Ремонт задних тормозов шевроле лачетти

Обновлено: 19.05.2024

Регламент замены задних тормозных колодок Chevrolet Lacetti не предусмотрен. В среднем ресурс работы задних колодок рассчитан на 50 000 — 60 000 км. Но большое значение имеет стиль вождения и качество самих колодок.

Во время прохождения планового ТО необходимо делать осмотр тормозных колодок всех колес по кругу. Самая минимальная толщина колодок должна составлять не менее 2-3 миллиметров рабочей поверхности. Также при смене колодок необходимо уделить пристальное внимание износу тормозных дисков. При большой выработке дисков их необходимо заменить.

Чаще всего процесс замены задних колодок происходит без особых сложностей, но бывают исключения. Во первых могут закиснуть направляющие суппорта и тогда придется попотеть для их разработки. Также может заклинить поршень суппорта и тогда придется перебирать и менять ремкомплект суппорта.Какие задние колодки и диски выбрать на Лачетти

Что может понадобиться при замене задних тормозных колодок на Chevrolet Lacetti смотрите в таблицах, так как выбор колодок нужно осуществлять исходя года выпуска авто и типа суппорта.

Тормозные колодки задние

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	96405131	1985
Аналоги
ROAD HOUSE	2104800	948
BOSCH	986494133	1300
BREMBO	P10001	1320

Тормозные диски задние

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	96549630	3756
Аналоги
ZEKKERT	BS5405	975
BREMBO	8A87210	1464
TRW	DF7381	2298

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	96476995	129
Аналоги
NSP	NSP0196413040	120

Ремкомплект заднего суппорта

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
LYNX	BC6018	502
AUTOFREN SEINSA	D42025C	585

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 14 мм и 22 мм;
Отвертка большая "-";
Набор для сведения тормозных цилиндров Force 65802.

Как поменять задние тормозные колодки Лачетти

Последовательность проделываемых действий:

Снимаем колесо.
Откручиваем болт крепления суппорта к направляющей.
Вдавливаем поршень суппорта. Если поршень вдавливается очень туго, то необходимо снимать суппорт, разбирать его, чистить от ржавчины поршень и менять ремкомплект.
Смазываем направляющие суппорта специальной высокотемпературной смазкой. Какую выбрать смазку можно посмотреть здесь.
Осматриваем тормозной диск на предмет износа. Если износ не большой, но он есть, необходимо подточить края колодок для полного прилегания колодки к диску.
Устанавливаем новые колодки.
Устанавливаем колесо.

Те же самые действия проделываем с другой стороны автомобиля. На фото смотрите все подробности.

Откручиваем и снимаем заднее колесо.

Ключом на 14мм откручиваем болт нижней направляющей суппорта.

Далее приподняв низ суппорта мы можем просунуть отвертку между суппортом и колодкой. Вдавливаем поршень.

Если отверткой не удалось вдавить поршень суппорта, то можно воспользоваться специальным приспособлением Force 65802.

Для использования съемника понадобиться ключ на 22мм.

Вот такие колодки фирмы Roadhouse мы устанавливали.

На фото видно на сколько сильно изношены старые колодки по сравнению с новыми.

Устанавливаем новые колодки предварительно проверив тормозной диск на выработку. Если на дисках есть видимый буртик по краю, то необходимо заменить диски или сточить на наждаке края колодок.

Также рекомендуем смазать направляющие суппортов высокотемпературной смазкой.

Ту же самую работу проделываем на втором колесе с другой стороны автомобиля.

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина накладки должна быть не менее 2 мм. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем колесо.
Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…

…сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Отверткой поддеваем суппорт…

…и поднимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок.
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей.
Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев.
Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…

…вынимаем направляющий палец с чехлом из отверстия направляющей колодок.

Снимаем защитный чехол с направляющего пальца.
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Перед установкой новых тормозных колодок максимально перемещаем поршень внутрь цилиндра, так же как при замене колодок тормозного механизма переднего колеса (см. Замена колодок тормозных механизмов передних колес).
Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт. Аналогично заменяем колодки на правом заднем колесе.
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим до нормы.
В процессе эксплуатации поверхность тормозного диска становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще неприработавшихся колодок с диском мала. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

Если на автомобиле установленные задние дисковые тормоза, то замена проводятся по аналогии с передними. Но если сзади стоят барабанные тормоза, то операция немного затянется. В этой статье рассмотрим, как поменять задние дисковые тормозные колодки на Chevrolet Lacetti.

Видео

Видеоматериал наглядно покажет, как поменять задние тормозные колодки на Chevrolet Lacetti

Процесс замены колодок

Операция замены задних дисковых тормозных колодок на Chevrolet Lacetti практически идентичная замене передних тормозных колодок, только могут быть некоторые тонкости нюансы. Покупаем новые тормозные колодки и приступаем непосредственно к процессу замены:

Лучше всего рекомендуется установить автомобиль на яму, но если нет, то можно обойтись обычным домкратом. Поднимаем автомобильные домкраты снимаем заднее колесо.
Теперь необходимо открутить 2 болта направляющих крепление суппорта, и демонтировать его с автомобиля.
Следующим этапом станет проверка свободного хода направляющих. Для этого необходимо по нескольку раз понажимать на сам механизм. Если механизм нажимается достаточно сложно и в нём присутствует много пыли, грязи и ржавчины, то необходимо заменить данный элемент. Если с элементом всё хорошо, переходим к следующему этапу.

Проводим сборку узла.

Выбор колодок

Автопроизводитель Chevrolet рекомендует устанавливать на автомобиле Lacetti только оригинальные тормозные колодки. Артикул данного элемента 96405131 и 96549624 . Средняя стоимость по рынку России составляет 1000 руб. Кроме этого существует достаточно много аналогов которые можно применять вместо оригинальных деталей. Большинство автомобилистов рекомендуют ставить на Chevrolet Lacetti неоригинальные тормозные колодки. Средняя стоимость таких изделий на 30% ниже, а качество они ничем не уступают оригиналам.

Вывод

Как показала нам инструкция поменять задние тормозные колодки на Chevrolet Lacetti не составит особого труда даже для начинающего автомобилиста. Для этого потребуется новые колодки, а также соблюдения всех пунктов инструкции. Особое внимание стоит уделить выбору колодок, поскольку некачественные колодки быстро износятся, или могут сломаться, а также это полностью влияет на безопасность автомобиля.

На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:

Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

А здесь - еще одну пружинку и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно - "ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите". Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один - брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи - не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.

Итак, исходное состояние - весь механизм стояночного тормоза снят. Задача - поставить его.

Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

Вот так он выглядит рядом с колодкой:

Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее - сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

Важный аспект - наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому - ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

А теперь плоскогубцами берем пружинку с "тарелкой", надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны ("изнутри" машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку - поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь - значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:

Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается - он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

Центральная часть имеет "зубчики", в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть - с резьбой, и при вращении центральной части - выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:

Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

На фотографии есть погрешность - "уши" двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

Вот и пришло время отремонтировать задний аварийный суппорт.
Начнем с того что поднимаем машину на домкрат предварительно зафиксировав все остальные колеса, чтобы не поехала никуда. Далее снимаем колесо заднее и кидаем под порог, откручиваем два болта с направляющих ключом на 12 и отжимаешь колодки от суппорта ( я всегда отверткой аккуратно отделяю) После чтобы не напрягать тормозной шланг сразу откручиваем болт на 14 (вроде) от суппорта, который идет со шлангом на суппорт и я по совету S2jet прикрутил туда болт-гайку на М10.

Дальше тормозной шланг можно с помощью пластикового хомута зафиксировать к верхней трубке как на фото и одеть сверху пакетик, да бы избежать протечки тормозной жидкости. И уже потом снять корпус суппорта, открутив с задней стороны тормозного диска 2 болта на 14.

Я понял что, в основном причина заклинивания тормозных поршней в 50% случаев это направляющие пальцы.

Забрал я суппорт домой и сварил суппортный супчик сначала с содой, солью а затем отдельно с уксусом)
Варил 3 или 4 часа в общей сложности и вот результат

Дальше приступил к дополнительной чистке, подготовка к покраске.
Да, кстати, вот ремкомплект суппорта и направляющие а также смазки и всякая мелочь.

По сравнению с изношенными деталями новые что поршень, что направляющие почему то короткие но функционирует все четко.
В общем, после чистки я воткнул на все дырки бумажную салфетку, разогрел метал на электроплите и покрасил черной краской (то что, была под рукой) несколькими слоями и в конце лаком прозрачным

На вид не очень, но от ржавчины спасет это точно.
После покраски через полчаса начал уже сборку а схему сборки позаимствовал у niyaz-kzn и спасибо ему за четкое объяснение всех действий.
Смазал кольцо, установил в посадочное место:
Далее смазал посадочное место пыльника поршня а сам пыльник натянул снизу на поршень

После установил в суппорт и просто придавил пальцем без труда

Перед полным погружением смазал верхнюю выемку поршня и посадил полностью на место

Полуфинал сыграл уже с направляющими, только вот советую вам пыльники направляющих посадить толстой стороной к суппорту а не в сторону направляющих т.к, при контрольной проверке 2-3 раза просто тупо выскочили с места.
Проверяйте свои суппорта регулярно да бы избежать больших трат и неприятностей. У меня пока все…

Читайте также: