Замена рулевой тяги форд фокус 1

Обновлено: 09.05.2024

Втулки привода рулевой рейки

ремкомплект рулевой рейки Ford Focus 2 (12015526 В)

Собственно, на этом состав ремкомплектного набора разумно считать завершенным. Разумеется ремонт форд фокус своими руками гораздо проще производить, когда за плечами есть некоторый опыт. Определимся же с набором инструментов: отвертки, плоскогубцы, набор гаечных ключей, а также ацетон со смазкой – весь набор – ничего сверхъестественного и сложно, не так ли?

Новая рейка форд фокус

управляющая рейка форд фокус 2

Схема управляющий для снятия и установки

Передняя подвеска Форд Фокус

В случае с возникновением подтеков и утечки воды весь ремонт будет заключаться только в подмене сальников – сальники рейки форд фокус 2 поменять для даже не самого опытнейшего мастера не составит особенного труда, как и, фактически, пыльники с кольцами уплотнения: все это относится к устранению одной категории неисправности рулевой рейки: утечки масла.

Дизайн

Данная модель выпускалась в нескольких кузовах:

Четырехдверный седан.
Трехдверный хетчбек.
Пятидверный хетчбек.

Внешне машина выглядит весьма симпатично – говорят отзывы. Но выделиться из потока на этом авто у вас вряд ли получится. Спереди – динамичный силуэт с миндалевидными фарами и рельефным бампером. Лобовое стекло слегка заходит на крышу.

Техническое обслуживание Ford Focus I

Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с
двигателем Zetec-E (вид сверху):
1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 — бачок гидропривода усилителя рулевого управления;
3 — клапан продувки адсорбера;
4 — регулятор давления топлива;
5 — топливная рампа;
6 — дроссельный узел;
7 — наконечники свечей зажигания;
8 — воздуховод;
9 — модуль зажигания (катушка зажигания);
10 — бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления с датчиком
аварийного уровня жидкости;
11 — датчик массового расхода воздуха;
12 — дополнительный монтажный блок;
13 — воздушный фильтр;
14 — воздухозаборник;
15 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
16 — сапун коробки передач;
17 — аккумуляторная батарея;
18 — корпус термостата;
19 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
20 — защитный экран;
21 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
22 — насос гидроусилителя рулевого управления;
23 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
24 — правая опора силового агрегата;
25 — упор капота

Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с
двигателем Duratec (вид сверху):
1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 — бачок гидропривода усилителя рулевого управления;
3 — клапан продувки адсорбера;
4 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — датчик фазы (датчик положения распределительного вала);
7 — модуль зажигания (катушка зажигания);
8 — бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления с датчиком
аварийного уровня жидкости;
9 — дополнительный монтажный блок;
10 — воздушный фильтр;
11 — воздухозаборник;
12 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
13 — сапун коробки передач;
14 — аккумуляторная батарея;
15 — патрубок воздушного фильтра;
16 — воздуховод;
17 — дроссельный узел;
18 — топливная рампа;
19 — датчик давления в гидроприводе рулевого управления;
20 — ресивер;
21 — генератор;
22 — насос гидроусилителя рулевого управления;
23 — правая опора силового агрегата;
24 — упор капота

Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с
двигателем Zetec-E (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 12 — тормозной механизм;
2 — ресивер кондиционера;
3 — нижний кожух ремня привода вспомогательных агрегатов;
4 — компрессор кондиционера;
5 — радиатор системы охлаждения;
6 — вентилятор радиатора системы охлаждения;
7 — приемная труба системы выпуска отработавших газов;
8 — датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд);
9 — подводящий шланг радиатора;
10 — коробка передач;
11 — звуковые сигналы;
13, 25 — наконечник рулевой тяги;
14, 24 — рычаг передней подвески;
15 — картер сцепления;
16 — задняя опора силового агрегата;
17 — металлокомпенсатор системы выпуска отработавших газов;
18 — рулевой механизм;
19 — подрамник передней подвески;
20 — промежуточный вал;
21 — опора промежуточного вала;
22 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
23 — поддон картера двигателя

Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с
двигателем Duratec (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 14 — тормозной механизм;
2 — ресивер кондиционера;
3 — нижний кожух ремня привода вспомогательных агрегатов;
4 — радиатор системы охлаждения;
5 — компрессор кондиционера;
6 — масляный фильтр;
7, 10 — вентилятор радиатора системы охлаждения;
8 — отводящий шланг радиатора;
9 — стартер;
11 — подводящий шланг радиатора;
12 — коробка передач;
13 — звуковой сигнал;
15, 27 — наконечник рулевой тяги;
16, 26 — рычаг передней подвески;
17 — подрамник передней подвески;
18 — картер сцепления;
19 — задняя опора силового агрегата;
20 — приемная труба системы выпуска отработавших газов;
21 — промежуточный вал;
22 — рулевой механизм;
23 — опора промежуточного вала;
24 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
25 — поддон картера двигателя

Расположение узлов и агрегатов в задней части автомобиля (вид снизу):
1,13 — трос привода стояночного тормоза;
2, 12 — продольный рычаг задней подвески;
3, 11 — нижний передний рычаг задней подвески;
4, 10 — верхний рычаг задней подвески;
5 — топливный бак;
6 — подрамник задней подвески;
7 — стабилизатор поперечной устойчивости;
8 — теплоизоляционный экран;
9 — дополнительный глушитель;
14, 18 — нижний задний рычаг задней подвески;
15, 19 — амортизатор;
16 — основной глушитель;
17 — труба заливной горловины топливного бака

13.7 Разборка и сборка рулевого механизма / Ford Focus

Снимите вал рулевой колонки со шлицевого вала рулевого механизма, для этого ослабьте момент затяжки верхнего болта 1 (рис. 271) и отверните нижний болт 3 и сдвиньте хомут 2 вверх.

Снимите вал рулевой колонки со шлицевого вала рулевого механизма, для этого отверните болт 1 (рис. 272) и выньте шлицевый вал с вала рулевой колонки.

- снимите шланги гидроусилителя рулевого управления с рулевого механизма и слейте вытекающую рабочую жидкость в чистую емкость;

- подоприте с помощью подвижного домкрата поперечную опору коробки передач, отверните крепежные болты и опустите опору (рис. 275);

- прежде чем завернуть болты крепления рулевого механизма моментом 80 Н·м, проверьте тефлоновое уплотнительное кольцо, нет ли на нем повреждений, и обратите внимание на правильность установки нагнетательного клапана в корпусе рулевого механизма;

- проверьте втулку вала рулевого механизма перед установкой, она должна иметь толщину от 25 до 30 мм. Болты, соединяющие рулевые валы, затяните моментом 35 Н·м;

- добавьте недостающее количество рабочей жидкости и удалите воздух из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления.

Ремонт рулевой рейки Ford Focus Ремонт рулевой рейки форд фокус 1 ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ / FORD FOCUS 2 Ремонт рулевой рейки Форд фокус 3,Рулевая рейка Ford Focus Меняем режим рулевого управления форд фокус 2,Электро Гидро Усилитель Руля,настройка ЭГУР

Другие материалы раздела

Рулевое управление

13.1. Техническое состояние рулевого управления и передней подвески 13.2. Проверка зазоров в рулевом управлении 13.3. Проверка защитных чехлов.

Техническое состояние рулевого управления и передней подвески

Техническое состояние вы можете оценить самостоятельно, при условии, что шины передних колес от одного производителя, имеют одинаковый профиль и.

Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления

Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления выполняйте в следующей последовательности: - медленно заполните.

Проверка наконечников рулевых тяг и грязезащитных чехлов

Наконечники рулевых тяг соединены с поворотными кулаками. Шаровой палец шарнира защищен грязезащитным чехлом. Наконечник с дефектным грязезащитным.

Проверка защитных чехлов зубчатой рейки

Зубчатая рейка справа и слева защищена резиновыми защитными чехлами. Оба чехла должны быть пыленепроницаемы. Влажные чехлы должны быть заменены, так.

Замена грязезащитных чехлов рулевого механизма

Замену проводите в следующей последовательности: - снимите наконечник, как описано ранее. Посчитайте при снятии количество оборотов или длину резьбы.

Замена наконечников рулевых тяг

Оба наконечника справа и слева привернуты к поперечной тяге. При повреждении наконечника нет необходимости менять всю тягу. Замену наконечника.

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления

Так как процесс замены насоса гидроусилителя рулевого управления одинаков для всех двигателей, то в данном разделе мы остановимся на варианте насоса.

Проверка зазоров в рулевом управлении

Зазоры в рулевом управлении могут быть устранены в результате регулировки рулевого механизма или путем замены его деталей. Лучше эту работу.

Разборка и сборка рулевого механизма

Мастерские Ford используют при выполнении этих работ следующие специальные инструменты: - штифты для подрамника 205-316 (15-097А); - съемник.

Взяв за пример Ford Focus 2 (Форд Фокус 2) мы продемонстрируем, в виде фотоотчета, как можно самостоятельно заменить рулевую тягу.

Данный пример ремонта рулевой тяги предполагает ситуацию при которой, в результате осмотра подвески было обнаружено наличие продольного люфта в левой рулевой тяге. Как результат, посторонние стуки пр наезде на неровности и хлюпающий звук в районе левого колеса на высоких скоростях.

Для проведения работ понадобятся:

домкрат,
набор ключей,
новая рулевая тяга 1377655
пыльник 1251936.

Изображение рулевой тяги левого колеса.

В качестве замены возможно применение рулевой тяги TRW, одинаковой слева и справа.

Самое сложное в данном случае это отвернуть родную тягу, из-за ее неудобного расположения. Прежде всего необходимо вывернуть колесо в противоположную стороне замены тяги сторону, и снять колесо.

Далее потребуется демонтаж гофрированного кожуха, или пыльника. Чтобы это сделать, нужно снять хомуты и отсоединить трубочку.

Тянем кожух по направлению к себе.

В данном случае на рулевой рейке смазка есть, но в шарнире смазка отсутствует из-за проржавевшей тяги.

Потребовалась обработка места соединения тяги и рейки WD-40, после чего легонько обстучали шарнир молотком. Однако из-за неудобного расположения не удалось сдвинуть тягу даже используя газовый ключ. В итоге пришлось использовать домкрат.

Домкрат освободили снизу подставили газовый ключ, захватывающий шарнир рулевой тяги.

После чего необходимо осуществить подъем домкрата, что приведет к вращению газового ключа против часовой стрелки. В итоге сворачивается и тяга. После этого необходимо ослабить контргайку около рулевого наконечника и вывернуть тягу.

Старая тяга и тяга на замену одинаковы по размеру, соответственно и контргайка на них одинаковая, чтобы максимально сохранялся угол схождения передних колёс.

Новая тяга имеет место под ключ.

Старый шарнир имел люфт в районе пяти - шести мм.

Можно устанавливать новую тягу. Надев пыльник, и подсоединив трубочку, устанавливаем хомуты.

Дальний большой хомут можно пр желании заменить пластиковым.

В данном примере для подстраховки использовали две штуки.

Осуществляем соединение тяги и рулевого наконечника.

При выполнении работ на улице одним из требований является отсутствие ветра, во избежание попадания пыли и мелкого мусора. Замена тяги завершается проверкой угла схождения передних колес.

Удары эти показываются при езде по кочкам или при резком вращении рулевого колеса. Иногда он проявляется даже на идеальной трассе, если передние колёса плохо сбалансированы (обычно это бывает в узком диапазоне скоростей при резонансных явлениях).

В сервисных центрах часто не желают досконально диагностировать первопричину стука и говорят, что эта ситуация вполне приемлемая.

Причины проявления ударов

Рулевая рейка состоит из основных узлов:

наконечник;
рулевая тяга;
цилиндр усилителя;
шестерня входного вала.

Проблемой может служить повреждение любого из этих узлов:

Как один из случаев — приходится менять опорные втулки, которые быстро изнашиваются. Некоторые умельцы изготавливают самодельные втулки (например, из фторопласта), которые нередко оказываются надёжнее и долговечнее оригинальных.
На рулевую рейку с обеих сторон надеваются резиновые пыльники в виде гармошки. Если пыльник истирается или рвётся – это также может впоследствии привести к стуку в руле. Попадание внутрь любого механизма влаги, пыли – добром не кончается.
Влечёт к ударам поломка или износ зубьев на продольной рейке или червяке.
Заводы — изготовители экономят на наличии переходных смягчающих звеньев, что зачастую не даёт возможности надёжно переносить ударные усилия при попадании в ямки и ухабы (так нам знакомых) на дорогах.

Чаще всего стук начинают замечать после того, как водитель словил большую колдобину (обычно правым колесом, ведь на левом Он сидит). Не лечит ходовую и длительная езда по брусчатке и грунтовке.

Для того чтобы начать устранение неприятного стука в районе рулевой колонки, надо сначала определиться с его первопричиной. Основных причин три:

Рулевые тяги с их сочленениями.
Люфт в самом рулевом колесе (бывает крайне редко по причине простоты и надёжности конструкции).
Наконец механизм самой рейки.

Здесь всё просто и дёшево — имеется регулировочный винт, которым можно уменьшить зазоры между зубьями червяка и рейки рулевой колонки. Тут важно не перестараться, чтобы не приклинить руль. Сделав пол-оборота винта по часовой стрелке, проверьте люфт руля быстро на небольшие углы влево — право, подёргайте его.

Если стук слышен — подтяните ещё. Если руль подклинился — попустите винт. В конце не забудьте его подконтрить гайкой.

И такой совет, во время этой возни желательно обратить внимание на количество и качество смазки в корпусе реечки.

Это день работы для новичка. Для профилактики, раз уж вы сюда добрались – промойте все внутренности бензином и набейте плотно солидолом – этого Вам хватит лет на пять забыть о стуках в рулевой (если вы не любитель обочины и прыжков на ямках).

Замену её производят таким манером:

проще демонтировать с автомобиля на яме (лучше конечно воспользоваться подъёмником),
потом откручивают и опускают подрамник,
откручивают рулевой вал и снимают,
демонтируют шланги высокого давления,
вытаскиваем рулевую рейку в сборе,
теперь она снята и готова к реставрации,
моем, чистим снаружи, разбираем и смотрим проблему.

Если поверхность штока на реечной передаче (кремальере) ржавая — это будет основной причиной вытекания масла и попадания влаги и пыль внутрь корпуса.

Читайте также: