Замена сайлентблоков передних рычагов форд фокус 1

Обновлено: 13.05.2024

На Ford Focus 1.8 TDCi хэтчбек, 2001 г.в. при движении появился характерный звук, скрежет или грохот в задней части автомобиля. Зачастую это сигнал что произошел износ сайлентблоков поперечного рычага. Производитель рекомендует менять полностью рычаг (артикул рычага в сборе — FORD 1335249), так как ремкомплект сайлентблоков прослужит недолго.

В данном же случае будут меняться только сами сайлентблоки. Когда у вас есть гидравлический пресс или большие тиски, то поменять сайлентблоки поперечного рычага несложно своими руками, правда если не возникнет дополнительных трудностей с его демонтажем. На нашем автомобиле пришлось применить грубую силу, срезали болты крепления поперечных рычагов, так как они прикипели, что не помогла даже обработка растворителем ржавчины.

Материалы и инструменты для замены сайлентблоков заднего рычага Фокус 1

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Сайлентблок Febest	MZAB-MZ3R-KIT	800
Резьбовая смазка HUSKEY	2000 ANTI-SEIZE	200

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Инструмент:

Подъемник;
Телескопическая стойка;
Рожковые, накидные и торцовые ключи; ;
Резьбовая смазка;
Гидравлический пресс;
Угловая шлифмашина.

Как поменять сайлентблоки заднего поперечного рычага Ford Focus I

Ставим машину на подъемник, снимаем колеса;
Для безопасности ставим телескопическую стойку под подвеску;
Откручиваем поперечную штангу стабилизатора;
Откручиваем болты крепления поперечный заднего рычага;
Выпрессовываем и запрессовываем сайлентблоки;
Ставим все на место.

Заметьте что: Вероятность гарантии работы сайлентблоков в заднем рычаге Фокуса только год! В дальнейшем они могут прокручиваться. Такой ремонт производится лишь один раз, дальше только под замену полностью оба рычага!

Ставим машину на подъемник, снимаем колеса.

Страхуем поперечный рычаг телескопической стойкой.

Откручиваем штангу стабилизации.

Далее нужно открутить болты крепления поперечного рычага, перед этим хорошо залить WD-40 или даже растворителем ржавчины.

В нашем случае открутить не удалось, пришлось использовать болгарку и срезать болты крепления.

Сильно прикипели. На фото видно состояние рычагов.

Снимаем рычаг с балки поддерживая телескопической стойкой.

Вынимаем пружину. Снимаем рычаг с тормозного механизма.

Проделав ту же работу со вторым рычагом, начинаем выпрессовывать изношенные сайлентблоки, используем гидравлический пресс в 10 атмосфер, подбираем необходимую оправку.

Чтобы не придавило шейку посадочного места, необходимо что-то подложить, использовали ключ головку на “17”.

Берем ремкомплект новых сайлентблоков, использовались фирмы Фебест.

Запрессовываем новые сайленты. Если рычаги сильно изношены, то при запрессовке вероятность того, что сайлентблок может лечь на бок и повредить посадочное место.

Ставим на место рычаг, с новыми болтами.

Прикручиваем оба рычага к балке.

Подставляем телескопическую стойку под рычаг и заводим пружину на рычаг.

Поднимаем стойку, тем самым зажимаем пружину и ставим рычаг до момента крепления к тормозному механизму.

Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Снимаем защиту силовой установки

Откручиваем гайку болта крепления пальца шаровой опоры,

удерживая болт от проворачивания

Выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака

Снимаем с пальца шаровой опоры защитную пластину

Выкручиваем один болт переднего крепления рычага и три болта заднего крепления рычага к поперечине

Снимаем рычаг в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками

Устанавливаем рычаг в обратном порядке, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

Опускаем автомобиль, несколько раз сильно качаем его. Окончательно затягиваем резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Недавно менял масло и заметил что на левом переднем рычаге задний сайлентблок не много подустал.

Решил надо исправлять! Для начала "промониторил рынок" и понял, что есть два варианта:
1. Заменить рычаг в сборе. В принципе самый хороший и лёгкий вариант, но весьма затратный. Оригинальный рычаг в сборе стоит 9900р. (лично я немного приуныл), TRW на тысячу дешевле, и были ещё Турецкие за 3800р.
2. Заменить только сайлентблок. Более трудоёмкий вариант, но менее затратный. Оригинальный сайлентблок стоит 2050р., LEMFORDER 1700р.

Выбор пал на второй вариант! Передний сайлентблок очень долго ходит, шаровая у меня в нормальном состоянии, а если даже придётся её менять, то проблем не возникнет, высверлить заводскую думаю можно будет не снимая рычаг с авто.
Для снятия рычага помимо обычного набора ключей понадобилась головка на 18 (для переднего болта на рычаге) и ключ на 21 (для шаровой, головка не подойдёт).

Открутил шаровую.

Открутил крепления рычага и снял.

Снять сайлентблок не просто, съёмником не получится, поэтому болгарку в руки и вперёд.

Снимаем верхнею обоиму.

Режем, кусаем, рвём.

После долгих мучений снял старый сайлентблок.

Зачистил посадочное место мелкой наждачной бумагой от старой краски, и небольшой косяк от болгарки.

Достаём новый сайленблок LEMFORDER.

Сайлентблок легко заходит на 1,5-2см.

Далее стал вопрос о запрессовке. Тут было тоже несколько вариантов:
1. Отдать в автосервис на запрессовку (но уверенности что сделают хорошо у меня нет).
2. Сделать самому.
Решил попробовать сам запрессовать (забить), просто жуть как самому хотелось. Притарабанил всё домой, рычаг закинул в морозилку, чтобы он сжался, а втулку сайлентблока нагрел феном. Потом быстро всё в спешки надеваем примеряем и забиваем (экстрим полный), глупо наверно я смотрелся когда бежал с кухни с рычагом в руках себе в комнату. Да кстати, сайлентблок забил головкой на 23 (можно и на 21), не знаю на сколько помогла мне "игра с температурами" но сайлентблок забил без особых трудностей.

Читайте также: