Утечка тока шевроле ланос

Обновлено: 08.05.2024

Стал быстро разряжаться АКБ всего за неделю показания напряжения доходят до 11.6В. Поэтому сегодня решил проверить какой у меня ток утечки в спокойном состоянии системы. Значит подключил амперметр и увидел показания 200мА потом падает до 120 мА и замерает. Начал разбираться и оказалось что порядка 50-60мА потребляет конденсатор (нокопитель) еще ровно 20мА БК и ровно 10 мА магнитофон, только не пойму почему магнитофон потребляет т.к. Он подключен к штатной проводам без переделок (без ключа не работает) в общем добился показаний така утечки ровно в 20мА. Магнитофон конечно подключил обратно и получилось 30мА
У кого сколько получалось при измерениях (если конечно такие проводились)? В интернете пишут что нормальный ток утечки должен составлять от 4-25мА

Давно уже мерил. Плохо помню. Вроде около 20 мА. Это потребляет ЭБУ Sirius, радиомодуль управления замками и магнитола (возможно).
Я не уточнял, что из этого конкретно сколько потребляет. Хорошо помню, что радиомодуль потребляет разный ток. Стрелка постоянно "гуляет".
Обычно основное потребление идет от дополнительной сигналки. Кстати, у кого доп сигналка, можно отключить штатный радиомодуль, это сбережет немного разрядного тока.
А вообще, думаю, что за 30 мА можно не переживать.
Все равно внутренний разрядный ток самого аккумулятора больше составляет.

Ник-Ник, в разрыв цепи между АКБ и клеммой.
Тамам, что ты имеешь ввиду под словом радиомодуль? - штатную сигналку?
Это 30мА у меня потребляет когда машина нестоит на охране. В режиме охраны забыл померить, но думаю что прибавиться еще 20-30мА

Тамам, что ты имеешь ввиду под словом радиомодуль? - штатную сигналку?
Это 30мА у меня потребляет когда машина нестоит на охране. В режиме охраны забыл померить, но думаю что прибавиться еще 20-30мА

У нас от штатной сигналки остался только радиомодуль управления замками. Никаких других функций у него нет.
Этот радиомодуль потребляет одинаково, что при открытых, что при закрытых дверях. Режима охраны у этого радиомодуля нет.

80 мА. Из них точно 20-25 мультитроникс, остальное х.з. что. Не штатная магнитола не потребляет. А как отключить штатный радиомодуль? И можно ли при долгой стоянке выдернуть предохранитель на колодку диагностики? Поправки в мультике не собьются?

До замеров руки не дошли. но совет дам. Рекомендую не просто снять клемму и потом включить амперметр, а сначала подсоединить амперметр, а уже потом клемму снять. Способ сложнее в реализации, зато позволяет избежать броска тока в момент подключения амперметра. А бросок можеь быть нехилым.

__________________
Все написанное мною является моИм Личным мнением, я тАк думаю, и я тАк считаю. На истину в последней инстанции НЕ претендую.
""Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать."Р. П. Уоррен

Два самореза по бокам на туннеле с рукояткой ручника. Туннель приподнимается. Под ним в черной коробочке с белым разъемом - радиомодуль. Отстыковать разъем.

Рекомендую не просто снять клемму и потом включить амперметр, а сначала подсоединить амперметр, а уже потом клемму снять.

Так и делаю все время.

Забыл упомянуть, разница между состояниями сигнализация включена и выключена - 5-10 мА. В следующий раз проверю сколько потребляет в абсолютном выражении. За неделю простоя в теплом гараже с вкл. сигнализацией напряжение падает до 11,8 В.

но совет дам. Рекомендую не просто снять клемму и потом включить амперметр, а сначала подсоединить амперметр, а уже потом клемму снять. Способ сложнее в реализации, зато позволяет избежать броска тока в момент подключения амперметра. А бросок можеь быть нехилым.

А ты подключай не китайский прибор, а нормальный "который собран в китае" и можно потом подождать минуту пока токи нормализуются.

не до . этого самого , а реально когда все прибамбасы , потребляющие в покое сложишь! Естественно в штатном варианте- раза в три меньше

Молодец. Умница. Стрелочник советского производства устроит? Поверку, правда, за свою 25-пятилетнюю жизнь он ни разу не проходил.
Кстати не присоветуете, на каком пределе измерения проводить включение?
Вроде бы ожидаемый ток утечки составляет десятки миллиампер, следовательно предел надо ставить где-то миллиампер в 100. Одна беда - при подсоединении акуумулятора помимо всего прочего срабатывает индикация включения сиги (StarLine свой хлеб отрабатывает, моргая габаритами) и потребление при этом возрастает до нескольких амперов. Защиту тестера при этом вышибает. А ведь не на всех тестерах эта защита есть.

Я поделился советом о порядке включения амперметра не вдаваясь в ПРИЧИНЫ по которым следует сначала подключить прибор, а уже потом клемму снимать. Думал излишне. Оказывается надо было сразу написать. Но раз так, то опишу технологию подробнее:
1. Берется проводок длинной с полметра
2. Если провод в изоляции, то она снимается с 2-х сторон: с одной на пару сантиметров, а с другой сантиметров на 10
3. Провод оголенный на 10 сантиметров, наматывается на минусовую клемму аккумулятора ПОД массовым проводом.
3. Один щуп тестера присоединяется к массе, а другой к проводу который подсоединен в п.3 к аккумулятору.
4. С аккума сдергивается массовый провод.

Все. Теперь аккумулятор подсоединен к массе через амперметр и подключение амперметра произошло без разрыва цепи питания бортсети и потребители при этом продолжабт работать в прежнем, установившемся режиме.

Подробнее, надеюсь, не надо.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

21.05.2021
. . Сейчас зимой я стал ездить редко, так как 2 года уже не работаю, и машина стоит в гараже по неделе, а то и по две. И если не отключать массу, то когда двигатель не работает, постоянно идёт утечка тока из аккумулятора, который постепенно теряет свои силы.
И чем больше идёт утечка тока, тем быстрее разрядится аккумулятор. Вот степень заряженности в % в зависимости от напряжения батареи:
. . АККУМУЛЯТОР

. .Когда зарядишь аккумулятор и каждый день ездишь, то 12,6 Вольт держится около недели. Смотреть нужно утром перед запуском двигателя, чтобы батарея не подзаряжалась от генератора хотя бы 10 часов. Потом напряжение начинает снижаться до 12,5. Через месяц утром уже 12,3 Вольта, а если ещё недельку не ходить в гараж за машиной, то уже 12,0 Вольт.
Да ещё если поездки короткие, то часто приходится пользоваться стартером для запуска двигателя. А стартер — это самый прожорливый потребитель энергии в автомобиле. Его мощность — 1,2 кВт, это 1200 Вт, если разделить на 12 Вольт, то получим 100 Ампер силы тока. Поэтому на коротких поездках генератор не успевает восполнять аккумулятору такие потери.
А если к этому добавить ещё и утечку тока, когда машина простаивает, то зимой приходилось заряжать батарею каждый месяц. Потом стал отключать массовый провод, если знал, что машина будет стоять неделю или больше.
Теперь пришла весна, стало тепло, и я решил измерить утечку тока и попробовать свести её к минимуму.
Достал тестер из бардачка, поставил в режим измерения силы тока в диапазон 10 Ампер. На меньшем диапазоне можно спалить тестер, так как в момент подсоединения щупов срабатывает центральный замок, и идёт ток около 1 Ампера. Потом он начинает уменьшаться когда до 0,24А, а когда до 0,13А. И через 1 минуту и 2 секунды после подключения щупов что-то выключается, и показания падают как раз до уровня утечки (засекал по секундомеру). Разбираться в +30 на солнце без ветра желания не возникло.

В общем прибор показал утечку 0,07А, а желательно чтобы она была не более 0,05А, а лучше всего по нулям, чтобы её вообще не было. Тогда мне не приходилось бы отключать аккумулятор, когда на долго оставляю машину.
С начала вытащил предохранитель на питание сигнализации. Пришлось её вытаскивать из под торпеды, чтобы добраться до него, он врезан в провод сигнализации. Показания сразу упали до 0,04А — проверил, что при включенной сигнализации, что на выключенной — одинаково.
Потом отсоединил панельку бортового компьютера — показания уже упали до 0,01А.
Отсоединил панельку магнитолы — ничего не изменилось, у меня LG и берёт на себя очень мало, но знаю, что некоторые панельки потребляют до 0,06А, а может есть и больше.
Далее вынул предохранитель от часов, не тот который идет на их подсветку, а тот который идёт на питание, чтобы время не сбивалось F22 в салонном блоке. Где он находится можете посмотреть на странице Предохранители Лачетти. Кстати, в моей книжке, которая шла вместе с машиной, нумерация предохранителей другая, а расположение одинаковое. Показания на приборе не изменились — они то же мало потребляют.
А последние 0,01А брала на себя светодиодная лампочка открытой двери. Как закрыл дверь, так и утечка тока сразу стала нулевой.
Выходит, что вся утечка в моём автомобиле была можно сказать доброкачественной — значит пока всё хорошо с проводкой. А у кого-то может обнаружится и недоброкачественная. Возможно тут придётся попотеть, чтобы её найти. Если после отключения всего, что работает при вынутом ключе зажигания, утечка тока не пропадёт, то нужна будет еще и контролька.
Один конец её кидаем на массу, а другой по порядку присоединяем ко всем предохранителям. На каком лампочка загорится, значит через него проходит ток. Вынимает из гнезда этот предохранитель и смотрим на прибор. Если утечка не пропала — значит всё нормально — вставляем его обратно.
А вот если пропала, то нужно смотреть за что отвечает этот предохранитель. И далее, чтобы идти по проводу не в слепую, лучше посмотреть схему Схемы Лачетти на русском. Возможно где-то изоляция проводов протёрлась, может окисление рядом расположенных контактов.
Короче работа предстоит кропотливая.
Ну а я зарядил аккумулятор — после зимы плотность была уже 1:21. Сейчас 1:27, отключаю на ночь обе панельки БК и магнитолы, вынимаю предохранитель сигнализации (вывел его ближе к OBD2, в гараже и в саду всё равно сигнализацию не включаю). Прошло 2 недели, езжу в сад, машина простаивает 3 дня в саду и 2 дня в гараже — напряжение с утра до сих пор держится 12,8 Вольт.

Новые автомбили в наличии
у официальных дилеров в Москве
-->

4 Михаил Не знаю кто сталкивался с такой проблемой. но у меня походу утечка тока. Два дня если постоит машина всё аккумулятор хорошо подсевший,может и не завестись..…

Не знаю кто сталкивался с такой проблемой. но у меня походу утечка тока. Два дня если постоит машина всё аккумулятор хорошо подсевший,может и не завестись. а если каждый день ездишь даже в конкретный мороз схватывает. парадокс

3 Алекс Привет. Скорее всего не выключается лампочка в багажнике. Не работает выключатель. Посмотреть можно откинув спинку сиденья при закрытом багажнике.…

Андрей Ланос 1,6 16 Кл на холостом не стабильная работа, бухкотит в выхлоп. На высоких оборотах все ок только останавливаюсь на холостом работает не стабильно.…

1 Александр Здравствуйте,у меня такая проблема,при нажатии газа слышен громкий звук в воздушном фильтре,Что это может быть. подскажите пожалуйста. …

Андрей От какого отечественного авто подходят втулки и стойки переднего стабилизатора на шевроле ланос…

1 Михаил Подскажите пожалуйста от каких машин отечественного производства подшипники задних ступиц подойдут на chevrolet lanos…

2 александр парни на ланосе 1,5 2007 нет искры поменял катушку, датчик колен вала подскажите пожалуйста.…

Женя Если сцепление менял то проверь массу на коробку или под передним посажирским седеньем идут провода там посмотри…

муаед тоже самое было у меня недавно,поменял броню свечи датчик,без изменения и поводок на станцию поменял модуль и пожалуйста катайся…

Роман У меня ланос 08 года. Купил внутренний шрус фирмы ASVA хороший он, или нет по качеству не знаю. На старом стоял трипоид, а на новом стоят шарики. Какой лучше?…

Виктор Добрый день проблема такая заливаю полный бак включаю зажигание стрелка поднимается до максимума как только заводу стрелка опускается на деление…

Читайте также: