Штуцер прокачки тормозов форд фокус 1

Обновлено: 17.05.2024

Доброго времени суток всем!
История такая. Тормоза с момента покупки казались вялыми. Решил для начала прокачать попробовать. Сломал два штуцера для прокачки на задних суппортах при попытке открутить. Закисли. Сломал в положении закручено (закрыто). Пока езжу так. Суппорта Brembo 2-х поршневые.
Номерок сломаной детальки - 7L6 615 273. Цена одного в экзисте 670р За пару придется отдать 1340р. Суппорта планирую перебрать. Мне два ремкомплекта на задние суппорта и четыре поршня Frenkit обошлись всего 1820р.
Вопрос: кто-нибудь пробовал подбирать более бюджетную альтернативу штуцерам? В моем понимании им в базарный день цена не более 30р за штуку. Или VAG их по нанотехнологиям изготавливает из титана?!

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

выкрути передний
и иди с ним на рынок
суппорта придется снимать и токарю относить чтоб высверлил старый штуцер и нарезал резьбу под новый, неоригинальный

Спасибо за совет, но это на крайний случай, только если не получится высверлить чтобы в суппортах резьбу не повредить.

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

тогда наваривай гайку
да и при сварке штуцер нагреется и открутится легко

ну и купи оригинальных тут
это в любом случае дешевле чем услуги токаря

Передние и задние штуцера разные, если что.

Задние и передние, судя по каталогу, одинаковые. Сломались под корень. То есть резьба вкручена до конца там осталась, а торчащая пипка вместе с гранями ровнехонько обломилась. Только высверливать.
На будущее, чтобы не зикисали, думаю резьбу фум-лентой мотануть.

Задние штуцера больше по размеру передних. Говорю потому, что сам перебирал суппорта передние и когда прокачивал, пришлось заменить один задний штуцер.

Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)

Подведу небольшой итог теме. Может, кому пригодится.
Штуцера для прокачки на задние суппорта подходят от автотазов. Длина, диаметр, шаг резьбы такой же. Стоимость от трех до десяти рублей. Бывают под ключ на 8 и на 10. Выбирайте что больше нравится.
Закисшие и сломанные штуцера, если не получается выкрутить можно вытравить азотной кислотой 30%. Она не ест алюминий, но жрет твердые металлы. Так вытравливают свечи накала на дизелях. Проблема только ее купить/достать.
Мне поздно про кислоту подсказали. Я пробовал выкрутить отмочив WD-40 и забив в штуцер головку шестиконечную звезду. Результат - сломанная головка и ОЧЕНЬ сложно высверлить, потому что сверло даже на сверлильном станке уводит в сторону - там металл мягче. Решил проблему высверлив сверлом большого диаметра и штуцер, и головку и резьбу. Затем заварили аргоном, просверлил на станке новый канал под штуцер, нарезал резьбу. Жаль фото не сделал.
Итог - сверла - 200 р, метчик - 120 р, сварка аргоном - 500 р, наличие сверлильного станка, 2 часа времени.
Опыт говорит,что суппорта ремонтопригодны, хотя не без геморроя.

Тормозная система Форд Фокус 1 — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). Спереди установлены вентилируемые дисковые тормозные механизмы; сзади, в зависимости от модификации автомобиля, могут быть установлены как дисковые, так и барабанные тормозные механизмы.

Передний тормозной механизм Фокус 1 — однопоршневой, с плавающим суппортом. Задний дисковый тормозной механизм по конструкции аналогичен переднему, но меньше по размеру. Задний барабанный тормозной механизм — с двухпоршневым цилиндром и двумя тормозными колодками. Зазор между колодками и барабаном регулируется автоматически, при помощи распорной планки, на которую установлен регулятор колодок. Передняя и задняя тормозные колодки барабанного механизма — не взаимозаменяемы, т. к. имеют разную толщину накладок. Это связано с тем, что накладка передней активной колодки изнашивается быстрее.

Тормозная система разделена на два независимых друг от друга диагональных контура. Один контур соединяет тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, другой — тормозные механизмы левого переднего и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров другой обеспечивает торможение автомобиля, но с меньшей эффективностью. Главный тормозной цилиндр — двухпоршневой, с вакуумным усилителем, работающим за счет разрежения во впускном тракте двигателя.

На автомобилях без антиблокиро-вочной системы (АБС) для предотвращения заноса при интенсивном торможении в системе имеются регуляторы давления жидкости в гидроприводах задних тормозных механизмов.

На универсалах без АБС на балке задней подвески установлен клапан распределения нагрузки. Он регулирует давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Привод стояночного тормоза — тросовый. Рычаг установлен на туннеле пола между передними сиденьями и оборудован механизмом регулировки натяжения тросов.

На барабанных тормозных механизмах наконечники тросов соединены с рычагами, установленными на задних колодках. При перемещении рычага вперед он, упираясь в распорную планку, разводит тормозные колодки.

На дисковых тормозных механизмах трос ручного тормоза соединяется с поворотным рычагом, установленным на суппорте. При повороте рычага поршень тормозного цилиндра перемещается и диск зажимается колодками.

На некоторых модификациях автомобилей установлена антиблокиро-вочная система. Гидравлический блок АБС установлен в моторном отсеке на левом брызговике. Трубками блок соединен с главным тормозным цилиндром и цилиндрами колесных тормозных механизмов. Гидравлический блок состоит из модулятора и блока управления АБС. В модуляторе системы установлены насос и четыре клапана, управляющие давлением в магистралях рабочих цилиндров. На всех четырех колесах установлены датчики скорости вращения колес. При блокировке колеса с датчика перестает поступать сигнал в блок управления АБС. Если при этом скорость автомобиля более 5 км/час, открывается соответствующий клапан, который стравливет давление из магистрали заблокированного колеса. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду. Убедиться в том, что АБС работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза.

При отказе АБС в память ЭБУ записывается соответствующий код неисправности, который можно считать при помощи специального оборудования в техническом центре. При отказе АБС тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.

Автомобили с АБС, в зависимости от комплектации, могут быть оборудованы антипробуксовочной системой (TCS) и системой поддержания курсовой устойчивости (ESP).

Передний тормозной механизм Фокус 1: 1 — наружная тормозная колодка;2 — тормозной диск (вентилируемый); 3 — направляющая колодок; 4 — внутренняя тормозная колодка; 5 — суппорт с рабочим цилиндром; 6 — направляющий палец (закрыт защитной втулкой с крышкой); 7 — наконечник шланга; 8 — штуцер прокачки цилиндра; 9 — защитный колпачок штуцера прокачки; 10 — поворотный кулак передней подвески

Прокачка гидропривода тормозной системы, замена тормозной жидкости

Гидропривод тормозной системы прокачиваем для удаления из нее воздуха после разгерметизации тормозных контуров, замены главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок и т. п., а также при замене тормозной жидкости.
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса,
тормозной механизм левого переднего колеса,
тормозной механизм левого заднего колеса,
тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

. и снимаем с него защитный колпачок.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Нажимаем педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживаем педаль нажатой.

. и снимаем с него защитный колпачок.
Надеваем шланг на штуцер прокачки.
Прокачиваем тормозной механизм так же, как описано выше.

Тормозная система:
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — бачок гидропривода; 3 — датчик уровня тормозной жидкости; 4 — вакуумный усилитель; 5 — кронштейн педального узла; 6 — блок ABS; 7 — трубки главного тормозного цилиндра; 8 — трубки тормозных механизмов задних колёс

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой — правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза; 2 — кронштейн педального узла; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — бачок гидропривода

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза, а также выключатель, выдающий сигнал электронному блоку управления, о том , что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — бачок гидропривода; 4 — винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. Датчик представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящимся в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Суппорт переднего тормозного механизма

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Колодки тормозных механизмов передних колес:
1 — внутренняя колодка; 2 — внешняя колодка

Колодки тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции. Внутренние колодки передних тормозных механизмов имеют пружинные фиксаторы для установки в поршень тормозного цилиндра.

Передний тормозной диск

Для более эффективного охлаждения передний тормозной диск выполнен вентилируемым. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные пластмассовые чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного заодно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — направляющая колодок; 2 — защитные крышки втулок направляющих пальцев; 3 — направляющие пальцы; 4 — возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 — защитный колпачок штуцера прокачки; 6 — втулки направляющих пальцев; 7 — штуцер прокачки тормозного цилиндра; 8 — суппорт с рабочим цилиндром; 9 — тормозные колодки; 10 — пружинный фиксатор наружной колодки

Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т.к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза на суппорте:
1 — рычаг; 2 — вал рычага; 3 — возвратная пружина

Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Элементы цилиндра:
1 — резьбовой шток; 2 — резиновая манжета; 3 — резьбовая втулка; 4 — поршень

На резьбовой шток наворачивается втулка, установленная в поршне. Резьбовая втулка может поворачиваться в поршне. Причем, когда втулка прижата к внутренней поверхности поршня своим коническим пояском А , то проворачивание весьма затруднено, а если втулка отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Втулку в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовая втулка все дальше свинчивается с резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Элементы поршня:
1 — пружина; 2 — шайба; 3 — упорный подшипник; 4 — манжета втулки; 5 — поршень; А — конический поясок втулки

Резьбовая втулка

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей. Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение по коническому пояску и наворачивание втулки на резьбовой шток привода стояночного тормоза.

Направляющая тормозных колодок

Направляющая колодок прикреплена к продольному рычагу задней подвески.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов:

1 — внутренняя колодка; 2 — внешняя колодка

Внутренние колодки задних тормозных механизмов имеют пружинный прижим для устранения вибраций при работе механизма.

Задний тормозной диск

Задний тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, невентилируемый.

Рычаг стояночного тормоза:
1 — передний трос стояночного тормоза; 2 — регулировочная гайка; 3 — рычаг стояночного тормоза; 4 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах. Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Большая часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Блок ABS:

1 — блок управления; 2 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 6 — насос; 7 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 8 — гидравлический блок

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Расположение датчика скорости вращения колеса на поворотном кулаке

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.

Датчик скорости вращения заднего колеса:
1 — ступица заднего колеса; 2 — датчик; 3 — винт крепления датчика

Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен в ступице заднего колеса. В случае выхода из строя датчика скорости заднего колеса необходимо заменить датчик.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Ford Focus?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Ford Focus с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Ford Focus.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Ford Focus ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Ford Focus?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Ford Focus недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Ford Focus, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Ford Focus с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford Focus?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Ford Focus требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Ford Focus.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Ford Focus после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Ford Focus, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Ford Focus, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Ford Focus, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford Focus?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Ford Focus на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Прокачка тормозов.

Прокачал тормоза у официального дилера.
Приехав домой решил заглянуть под днище автомобиля
все 4 штуцера,как были загрязнены за 3 года,так и стоят в нетронутом состоянии.
по — моему ,при прокачке тормозов,штуцер поворачивается на откручивание до появления жидкости.
по -моему оин просто долили в бачок и вся прокачка.

жидкости на прокачку списали 0,85 литра.

кто-нибудь менял в нормальных местах ? сколько уходит жидкости на замену ?
в мануале написано до MAX.

Хочу поехать к ним снова,выяснить в чем дело ? прав ли я ?

родной дорого,
а, Ate 24.5112-0341.3 ?
или TRW PHB 427?

Ну да накачиваю до появления хоть какойто тугости в педали. Сначало неверно написал просто, конечно не один раз.
Да всё делаю как нужно вот только . откуда воздух

Decebel
Может это при прокачке не выполняется:?

Для поддержания давления тормозной
жидкости и предотвращения утечки воздуха
через резьбу штуцера для удаления воздуха
днище емкости для удаления воздуха
должно располагаться, как минимум, на 300
мм выше штуцера для удаления воздуха

PS:
Если уровень тормозной
жидкости падает, а никакая внешние протечки
не заметны, проверьте на наличие протечки
торцевое уплотнение главного тормозного
цилиндра.

Следы тормозной жидкости будут
присутствовать на корпусе вакуумного
усилителя тормозов под опорным фланцем
главного цилиндра. Это результат обычного
смазывания торцевого уплотнения главного
тормозного цилиндра.

Как прокачать тормоза в одиночку
Для этого необходимо
1.Купить обратный клапан топливный для ВАЗ и трубочки к нему (многоразовый)
2.Не забываем про тормозную жидкость и правильный инструмент.
3.Надежно тормозим авто, снимаем колесо, все тщательно очищаем, снимаем колпачок с прокачного штуцера.
4.Собственно приблуда- обратный клапан. На него одеваем две трубочки. Я сделал одну короткую (от штуцера к клапану), вторую- длинную (от клапана в баночку). На клапане есть стрелка, которая показывает направление тока жидкости.

5. Под капотом открываем бачок с тормозухой, оцениваем ее внешний вид. Имеет смысл отсосать верхнюю порцию спринцовкой, долить новой жидкости до верха. В процессе прокачки контролируем уровень, при необходимости доливаем до максимума.
6.Одеваем короткий конец на штуцер, длинный опускаем в баночку. Штуцер приотвинчиваем-приоткручиваем на четверть оборота. Все готово к прокачке.
7. Качаем педаль в пол раз десять, после чего идем смотреть на уровень в бачке. При необходимости процесс повторяем еще и еще. По-хорошему (ИМХО), чтобы полностью заменить жидкость в системе при наличии АБС нужно около полутора литров тормозушки.
прокачка гидропривода сцепления по такому же принципу!
8. Закручиваем штуцер, снимаем трубочку, вытираем насухо, несколько раз сильно давим на педаль- контролируем потеки.

Прокачка с АБС- все точно так же. Нюансов нет. На фотографиях- Опель с исправной системой АБС.

цитата:

4.Собственно приблуда- обратный клапан. На него одеваем две трубочки. Я сделал одну короткую (от штуцера к клапану), вторую- длинную (от клапана в баночку). На клапане есть стрелка, которая показывает направление тока жидкости.

В руководстве для СТО написано:

То есть если отпустить педаль,
есть вероятность попадания воздуха
через резьбу штуцера,
так как обратный клапан не даст тормозной жидкости свободно возвращатся в систему через трубочку из ёмкости с тормозной жидкостью, которая располагается,

Отсюда следует вывод, что прокачать тормоза в одиночку возможно,
только с помощью палки, упертой в педаль и кресло,
либо какой другой волшебной силы воздуха:

Прокачка тормозов.

жидкости на прокачку списали 0,85 литра.

кто-нибудь менял в нормальных местах ? сколько уходит жидкости на замену ?
в мануале написано до MAX.

Хочу поехать к ним снова,выяснить в чем дело ? прав ли я ?

Спасибо за поддержку, я тоже думаю, что ничего не делали.

И как после этого верить официальному дилеру ?!

А как прокачать без откручивания?
Все равно ведь надо снять резиновую крышечку, надеть на кончик штуцера прозрачную трубочку, отвинтить сам штуцер на пару оборотов и создать давление в магистрали или нажимая педаль или создавая давление спец приспособлением. Для АБС без присобления не обойтись.

Но откручивать ИМХО надо полюбому .
А оно как правило закисает за эти годы, или размачивать сильно надо или воообще штуцер менять приходилось.

Например мне, ещё на FF1 одна ленивая ГНИДА в Карлайне пыталась для своего удобства менять жидкость сначала спереди, а потом сзади, а не по контурам диоганально + на вопрос, а как же сцепление, не забыли . Сделало удивлённое лицо.

Следите, что и как Вам делают ибо для них это чужая машина.

А что касается выкуумного отсоса я слабо себе представляю как из длинной тонкой трубки, герметичной с одного конца, отсосать всю жидкость с другого конца?!
Это ИМХО физически нереально ибо надо создать такой вакуум, что атмосферным давлением сплющит резиновые тормозные шланги.

Отнюдь, ибо именно такая технология используется для замены и прокачки торм. жидкости в тормозных системах и сцепления и именно так мне меняли два раза в Карлайне на FF1. Технология проста: на один из штуцеров прокачки одевается шланг, через который вакуумный насос низкого давления отсасывает жидкость при этом человек следит и постоянно пополняет бачок в двигательном отсеке жидкостью. При том делает всё это один человек и традиционно нажимать на педаль тормоза не надо

Если не верите то спросите у любого мастера, например в Карлайне

В таком случае он заменит жидкость только в том тормозном цилиндре, к штуцеру которого он поключил насос, а в остальных она останется незамененной, прокачай он хоть ведро жидкости заливая ее через бачок.

Потом он должен перейти к другому колесу и откачать всю жидкость из этого штуцера, естественно доливая жидкость в бачок.
Потом перейти к следующему и так пройтись по всем штуцерам, т.е. ОТКРУЧИВАТЬ он ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ШТУЦЕР.

Об этом собссно и был вопрос

Прокачать можно. Для этого снимаеться крышка бачка ТЖ, вместо нее ставиться писпособа для создания небольшого разрежения. Торм колодки разводяться (утапливаються рабочие цилиндры) поочередно на всех колесах по схеме прокачки. Имеющийся в системе воздух выходит при этом в бачок.
А вот заполнить систему новой тормозухой, кроме как сливая старую через штуцера прокачки, вариантов нет.

AlexKM
А вот это лучше всех должны знать Вы и непосредственный исполнитель т.е. подходили ли к каждому штуцеру и откручивали ли каждый штуцер и т.д.
Я Вам лишь дал понять как конкретно в Вашем случае могли заменить ТЖ, а качественно или всю жидкость на 100% то енто опять надо смотреть как енто делали и лучше, когда за этим смотрит сам хозяин.

Вот я например могу сказать Вам хоть ночью как мне меняли ТЖ и что делали, но зато я уверен, что всё делали правильно и обновили всю жидкость, ибо енто вопрос безопасности и просто так я свои деньги не плачу т.к. уважаю свой труд и за свои деньги могу тигра налету трахнуть.

Присутствие воздуха в тормозных контурах не только снижает эффективность торможения, но и ставит под угрозу безопасность движения, поскольку провал педали тормоза может произойти внезапно и в самый неподходящий момент. Воздух в системе может появиться не обязательно от разгерметизации . В процессе эксплуатации тормозной жидкости она набирает влагу из воздуха, вода закипает быстрее, чем ТЖ, а поэтому испарение воды неминуемо вызывает воздушные пробки. При первых же признаках завоздушивания системы необходимо удалять из неё воздух. Как прокачать тормоза на Форд Фокус 2 и что для этого нужно, будем разбираться вместе.

Общие принципы прокачки тормозов на автомобиле

Прокачка всей системы часто проходит одновременно с заменой ТЖ, у которой есть свой ресурс — два года или 60-70 тысяч км пробега .

Кроме того, воздух нужно выкачивать после ремонта и обслуживания контуров:

после замены тормозных шлангов;
замены или ремонта рабочих или главного тормозного цилиндра;
после замены элементов магистрали тормозной системы, трубок, штуцеров, уплотнителей;
если воздух попал в контуры в результате падения уровня ТЖ в расширительном бачке.

Симптомы

Явный симптом завоздушивания системы — ватная и неинформативная педаль, которая срабатывает после нескольких нажатий.

В этом случае покупаем литр рабочей жидкости такой же марки, как залита в систему, находим накидной ключ для штуцеров 9/11, прозрачную ёмкость, шланг и ключ на 17 мм для прокачки гидропривода сцепления, если это необходимо.

Как прокачать тормоза на втором Фокусе

Для работы нам понадобится напарник. Сперва загоняем машину на смотровую яму или эстакаду, затягиваем ручник.

После этого порядок работы такой:

Открываем капот, находим расширительный бачок тормозной системы и привода сцепления.

Чтобы добраться до расширительного бачка, на некоторых моделях придется снять верхнюю декоративную панель.

Бачок расположен прямо под воздухозаборником – немного неудобно, но добраться вполне возможно без лишнего демонтажа.

Доливаем новую жидкость с помощью воронки и куска шланга.

Снимаем защитный колпачок, надеваем один конец шланга на штуцер и опускаем в емкость другой, подготавливаем ключ на 9 или на 10 (передние или задние колеса).

Идея на случай, если рядом нет напарника – слив жидкости через обратный клапан.

По стрелке – спускной штуцер сцепления с уже надетым сливным шлангом.

Выводы

Работая с тормозной жидкостью, нужно помнить, что она токсична и хорошо впитывает влагу, поэтому оставлять бутылку с новой жидкостью открытой нельзя. Крепких всем тормозов и безопасных ровных дорог!

Читайте также: