Угол опережения зажигания на холостом ходу форд фокус 2 1.8
Обновлено: 16.05.2024
Очередная тема про форд. машина была в ремонте, был удар по морде, двигатель не снимали. пол года в ремонте, после этого машина перестала ехать. двигатель колбасит. при резком нажатии на педаль газа- задумывается на 1-2-3 секунды потом потихоньку развивает обороты. *на холостом если только завел- более менее нормально ведет хотя тоже подтрухивает. если несколько раз в пол нахал- то могут обороты упасть до 400-500 и заглохнуть.
Проверено давление топлива, заменены свечки, проверена рампа с форсунками, датчик разряжения, клапана на впуске,по компутеру ошибок нет. особенность- снимали с каждого цилиндра катушку. - с третьего цилиндра *при снятой катушке мотор *очень сильно начинает колбасить. с остальными *почти незаметно! лямбда живая *заслонка кажет правильно, смесь *богатит. вкручивали датчик Px посталовского, во всех цилиндрах более менее одинаковая картина.но! по синхронизации зажигание происходит позже чем происходит максимальное давление в цилиндре. *проверели 2 цилиндра- брали опорный сигнал синхронизации с свечки проверяющег оцилиндра.*
для сравнения подкидывали прибор к 12-шке. там все красиво- зажигание происходит даже до максимального давления в цилиндре.
есть IDS. по нему в параметрах вижу- что реально угол на холостом ходу где то 2-3-4-5 градусов. если ражимаешь резко на педаль газа- падает до -20, -15. и потом поднимается до 0
как только около нуля- обоороты начинают расти. Впринципе даже слышно что топливо сгорать начинает уже *в выпускном коллекторе *как бы. глухой звук такой. Думаю что пришел конец *эбу двигателя. там мозги *не откроешь просто так. как консервная банка . Кто сталкивался с такой ситуацией?
очень маловероятно что блок управления неисправен, нет ли трещин во впускном коллекторе?.
ЗЫ Я бы стал очень внимательно смотреть, что повреждено при аварии и что могли повредить жестянщики при ремонте, включаяя жгуты проводов..
Здравствуйте! Приехала машина с жалобой что плохо разгоняется, чек моргает, никто не может разобраться.
До меня поменяны катушка, провода, свечи, бензонасос.
Суть в том что при плавном наборе оборотов УОЗ примерно с 0 градусов поднимается до 40
Если резко газануть, то уоз валится в -10(20), а затем плавно поднимается до 20(25). Т.е на лицо позднее зажигание и отсюда машина не едет. по сканеру уоз на холостом пишец 20 гр, но там их два, один 63, а другой 20. что за хня я не пойму!
Подумалось на высокую нагрузку на двигатель и датчик детонации отбрасывает уоз, но в сканере дельфи и лаунч не слова про датчик детонации, соответственно отскок уоз не увидеть.
Проверил первым делом датчиков давления, тем более во впуск не много отдавала в обратку.
Метки по моему в норме, по сканеру когда машина стоит на хх разряжение 30 кпа, тут поболее, но и работает без 1 цилиндра, было проверенно на подсос воздуха - нету его!
Не понравился уоз сразу, как и выше говорил. выхлоп не забит, дышит мотор нормально
начал дальше искать - прокрутка и на холостом. Что не понравилось шумы сильные на пиках, пробовал два датчика разных. Все более менее
далее снял Css с подключенной фишкой датчика детонации и без! разницы нет. но что не понравилось, то что осциллограмма дпкв идет от нуля, а не пополам
и еще провал на 2 и 3 цилиндрах при резком газе, смею предположить уоз идет для каждого в отдельности!
Покатался со сканером - дроссель адекватно реагирукет, коррекции по лямбде +2%, тобишь с топливом все хорошо. Ничего плохого, кроме угла нет 20-30 гр. отключил датчик детонации - без изменений.
Пришла мысль отключить дад(датчик детонации был отключен) и о чудо машина поезала, но с жесткой детонацией!
Вот теперь вопрос! Все это анализирую можно сказать о плохом топливе и неисправности дад? но опять же почему именно когда отключили дад она задетонировала, а без датчика детонации, но с дад не троила? чето за алгоритм такой? обучение?
Скорее всего это проблема с форсунками,по тесту ЭРЦ с подключеным ДАД ускорее на ХХ по цилиндрам примерно одинаковое,т.к. ЭБУ по лямбде вводит коррекции по времени впрыска(длительности) и УОЗ(вот только не знаю по парно или по каждому цилиндру,скорее по парно),а при отключеном ДАД выставляет время впрыска и УОЗ аварийно ,по обходной программе(по карте ,опираясь на показания оставшихся в работе датчиков-ставит свои значения впрыска и УОЗ)-поэтому на ХХ по цилиндрам видим разное ускорение с разницей большой.Как подключались к ДПКВ,одим проводом на + сигнала ,или двумя проводами на + и -?Проведите тест ЭРЦ с впрыском топлива во впуск-посмотрим.
Графиков css с отключением дад нету. Только без ДД.
Подключался к дпкв щупом, минус с корпуса диамага на минус.насчёт форсунок немного не пойму. Подробнее скажите пожалуйста
Забыл упомянуть. Пропуски во втором.
Система Dis, первичку не смотрел. Не так много времени было. Но на холостом машина работает идеально, ну просто идеально и если плавно газ дать то тоже все плавно. Подумал ну никак ключ не может такое выдавать.
Машина теперь через два дня приедет.
Как мне тут рекомендовали для проверки DIS, перекинуть ВВ провода 1-4 и 2-3 а также на входе в катушку, что бы проверить ключ в ЭБУ.
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.
3. Выверните свечи зажигания.
При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,
4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.
Читайте также: