Замена шкива коленвала форд фьюжн

Обновлено: 27.04.2024

Лучшее видео на подобную тему в интернете. Интер есует ск-ко времени уходит у мастера на прошивку всех сидений.

Друг, а если полностью поменяли диск, колодки и супорт новый целиком. А он все равно тормозит (колодки сточил 0,4см каждую). Но все равно тормозит. Думаю может сломался сама тормозная система которая давит тормозную жидкость. Может из за него?

Подскажите, я правильно понял, что черная пластмассовая прослойка (на 56-й сек) между платой и батарейкой в новой конструкции не особо нужна? Или Вы ее забыли поставить обратно?

Отлично! Спасибо! На СТО походу сантехники работают. всё новое поставили (колодки, ремкомплекты, все тросы) а ручник не пашет! Я уже хотел психануть и комплект дисковых тормозов) Спасибо от души! P. S. Форд Фокус 1

расходомер можешь менять) как ты думаешь, зачем эти болты покрашены внутри звезды? правильный ответ: потому-что после сборки он был откалиброван на заводе. внутри разъёма есть дополнительные контакты если присмотреться, они для калибровки. причем даже послабив и прикрутив эти винты, не вынимая из корпуса датчик уже калибровка собьётся и будет погрешность в измерении. зато чистый)

В моем случае все наоборот получилось, после покупки заметил, что трубки, идушие от впускного колектора к двум вакуумным электрическим клапанам, рассохлись и оторвались. Восстановил их, в результате начали плавать обороты на холостом ходу. Отсоединил трубки от клапанов и холостые стали стабильны. Подсос воздуха несомненно есть, не исключаю, что имеется какая то проблема в двигателе. Разбираться как всегда времени нет.

автор спасибо за видео,весь инет перекопал ничего понятного и толкового не нашел,но вот чудо нашел этот ролик,удачи вам и дальнейшего развития!

Обычно, пока мотор не остыл, сперва меняют масло. Если на машине стоит защита моторного отсека, снимаем ее, открутив четыре болта. Открывается прекрасный доступ к фильтру и сливной пробке, в которой осмотрим уплотнительное колечко. Обычно оно выдерживает две, а то и три смены масла. При установке защиты важно обеспечить достаточный зазор между поперечным кронштейном и трубкой кондиционера, чтобы та не перетерлась. Защиту поставим позже.

При снятой защите масляный фильтр словно на ладони. Для доступа к контрольной пробке МКП (стрелка, в этом же месте пробка и у робота) снимаем пластиковый щиток короба тяг коробки передач.

В автомате масло другое — WSS-M2C-924-A. Оно также не подлежит замене, однако на официальный регламент лучше не полагаться. Если масло заметно потемнело и пахнет гарью, что случается при пробеге за 100 тыс. км, то его следует поменять: не надо рисковать здоровьем агрегата. Отвернув пробку, сливаем отработку, после чего заливаем такое же количество свежего масла через трубку щупа. Так удается поменять примерно 3 л из общего объема (5,75 л), но дилеры считают это достаточным.

Охлаждающую жидкость лучше сливать, сняв нижний патрубок радиатора. Вообще-то, пробка в нем есть, но она настолько нежная, что фактически одноразовая, а в продаже не встречается. Не станем рисковать из-за такого пустячка. И подыщем тазик, в который будем ловить сразу два потока — из радиатора и из снятого патрубка.

Процедура замены тормозной жидкости обычная. Отсосав из бачка старую, например, шприцем с трубочкой, заливаем свежую, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры колесных механизмов. Она пойдет даже самотеком, но, чтобы ускорить процесс, создадим в бачке избыточное давление 0,5–1,0 атм через вмонтированный в пробку вентиль от бескамерного колеса.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ

Не пытайтесь надеть поликлиновый ремень на шкив, не имея оправок (стрелка), — обдерете руки и испортите ремень. Впрочем, даже с опытом, приспособлениями и мылом сделать это непросто.

Менять поликлиновый ремень — мучение даже для бывалых ремонтников. Ведь агрегаты на моторе закреплены наглухо, а натяжного ролика нет вовсе. Старый ремень просто перерезаем ножом или ножницами, а новый натягиваем на шкивы с помощью специальных оправок, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем. Для облегчения процесса одного только крепкого словца недостаточно — смажем заходную часть оправки и сам ремень мыльным раствором. Единственное утешение — большой ресурс ремня: 200 тыс. км! Однако менять его придется все же раньше — при замене ремня ГРМ, ведь иначе до последнего не добраться.

Здесь также нужны оправки, без которых правильно выставить шкивы не удастся — в соединениях нет шпонок! А раз их нет, значит, шкивы удерживает от проворачивания лишь сила трения, поэтому болты крепления затянуты намертво. Они, кстати, одноразовые. Если у вас нет ударного гайковерта и оправок, то от затеи благоразумнее отказаться.

Без похожих приспособлений поменять ремень ГРМ, по сути, невозможно. Пластиной слева выставляем распредвалы, болтом снизу — коленвал, а маховик стопорим оправкой справа…

Снимаем стартер и вместо него устанавливаем оправку, фиксируя маховик за зубья, с тем чтобы удержать коленвал при откручивании болта шкива. Имейте в виду, что болт-оправка, которая вставляется в технологическое отверстие (правее промопоры ШРУСа) предназначена лишь для правильной ориентации вала при сборке, но никак не для его стопорения. Бывало, использование оправки не по назначению заканчивалось печально — обламывался кусок картера!

Теперь снимаем шкив помпы и нижнюю крышку кожуха ремня, открутив крепеж, и перебираемся под капот. Здесь откручиваем крепление бачков ГУРа и охлаждающей жидкости и отводим их в сторонку. Отсоединяем разъем генератора и, отвернув крепеж, снимаем его. Далее подпираем мотор домкратом, но обязательно через деревянную проставку, иначе картер может лопнуть. Отвертываем гайки опоры двигателя и, не искушая судьбу, выбрасываем их — производитель утверждает, что они одноразовые. Сняв верхнюю крышку кожуха ремня, откручиваем крепеж кронштейна опоры двигателя и клапанной крышки и снимаем их.

…для чего устанавливаем ее взамен демонтированного стартера. Вставив стопорную пластину между зубьями венца маховика, накрепко затягиваем болты оправки.

Вот, собственно, и добрались до ремня, который снимаем, ослабив натяжение. Вариантов натяжного ролика было несколько, посему методика различная. В механизме с эксцентриковым кулачком ослабляем болт по центру ролика. Если натяжитель с пазом на кронштейне, отвертываем два болта его крепления. Эти варианты шли до сентября 2003 года. На машинах, выпущенных до апреля 2005 года, стоит автоматический натяжитель. Его отводим и фиксируем в этом положении, вставив чеку в отверстия на секторах. Наконец, последний вариант натяжителя, также автоматического, тоже фиксируем чекой, только в другой зоне.

Далее поворачиваем коленвал в положение около 20º до ВМТ первого цилиндра и, зафиксировав шкивы распредвалов, используя для этого отверстия в них, выкручиваем болты. Поскольку работа уже проделана немалая, советуем заодно поменять и сальники.

Перед сборкой обязательно проверьте соответствие новых болтов отверстиям в валах. При глубине 42 мм надо использовать болт М12×29, а при 52 мм — М12×44,5. Это важно! Выставляем распредвалы в ВМТ, что легко проверить по пазам в их торцах — они должны быть параллельны привалочной плоскости головки, а вставленная в них оправка-пластина должна одновременно лечь на эту плоскость без зазора. Теперь в ВМТ выставляем коленвал, который должен упереться противовесом в болт-оправку, о которой упоминали выше. Ставим шкивы, завернув болты от руки, после чего надеваем ремень, начиная с коленвала и далее против часовой стрелки. Натянув его, затягиваем болты шкивов в первый прием — моментом 45 Н·м. Снимаем оправки и поворачиваем коленвал на несколько оборотов по часовой стрелке, с тем чтобы ремень нормально улегся на шкивах, после чего с помощью тех же оправок убеждаемся в правильности сборки и уже тогда окончательно затягиваем болты шкивов, довернув их на 90º.

ПОРОГ ПРОЙДЕН?

Пластиковая накладка двигателя служит также корпусом воздушного фильтра. Разбираем его, вывернув десять саморезов со стороны нижней части.

После таких мытарств замена воздушного и топливного фильтров, а также свечей зажигания выглядит сущим пустяком. С заменой передних тормозных колодок также особых проблем не возникает.

А вот с задними, коли долго не заглядывали в механизм, будьте готовы повозиться. Добраться до колодок можно двумя способами — отвернув центральную гайку под ступичным колпачком и сняв барабан, изготовленный заодно со ступицей, или, что более правильно, отвернув четыре болта с тыльной стороны и сняв ее в сборе с цапфой. Однако на практике трудности возможны в обоих случаях. В первом — из-за закисания на оси цапфы разбирается подшипник, который после этого остается только менять, а во втором — из-за закисания обламываются болты цапфы. Мораль: заглядывайте в механизм при каждом ТО — для профилактики и смазки.

Не спешите ставить фонарь, не проверив уплотнители. Наружная резинка должна лечь, как показано на фото, а внутренняя, уплотняющая корпус с платой ламп, — не выпирать из ложемента.

У замены ламп свои нюансы. К передним поворотникам доберетесь без проблем, как и к головной лампе в левой фаре. Справа чуть сложнее — мешает бачок ГУРа, поэтому порой проще снять фару целиком. Открутив три болта, вынимаем ее по оси машины, одновременно высвобождая с поворотом ту часть, что заходит под отбортовку крыла. Этим лучше заниматься в тепле — меньше шансов обломить нижнее ушко.

Лампы в фонаре также меняем в тепле, чтобы не обломить верхний фиксатор. Открутив два самореза в проеме пятой двери и гайку-барашек изнутри багажника, подцепляем фонарь снизу и, постепенно просовывая пальцы выше, отщелкиваем фонарь по оси машины, преодолевая сопротивление фиксатора. Далее отжимаем шесть защелок и снимаем плату с лампами. Перед сборкой аккуратно заправляем резиновый уплотнитель в ложемент на плате и проверяем целостность второго уплотнителя — между фонарем и кузовом.

Чтобы добраться до салонного фильтра, снимаем пластиковую накладку тоннеля пола и откручиваем три гайки крепления педали газа. Отводим ее в сторонку, не отсоединяя электрический разъем!

Менять фильтр салона, не имея воротка с карданом, не стоит — рискуете обломать шпильки крепления педали газа, которую при этом нужно снимать. Ни в коем случае не отсоединяйте электрический разъем от педали! Контакты в нем настолько нежные, что их легко случайно повредить. Просто оставляем висеть педаль на проводке. Новый элемент вводим в гнездо, огибая педали.

Благодарим компанию Major Ford на 47-м км МКАД за помощь в подготовке материала.

Топливный фильтр стоит слева перед баком. Чтобы не обломить наконечники трубок, сперва надвиньте их дальше на штуцер фильтра и только после этого сжимайте клипсы фиксатора.

Задний тормозной барабан правильнее снимать в сборе с цапфой, поскольку бывает, что подшипник сидит на ней очень туго — при разборке можете его повредить.

Имея сноровку и музыкальные пальчики, возможно, поменяете лампы в фаре, не снимая ее. Если приходится вынимать фару, тяните ее по оси авто, чтобы не обломить нижнее ушко, надеваемое на грибок (стрелка).

* На ряд работ в Major Ford предоставляются скидки от 15 до 25% в зависимости от года выпуска машины и при условии, что она старше трех лет.

* На ряд запчастей при их приобретении и замене в Major Ford предоставляются скидки от 10 до 12% в зависимости от года выпуска машины и при условии, что она старше трех лет.

на блоке цилиндров двигателя, с эксцентриковым натяжным роликом 20 Nm натяжной ролик, с эксцентриковым натяжным роликом 20 Nm до 2003/09, на блоке цилиндров двигателя, при ручном натяжном приспособлении 20 Nm от 2005/04, с автоматическим натяжным роликом 25 Nm

Натяжной ролик зубчатого ремня

Кожух зубчатого ремня

Верхний кожух зубчатого ремня

Болты крепления головки блока цилиндров

Ступень 01 15 Nm Ступень 02 30 Nm Ступень 03 90°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Труба распределителя топлива

Датчик детонации

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

до 2005/08, M 12 x 29 40 Nm + 90° Использовать новый винт. до 2009/08, M 12 x 44,5 40 Nm + 90° Использовать новый винт. от 2009/09, M14x80, Ступень 01 100 Nm + 90° Использовать новый винт. от 2009/09, M14x80, Ступень 02 Подождать 10 секунд(-ы). от 2009/09, M14x80, Ступень 03 15°

Ведущий диск сцепления

Ведомый диск

Маховик

Преобразователь крутящего момента

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Стопор против проворачивания

Агрегатный кронштейн

Кислородный датчик

Генератор

Стартёр

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Карданный шарнир рулевого механизма

Рулевая передача

Поперечный рычаг подвески переднего моста

спереди 80 Nm + 55° Болт(-ы) поперечного рычага подвески затянуть только после того, как автомобиль снова будет стоять на опорной поверхности (полу мастерской). сзади 55 Nm Болт(-ы) поперечного рычага подвески затянуть только после того, как автомобиль снова будет стоять на опорной поверхности (полу мастерской).

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Тормозной барабан

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Держатель коробки перемены передач

Подшипник коробки перемены передач

на кронштейне КПП 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на кузове 48 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).