить сальники, уплотнительные детали, кольца, если обнаружены протекания либо они стали неэластичными.

Причины проблем с запускомFord Transit

При запуске стартера силовой агрегат не проворачивается

Причина зачастую кроется:

В контактах аккумулятора (ослабли или поржавели).
В аккумуляторе (неисправен или разряжен). В норме аккумулятор выдает не менее 13-14 Вт. При меньших показателях требуется зарядка.
В электропроводке стартера (разомкнута, ослаблена или неисправна).
В тяговом реле или выключателе стартера (неисправность).
В стартере (неисправность).
В заземлении мотора (разъедено или повреждено). Необходимо проверить на работоспособность систему заземления.
В рычаге автотрансмиссии (не в позиции P/N) или в блокаторе стартера (сломался).

При запуске стартера мотор поворачивается, но медленно

Проблема возникает по причине:

Мотор вращается, но не запускается

Отсутствие топлива в баке.
Разряжен аккумулятор.
Ослабление контактов аккумулятора либо они поржавели.
Завоздушенность топлива
Парафинирование топлива в мороз.
Неисправность клапана отсечки горючего.
Слабая компрессия в цилиндрах дизеля.
Неисправности в топливной системе или в предпусковом подогреве.
Серьезная поломка. Например, повреждение в приводе распределительного вала.

После запуска двигатель сразу глохнет. Ситуация говорит:

О проблемах предпускового подогрева или о повреждениях в топливной системе.
О воздухе в топливе или об образовании в нем парафина.

Трудный запуск холодного двигателя

Происходит по причине:

Разрядка аккумулятора.
Ослабления контактов аккумулятора или образования на них ржавчины.
Завоздушенности топлива.
Засорения фильтрующего элемента воздухофильтра.
Парафинирования топлива (в мороз). Жидкие парафины в дизтопливе при низких температурах густеют, что чревато непроходимостью топливного фильтра. В итоге прекращается подача горючего.
Неисправностей в предпусковом подогреве.
Низкой компрессии в цилиндрах силового агрегата.
Неисправностей в топливной системе.
Трудный запуск прогретого двигателя происходит по причине:
Разрядки аккумулятора.
Ослабления контактов аккумулятора (либо поржавели).
Засорения фильтрующего элемента воздухофильтра.
Завоздушенности топлива.

Решение основных проблем плохого запуска Форда Транзит

Рассмотрим основные причины трудного запуска двигателя Форд Транзит. В первую очередь среди них неисправности в электросистеме и топливопроводе. Двигатель заводится плохо при понижении компрессии, завоздушенности топлива и образовании в нем парафина при низких температурах.

Стартер

Проблема. По утрам стартер не проворачивает мотор даже при плюсовой температуре. Причина может крыться в износе щеток, что чревато плохим контактом или его отсутствием. Нужно демонтировать стартер, просмотреть все контакты, которые ведут на щетки, и соединить оборвавшиеся. Кроме того, мусор от истертых проводников забивается в коллектор. В итоге АКБ не подает на стартер требуемое напряжение, это и способствует плохому старту.

Решение. Стартеру требуется ревизия:

Агрегат разобрать, помыть, почистить, смазать.
Отполировать коллектор.
Заменить щетки.

Проблема. При повороте ключа слышен щелчок. Зачастую стартер даже не крутит.

Проверить и почистить контакты АКБ.
Подзарядить аккумулятор.
Снять стартер, проверить прямую и обратную электропроводку, зачистить все контакты, в том числе и на АКБ.
Подключить плюс от источника к управляющей клемме стартера. Если стартер начнет вращаться, то причина в тяговом (втягивающем) реле. В данном случае оптимальный вариант – замена стартера новым аналогом.

Понижение компрессии в цилиндрах двигателя

Проблема. Мотор вращается, но не запускается. Причина может заключаться в износе уплотнительных колец и самих цилиндров, негерметичности камеры сгорания и др. Топливная смесь не воспламеняется из-за недостаточного нагрева при сжатии.

Решение. Неисправность поможет устранить только капремонт двигателя. Временно повышают компрессию за счет заливки моторного масла в каждый цилиндр. Но как только масло улетучивается, проблема снова о себе дает знать.

Неисправности в системе свечей накаливания

Проблема. Мотор не заводится в холод. Прогрев пространства внутри цилиндра обеспечивает система свечей. При выходе из строя хотя бы одной свечи или, если они сильно покрыты углеродом и не получают норму пускового напряжения, запуск мотора будет усложняться по мере похолодания.

Проверить свечи на сопротивление или непрерывность с помощью мультиметра. При чрезмерном сопротивлении или отсутствии непрерывности свеча подлежит замене.
Проверить свечи с помощью аккумулятора, подключив к источнику напрямую. На исправность указывает накаливание свечи от края и равномерное изменение цвета по мере нагрева.

Проблема. Неисправность реле запуска свечей. Для исправного реле характерно отчетливое щелканье.

Проверить с помощью вольтметра разъемы модуля предпускового подогрева при включенном зажигании.
При отсутствии напряжения следует проверить все соединения модуля, заземление, а также жгут электропроводов, соединяющих свечи в одну цепь.

Неисправности в топливной системе

Форд Транзит плохо заводится при засорении топливных форсунок. Индикатором в этом случае становятся выхлопы. Если при попытке запуска мотора из трубы выходит сизоватый дымок – это значит, что топливная смесь в цилиндры поступает нормально. Возгорание не происходит из-за низкой компрессии либо по причине неисправных свечей.

Проблема. Мотор пыхтит и чихает при запуске, заводится с потугами и сразу же глохнет. Возможно частичное загрязнение форсунок. Из-за неправильного распыления часть топлива не успевает сгореть и вылетает через выхлопную трубу в виде черного дыма.

Выкрутить форсунки и проверить их чистоту на специальном стенде.
Проверить на загрязнение топливные фильтры и заменить при необходимости.

Если при вращении стартера схватывания нет и приблизительно, а из трубы не выделяется никакого дыма, значит — горючее в цилиндры не поступает вообще. Причина может крыться в каждом из элементов топливной системы, начиная от топливного насоса высокого давления и заканчивая фильтрами. Впрочем, не исключается и разрыв ремня привода ТНВД, либо он просто слетел.

Проблема. Воздух в топливе. Нарушение подачи топлива зачастую связано с потерей герметичности магистрали. Через трещины и утечки на стыках в систему засасывается воздух, что становится причиной остановки мотора. Дальнейшие попытки заново запустить агрегат не приводят к успеху. Двигатель трудно запускается чаще всего после простоя.

Решение. Проверить систему на герметичность, развоздушить.

Подключить к топливному насосу прозрачный шланг, через который видны пузырьки воздуха в топливе.
Прокачать систему насосом, с целью развоздушивания. Выпустить воздух через обратку можно также с помощью специальной груши.
Проверить на герметичность шланги топливопровода (подачу и обратку).
Заменить уплотнительные резинки, сальники, кольца при обнаружении подтеканий или потери эластичности.

Топливо

Проблема: парафинирование. Возникает при использовании дизтоплива не по сезону. ГОСТом предусмотрен выпуск трех марок соляр:

Л (Летняя): от 0 °C и выше;
З (Зимняя): до -30 °C;
А(Арктическая); до – 50°C.

Топливо летней марки при -5 °C мутнеет, а при -10 °C – застывает или парафинируется.

Решение. При ночном понижении температуры до -3С необходимо заправляться только зимней соляркой. Если коллапс все же произошел, то в топливный фильтр и в бак добавляют размораживатель дизтоплива, который растворяет лед и парафин.

Профилактика мелких неисправностей и своевременное устранение их первопричин, а также регулярный сервис избавит владельца Форд Транзит от дорогостоящего ремонта.

Форд транзит заводится и глохнет — Авто-ремонт

Причины проблем с запускомFord Transit

Transit 2.4 DI заглох и не заводится

Всем привет!
Рассказываю предисторию.
В баке было мало солярки. Заезжаю на заправку, заливаю 25 литров дизтоплива, спокойно отъезжаю 300 метров от заправки и машина глохнет ( в этот момент замечаю моргание лампы свечей накала). После этого машина не заводится . Во время прокрутки стартером лампа накала не моргает, диод около часов тоже молчит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Высказывайте Ваши предположения, т.к. машиной буду заниматься в воскресенье. Вот.
P/S двигатель D4FA, 2000г.в.
P/S/S Где в Калининграде могут устранить проблему.

Износ кулачковой пластины в ТНВД

Кулачковая пластина выходит из строя по нескольким причинам:

Высокая концентрация воды или бензина в топливе.
Несвоевременно проведенное сервисное обслуживание.

Дело в том, что водосборник топливного фильтра вмещает всего 100 мл жидкости и при использовании разбавленного водой дизтоплива переливается. Вода приводит в коррозии топливного насоса, последующему повреждению кулачковой пластины и поломке всего агрегата.

Наличие бензина в топливе – еще одна причина преждевременной выработки пластины. Ввиду постоянной работы под высокой нагрузкой она нуждается в хорошей смазке. Бензин разрушает масляный слой на ее поверхности и вызывает ранний износ детали.

Решается проблема путем установки нового топливного насоса, форсунок и питающих топливопроводов, а также тщательной очистки всей топливной системы с последующим использованием присадок.

Ответ: Transit 2.4 DI заглох и не заводится

Машину завел. Завелась на освежителе для туалета. Когда заглушишь, то потом сама не заведется, ТОЛЬКО на освежителе. На холостом ходу работает нормально, но при нажатии на педаль газа обороты поднимаются где-то до 1500-2000об и мотор как будто троит. Из выхлопной идет бело-сизый дым и как-то постреливает из глушителя. Лампа свечей и диод около часов не моргают. Предположения?

Понижение компрессии в силовых цилиндрах

Как решить проблему? От такой поломки можно избавиться только путем капитального ремонта двигателя. Временно повысить компрессию можно, залив моторное масло во все цилиндры. Но как только оно закончится, проблема снова вернется.

Ответ: Transit 2.4 DI заглох и не заводится

Запускали двигатель на другой солярке(с бутылки) — без результата.

Слабые места подержанных Форд Транзит

Естественно, ни одно транспортное средство не может быть идеальным, и различные поколения Транзит не лишены недостатков. Среди них можно выделить:

Иногда не работает печка салона или очень медленно согревает салон.
Шумоизоляция оставляет желать лучшего.
Лакокрасочное покрытие довольно быстро покрывается микросколами.
Педаль сцепления расположена высоко, а для левой ноги практически нет места.
Ford Transit плохо запускается в мороз.
Рулевое колесо не имеет вариантов регулировки.
Кузов транспортного средства весьма слаб на скручивание. Порой сложно открыть дверь, остановившись на неровном покрытии.
Случаются клины EGR-клапаны.
Не работают габариты.
Вакуумный насос усилителя тормозной системы требует замены уже через 25 тысяч километров.
Рулевая рейка начинает греметь спустя 100 тысяч километров.
Заменять свечи накаливания приходится спустя 120 тысяч пробега.
Моторчик омывателя не слишком надежен.
Быстрый износ внутренних колодок задних суппортов.
Довольно быстро требует замены ролик натяжителя ремня.
Порой не работает подогреватель салона.
Каждые 15 тысяч километров придется заменять сальник кулисы трансмиссии.
Может потребоваться замена некачественному топливному насосу, если таковой установлен.
Иногда не работает спидометр

Поломки в свечах накаливания

Почему не (2,2-л или 2,4 — не суть важно) в холод? Все дело в том, что прогрев пространства в цилиндрах обеспечивается системой свечей. Если хотя бы одна из них поломалась, запуск двигателя будет затрудняться по мере похолодания.

Как поступить в такой ситуации? Необходимо выполнить несколько действий:

провести тестирование свечей при помощи мультиметра на непрерывность и сопротивление — при выявлении проблемы деталь следует заменить;проверить свечи с использованием аккумулятора, подключив их напрямую — если элемент накаляется от края и меняет оттенок по мере прогрева, его нужно заменить.

Ответ: Transit 2.4 DI заглох и не заводится

По-подробнее пожалуйста, если можно.
P/S Сам не ремонтник, просто это мой автобус. а сервисам я как-то не доверяю. Вот и пытаюсь узнать максимум информации. Хотя понимаю, что надо отдавать насос в ремонт .

Ответ: Transit 2.4 DI заглох и не заводится

Было похожее на Транзите 1990 года. причина была в забитой сетке, которая стоит под штуцером входа топлива с фильтра на ТНВД. В сетке был комок из грязи и каких-то волокон, он работал как клапан: то открывал проход топлива, то закрывал.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Очень плохо проходит топливо в бак

При заправке очень плохо заливается топливо,то есть если ставить пистолет на первое положение через 2 секунды топливе( соляра) выплескивается назад через горловину . Планируют снимать бак , может у кого то есть какие то советы , может забита обратна или клапан не пускае нормально или какие могут быть еще причины? Заранее спасибо!

Может Где-то забита главная дыхательная трубка. Для начала, со стороны правого колеса, попробуй рассоединить дых. трубку возле заливной горловины . Она там должна соединяться, с отлитым штуцером на горловине. Когда рассоедините, то попробуй дунуть в рассоединённые концы.
Вверх дунется мигом. Там расстояние мизер.
Вниз надо дуть и слушать. Если совсем не дует--значит забита. Если дует на улицу , под пол салона---значит выскочила из бака. А дырку в баке могли заткнуть затычкой (заколхозить)
По норме должно слышно дуть внутрь бака.

8 лет

Столкнулся с проблемой. Заправляя на пустой бак через 10-15 литров отстреливает, как будто уже полный бак. Потом включишь опять - 5 литров и всё. И так до полного бака Народ на заправке уже на меня подозрительно смотрит после дюжины щелчков, думают что я через край заливаю

Я сначала на это и списывыл, так как такое происходило только на определённых колонках и только на Шевроне. Потом стало происходить на Шелле и других заправках. В последний раз случилось на колонке, где до этого ни разу не случалось, вот я и решил, что лючок глючит.

Peterbilt
Попробуйте после преждевременного отстрела чуть выдвинуть пистолет (1см.) из горловины. Еще поглядите чтобы ствол пистолета по возможности вдоль трубы установился (без перекоса).
Есть такая беда, и не только форду свойственная. Что ни фирма заправочная, то разные колонки, разные пистолеты с различной "заточкой" и чувствительностю. У нас есть пара колонок, где 5 литров нацедить - запаришся. Так уже отработано - воткнул до упора, оттащил назад на два зацепчика (есть там такие насечки от выпадания), свернул чуть на бочек и вуаля
Все дело в пене и напоре.

1 - Когда заправляетесь придерживайте пистолет!
2 - Не запехивайте пистолет сильно глубоко!
3 - Попробуйте заправится на Сибнефти, если таковые имеются (там пистолет попроще)!

На Западном Побережье российских заправок нет. А по теме—я уже пистолет и так и сяк пробовал держать, и всё равно ничего не помогает. Проблема была и раньше, но она крайне редко проявлалась. А сейчас на каждой заправке

Peterbilt
Я с такой фигнёй тоже пару раз сталкивался и практически всегда в жаркую погоду. Похоже бенза испаряется интенсивней и пары создают повышенное давление, вот пистолет и отстреливается. Если пистолет немного вытащить, что-бы давление стравилось, дальше процесс происходил нормально.
Не знаю как в Фокусе (серьёзного повода не было разобраться), а на старой Сьерре для вентиляции бака от заправочной горловины отходила тоненькая трубочка, проходила по ребру бака и на нём закреплялась отверстием вниз. Так вот кода эта трубочка зас. сь, тоже начиналась такая песня при заправке. Лечилось подключением пылесоса на пару сек. к этой трубочке.

Вентиляция есть и в Фокусе только идёт она под капот, в бачёк с углём откуда через электроклапан в колектор.
Может тут "собака порылась"

А ещё,в давние времена мне расказывал один механник заправочный почему не лезет бензин в бак.
В заборнике делалась дырочка через которую шел подсос воздуха, в результате лёгкие деньги. А что выплёскивается это даже хорошо, не прикопаешься что недолили.
Как результат, некоторые заправки я просто объезжал несмотря на привлекательные цены.

Но на сегодняшний день не актуально, теперь недоливом управляет компютер.

И поробуй таки покрутить пистолетом, на некоторых пепелацах, как крайняя мера помогаеет горизонтальное расположение пистолета, ручкой назад.

Как вариант, когда бензин льется в бак, он вытесняет от туда воздух, но воздуху мешает выходить льющийся бензин. Для этого предусмотренна параллельная основной трубе, тоненькая трубка, так может в ней как раз проблемма: засорилась, замялась.

цитата:

Только не в коллектор а под днище, там и стоит абсорбер - улавливате пары бензина из бака.
Может в нем проблема?

цитата:

идёт она под капот, в бачёк с углём откуда через электроклапан в колектор.

Хреновина на перегородке возле бачка гидроусилителя.

НО это всё для развоздушивания во время езды.
А тут скорее всего дело в алюминиевой трубке, паралельной горловине.

…то же пилюётся бензобак, 30 литров, выстрелов с десяти удаётся залить (манипуляции с пистолетом результатов не принесли), машина, кстати, несколько недель как из штатов (первая у меня машина, только сел за руль, знание мат части близко к отрицательному значению, но стараюсь вникать), проблема была с самого начала, кроме того неделю назад загорелась лампочка ChEn, в серьёзный ремонт отдавать не стал – времени не было, но по дороге в один сервис заехал считать код ошибки, номер по неопытности не записал, в вольном переводе мастера “нарушение вакуума топливной системы” по его разумению (из того что сумел понять) проблема (связанная в том числе и сложностями при заправке) либо в адсорбере (что это такое и где находится по картинкам нашел) либо в какой то хрени типа клапана что ли ? а может и трубки про которую здесь говорили ? так и не смог понять и по картинкам найти (книжка “Ford Focus ремонт и тех обслуживание”), но функция этой штуки – уравновешивать давление в баке при заливке топлива (а возможно и при его расходе) и насколько я понял если она “забита” – давление растёт – пистолет “отстреливается”
Вопросы:
1. что это всё же за штука, где находится, как её увидеть, можно ли продиагностировать/прочистить/починить в домашних условиях (желательно не снимая бензобак) ?
2. чел, который снимал показания компьютера сказал что удалить ошибку он не может, сам мастер сказал что когда причина будет устранена ошибка перейдёт в “долговременную память” но удалена не будет (и останется там чуть ли ни навечно), после выезда из автосервиса лампочка погасла и пока больше не загоралась, в связи с этим вопрос, как всё же устроено хранение этих ошибок, нужно ли их стирать, сбрасываются ли они при отключении аккумулятора ?

При заправке ни какие абсорберы не задействованы, только трубка ,что идёт паралельно горловине. С ямы не сложно разобраться, бензина там не будет, она связывает горловину и верхнюю точку бака, может мух какой попал .
Ошибка с бака чаще всего связана с негерметично закрытой пробкой или другой не плотностью.
При расходе топлива задействован другой механизм.
Ошибки, стираются сами,+ снятием клемы, +компом на сервисе

thx, глянул на рисунок и задумался… можно ли извлечь этого муха или хотя бы продиагностировать эту трубку пусть с ямы но без снятия бензобака ? и как она крепится к горловине и баку, заварена что ли или какие уплотнители с хомутами стоят ? что можно предпринять в данных условиях или пора забить и везти в сервис ?

21 мар та 2009

Если как ты хвастаешься машина

цитата:

несколько недель как из штатов

то тебе сам бог велел мыть бак и сетки, они от туда приходят все, засранцы , попутно решится проблема с дренажной трубкой.

цитата:

можно ли извлечь этого муха или хотя бы продиагностировать эту трубку пусть с ямы но без снятия бензобака ?

Легко. я тебе ж для этого и написал, что бензина там нет.

Хвастаешься . видать я ООченнь сильно не в теме… про несколько недель сказал надеясь вызвать сочувствие (видимо надо было добавить про то как пилил напильником замок багажника… варил паяльником бачек стеклоомывателя и т.д.)

А вот про трубку так и не понял, ну да – туплю, не мог бы чуть по подробней про план действий когда до ямы доберусь ?

А промывку, видимо, действительно сделаю… в списке самых необходимых дел по машине будет числится под номером 11, доберусь когда-нибудь и до него

цитата:

будет числится под номером 11, доберусь когда-нибудь и до него

Гут, только, чтоб оно само не попросилось на пеСдестал.

цитата:

не мог бы чуть по подробней про план действий когда до ямы доберусь ?

Трубка, эта нарисованна на твоей картинке под номером 5, паралельно основной,
от голловины она дюралевая, а с баком соеденена куском шланга, диаметр её милиметров 20, (засунь голову под защиту колеса увидишь). Хорошо бы украсть у мамки кусок сливного шланга от стиральной машинки, тогда не надо будет совать рот под машину, разъеденил , одел шланг удлиннитель и дунул в два концы, ну а дальше по обстоятельствам.

Привет всем знатокам и бывалым. Появилась надоедлевая проблема. Совершенно постепенно, т. е. растянуто во времени, заливать бензин в бак стало просто невозможно. Сначало пистолет отсекало на 10-15 литрах до полного, потом всё больше и больше и вот уже 5 заправку, залить бензин целая проблема. Цедить приходится как из пипетки, за мной очередь в 5-7 машин. Заливаюсь по 15-20 минут. Чё за хрень? Думал, что из-за того что несколько раз заливался под завязку и в баке сработал клапан от опрокидывания и теперь воздух не уходит из бака при заливке, но поглядев снизу нашел всего две трубки, заливную идущую в бак и отходящую от адсорбера к горловине, хотя у FF2 их три, заливная, обратка и от адсорбера. Что делать? Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

Привет всем. Снова пытаюсь пристать со своей, да и не только, проблемой залива бензина. Хочу всё же разобраться. Лажу по форумам и вижу что что-то тут не так. Проблема проявляется на многих иномарках. Немного поразмыслив сделал для себя такие выводы, либо это выход из строя какой-то запчасти или это трюк бензокалонок. Запчасть могла выйти из строя по причине заправок под горлышко. Если пройтись по всем трубкам и шлангам под днищем, участвующим в этом, то очевидно что при таких заправках на моём FF1, судя по уровню топлива, оказываются затопленными и адсорбер и фильтр рядом с ним и ещё какая-то хрень со входом и выходом. Тогда напрашивается вопрос, а у тех у кого такая же беда, была ли слабость заливать бак под горло и если да, то как скоро этот дефект стал проявляться? Если же нет, то напрашивается второй вывод, о том что на заправках намеренно увеличивают чувствительность пистолета и если там механическая часть счётчика тока топлива, а он как правило имеет какую то инерционность, то заливаем меньше, чем на цифровом табло, и чем чаще пистолет отщёлкивает, тем больше погрешность. Бензин потек под давлением, крыльчатка моментально завертелась, счетчик затикал, отщёлкнуло, а крыльчатка ещё чуть крутнулась. Так и набегает нам минус, им плюс. Это конечно мои рассуждения и обвинять я никого не собираюсь, но такое подозрение у меня появилось после того как обратил внимание что проезжаю иногда на одной заливке меньше чем обычно. Доходило до 50 км., хотя заправляюсь сразу как запищит, лью одинаковое количество топлива, манера езды, маршрут одиаковые, а считаю расход по факту (у меня нет на авто маршрутного компьютера). Можно было бы предположить, что упала мощность двигателя, забились фарсунки и как следствие увеличился расход, но когда у меня попадает заправка на одной из заправок, пробег только радует, хотя безин я думаю не лучше (компания одна). Головоломка.

Проблема в следующем. Доехал до границы с Белорусией. Стою на Лукойле, заливаю полный бак. Сзади сигналит фура, водитель кричит: "У тебя солярка внизу льется". Смотрю под машину, действительно ниагарский водопад из соляры. Быстро выключил пистолет. Ну, думаю, хана бак пробил (хотя негде было пробивать). Отъехал в сторону, смотрю под машину течь прекратилась. Значит днище бака точно цело. Еду дальше, до следующей заправки. Опять заливаю полный бак, стою у кассы смотрю в окно под машину, сначала было сухо, ну, думаю, все норм, но когда стало подходить к полному баку, опять под машиной начался солярный дождь. "Вошло" 60 литров, хотя должно было влезть литров 45-50 не больше. Еду дальше, в баке чуть поменьше 2/3 объема, заливаю 15 литров, чтобы полный бак не получился смотрю под машину все равно соляра выливается.

Основная проблема в том, что я сейчас в Карпатах и эту проливочную траблу заметил случайно только во время этой поездки.

P.S. Недавно поставили вебасто, может криво врезались в бак или там чего отвалилось. Хотя сама вебасто стартует и работает нормально.

Во время езды солярка не выливается, только при заправке.

Собраться, подскажите, пожалуйста, что делать в походных условиях, куда смотреть, откуда может литься?

Читайте также: