Df364 ошибка рено дастер

Обновлено: 05.07.2024

Это не столько муфта слабая, сколько программа защиты муфты уж больно чуткая, с малым допуском по току управления сервоприводом муфты! Ошибка DF013 так и интерпретируется " цепь исполнительного механизма упр.моста 2def ( 2def---ток управления ). Так что предлагаю не волноваться, будем ждать скорректированной программы для ЭБУ 4*4!

Andronn писал(а): Похоже так и есть. у _Y_ тоже дизель?
Если дизель создает критичную нагрузку на муфту и она вырубается чтобы ничего не сломалось, то это еще можно понять. Но я вот как-то не припомню таких нагрузок когда у меня проявлялась проблема. Один раз была явная нагрузка - выезжал из сугроба и машина как-то аж заглохла когда дал газу, только, если чесно, не понял почему так произошло, возможно, колесо во что-то уперлось или попало что-то под него под снегом.

Небольшая ссылка на начало обсуждения проблемы в бортовике bear&kot.

У меня бензин. Вчера опять была ошибка с отлючением муфты (2WD + "кардиограмма"). И опять, как и в прошлые 2 раза, появилась при первом трогании со стоянки. Вчера у меня вообще колодка одна задняя примерзла. У меня ошибка появляется только при начале движения, на "холодной" машине и только в "сложных" условиях. 2 раза появлялась на включенном lock и 1 раз на авто (видать комп решил подключить муфту и ему, что-то не понравилось, скорее всего примерзшая колодка).
На прогретой машине никогда ошибка не появлялась, даже когда я специально скакал по сугробам на локе и задом и передом и с разворотом.
Возможно это связано с холодами, ведь масло в муфте тоже нужно разогреть, а возможно с действительно ухудшившимися условиями, весь в связи с "неожиданно" наступившей зимой, сильно ухудшились условия выезда с места стоянки на дорогу.

Очень хорошая информация---с важными данными по условиям появления проблемы.
Думаю всем кто столкнулся с данным поведением полного привода необходимо как можно полно проанализировать все условия при которых
проявляется данная аномалия!

Я конечно не технарь, но по физике в холоде сопротивление обмотки ниже, а ток, естественно, выше. Может реле отключения срабатывает на повышение тока обмотки? Сам пишу и думаю - куда лезешь доктор. Но в МРТ обмотка любит жидкий гелий, и при малейшем замыкании гелий закипает и происходит квенч - несанкционированный выброс оного.

Лександ Ивелзи писал(а): Это никуда не годится, отключает привод в самый неподходящий момент, а это может стоить вам огромных проблем. А ну-ка если бы сам был и толкнуть было некому.

А если скатиться нельзя: сзади подпёрла дорогая иномарка!
Проблемы могут быть реально серьёзные.

Если ОД не устранят это в течение гарантийного срока (а надежды таки мало),
то можно попробовать кинуть провод на муфту с ручным управлением (тумблер, реле).
По крайней мере, в экстренной ситуации можно будет принудительно включить 4х4.
Что скажете?

Получил развернутый ответ от РУ по моему обращению:

Уважаемый Андрей Борисович,

Пока говорить о какой-то одной массовой неполадке и, тем более, о конструктивном недостатке, нет оснований. Проведя детальную диагностику нескольких автомобилей, мы можем выделить несколько причин, по которым происходят обращения, а именно:
1. механическое повреждение жгута электромагнитного сцепления под днищем автомобиля посторонними предметами
2. окисление или повреждение разъема того же жгута вследствие попадания туда воды, грязи и даже щепок
3. механическое разрушение самого сцепления
4. переход системы в аварийный режим работы

С наилучшими пожеланиями,
Служба по работе с клиентами,
Представительство "Renault", Киев

Уважаемый Андрей Викторович,

1. механическое повреждение жгута электромагнитного сцепления под днищем автомобиля посторонними предметами

2. окисление или повреждение разъема того же жгута вследствие попадания туда воды, грязи и даже щепок

3. механическое разрушение самого сцепления

4. переход системы в аварийный режим работы

Каждая из этих причин может приводить или к бессистемным отключениям, или к полной неработоспособности системы

Следует заметить, что дилерский диагностический комплекс позволяет однозначно определить условия, при которых система перешла в аварийный режим работы.

Переход системы в аварийный режим.

Цель отключения системы – предотвращение механического разрушения элементов вследствие перегрева из-за неправильно выбранного режима работы.

Причина – пробуксовывание колес. Именно пробуксовывание колес вызывает разницу во вращении входного и выходного валов муфты и многодискового сцепления с интенсивным выделение тепла.

Конкретно по случаю с Вашим автомобилем, мы не можем сейчас сказать однозначно о причинах поведения системы, описанных Вами. Делать какие-либо выводы можно только после считывания и анализа условий, при которых система переходила в аварийный режим. Для этого Вам необходимо обратиться к ближайшему дилеру.

С наилучшими пожеланиями,

Служба по работе с клиентами,

Представительство "Renault", Киев

Уважаемое Рено Украина. Ознакомился с вашим ответом, в первую очередь БЛАГОДАРЮ за такую оперативность!

Настоящим сообщаю, что данная проблема наблюдается не только в Украине, поверьте я данный вопрос задавал и на Румынском и на др. форумах. Там точно так же обсуждают этот вопрос, проблема есть - она не решена. 1.1. Вы основываетесь на выводах сделанных из каких соображений?
Я бы хотел интерпретировать вопрос в другое направление, а не в то русло которое указали вы (слабая муфта и т.д. и т.п.) тут проблема на програмном уровне!
Я лично заснял видео режима выключения режима 4 WD, где сделал следующее:
Включил режим LOCK (Дорога, небольшой участок асфальта со снегом) далее 2ю передачу и сделал движение вперед не выкручивая руль, далее переключился на задний ход и сдал назад, все это я проделал ДВАЖДЫ в течении 1й минуты. Дак вот когда я делал движение вперед - включилась пиктограмма, все это я сделал для того - дабы доказать о данной проблеме, никакой речи о скоростном режиме тут не пойдет т.к. тест проводил на малой скорости поэтому не столько муфта слабая, сколько программа защиты муфты уж больно чуткая, с малым допуском по току управления сервоприводом муфты!
У ВСЕХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ОШИБКА DF013 которая так и интерпретируется "цепь исполнительного механизма упр.моста 2def (2def---ток управления).

Ваши 4 - довода мне ничем не помогли, увы. Давайте смотреть в корень проблемы, а не говорить о поверхностных явлениях.
1.2. Мануал - я прочитал как только стал обладателем АМ.

Далее - я неоднократно сообщал информацию в АЦ Голосеевский - где мне слезно обещают помочь (я верю т.к. уважаю данных людей), но уж долго не решается этот вопрос, поэтому было принято решение, написать прямо к Вам.

Я же когда обращался к Вам дал все козыри в руки попросил ознакомиться с темой "http://www.forum.renault-duster.com.ua/ . f=25&t=557" прошу Вас сделать это повторно, тогда Вам будет ясна более полная обстановка.
__________________________________________
Прошу Вас дополнительно ознакомиться с Видео во вложении - (в данном случае мне необходимо было проехать участок где необходим режим полного привода LOCK)
__________________________________________

В заключении:
Если уже при таких простых обстоятельствах - будет ппоисходить отключение, тогда я РАЗОЧАРОВАН в данном АМ, который так лихо акцентировало РЕНО как вседорожный универсал. А также проводило всевозможные тесты в Карпатах, Крыму - в виде рекламного хода.

Настоящим сообщаю - при отрицательном ответе со стороны РЕНО Украина, нашим клубом будет составлена общая жалоба, а далее передана в РЕНО Франция.
Убедительно прошу Вас - оценить еще раз всю ситуацию, собрать необходимые данные и решить данную проблему мирным путем, (в этом Клуб Duster Украина - готов Вам содействовать).

P.s.
1.3. Пожалуйста сориентируйте по времени, будет ли решаться данный вопрос именно Вами?
1.4. Или нам конечным пользователем нужно будет решать эту проблему своими силами?

Вывод: Теперь выходит так - что муфта не доконца адаптирована.

Спасибо за понимание, надеюсь на дальнейшую плодотворную работу в данном вопросе именно с Вами.
(Дополнительно прикладываю фото участка дороги)

Плавают обороты двигателя 950 - 1000 после завода. Проблема устраняется после небольшого прогрева. На улице плюс 5. Какая может быть причина. Грязное топливо исключаю (заправляюсь через канистру).

Это нормальное явление! Обороты плавают при включении тэнов, т.к. это большая нагрузка на генератор. Если аккумулятор подсажен, то обороты плавают гораздо сильнее.

ТЭНы снижают обороты, но никак не способствуют их "плавучести".По- моему при определенной температуре "мозги" в замешательстве: то ли поднять обороты, то ли опустить.И пока температура двигуна не пройдет эту определенную точку , обороты плавают.

Такая же фигня, приблизительно при температуре +2-+5,только обороты еще больше, прошлой весной все было ок, даю поработать секунд 30, глушу, завожу, почти всегда помогает

Не мните свои мозги - это специфика Дастера. Обороты чуть плавают при прогреве у всех и ничего вы здесь не сделаете.

Это просто переходной период. Комп сомневается зима или лето. У мну даже на карбюраторном гольфе такая фигня. Немного теплей или холодней и все в норме. Махнул рукой.
Хороший стук наружу вылезет.
Скорее всего датчик какой то так работает.

Это же будет и летом, и зимой. Комп не сомневается - его такую программу вшили, чтобы СО меньше выбрасывать. Вот он и борется сам с собой - с одной стороны нужны обороты, а с другой стороны, их надо снизить, чтобы меньше СО было.

По плавающим оборотам на ХХ с двигл. 1.6 пошла инфа(от сандероводов-дастероводов)плавает ХХ из-за не неплотности уплотнительного кольца(первое к двигл) на дроссельном узле-лечится заменой самого кольца или путём намотки ленты ФУМ под кольцо.

Тогда по идее они должны плавать и на прогретом движке а у меня на 2,0 они плавают секунд 30 после пуска холодного движка если температура ниже 10 градусов на улице. Потом все ровненько около 900 оборотов становится. Если температура на улице выше 10 градусов - сразу обороты устанавливаются 1200 и понижаются медленно до нормы по мере прогрева как и было раньше на Логане. Если б прокладка - не должно зависеть от температуры так да еще и секунд на 30.

У меня обороты плавают при запуске на холодную где то 1,0-1,5мин. потом становяться в норму,но это только когда прохладно и машина полностью остыла.Сегодня ездил на СТО делал диагностику(подключали комп.) Так вот выяснилось что гуляние на холодную происходит из-за встроенных тенов в систему отопления (двиг. 2,0).По словам спеца тены ставят на все рено начиная с середины 2012г. По компу. все в норме. НЕ знаю что и думать Верить или нет .

Renault Duster – относительно технически непростой автомобиль, имеющий достаточное количество электронных датчиков и электрооборудования. Поэтому многие его неисправности шифруются с помощью специальных кодов, которые можно определить при диагностике сканером. А на некоторых модификациях кроссовера они могут высвечиваться на приборной панели. Для правильного установления причины поломки необходимо знать расшифровку обозначений.

Диагностика Renault Duster

Проверить наличие ошибок на этом автомобиле можно тремя способами:

Расшифровать текущие показания бортового компьютера. Некоторые комплектации и модификации могут сигнализировать о поломках таким образом;
Провести проверку диагностическим сканером;
Сделать самодиагностику автомобиля.

Самодиагностика Дастера проводится так:

Вставить ключ в замок зажигания.
Зажать кнопку, которая сбрасывает пробег автомобиля за сутки.
Запустить мотор.
Дождаться начала самостоятельной диагностики авто. При этом измеритель скорости коленвала будет от нуля перемещаться к предельному значению, а затем – назад.
Отпустить кнопку суточного пробега.

Примечательно, что диагностика машины может показывать различные режимы. Чтобы найти ошибки, нужно нажать на кнопку сброса три раза. Коды поломок состоят из латинских букв ( обычно двух) и преимущественно трёх цифр. Буквенные обозначения отвечают за следующие неисправности:

D – проблемы с расходом топлива или его датчиком;
H – проблемы с моторным маслом, поломки датчика или цепи;
J – неполадки в топливной системе или отказ датчиков, повреждение цепи;
T – повреждения системы охлаждения, цепи или самих датчиков.

Также нередко применяется символ O, который обычно встречается вместе с другими буквенными обозначениями. Примечательно, что одновременно могут высвечиваться несколько кодовых значений, если присутствует ряд поломок.

Расшифровка распространённых кодов ошибок

Коды ошибок Renault Duster с расшифровкой можно легко найти в Интернете на ресурсах, посвящённых данному кроссоверу. Разберём самые распространённые обозначения.

Неисправности топливной системы

Частые неисправности системы топлива могут обозначаться следующими кодами:

DF026…029 (Р0201…0204) – поломки форсунок. Ошибка характерна преимущественно для модификаций с бензиновыми силовыми агрегатами;
DF040…044 (Р0201…0204) – обрыв или замыкание в цепи, отвечающей за работу форсунок;
DF514 – отказ реле топливного насоса. Иногда может обозначать неисправность самого насоса;
DF773 – обрыв или замыкание в электроцепи, отвечающей за клапан давления в рампе.

Неполадки системы зажигания

Автовладельцы часто могут увидеть такие коды ошибок, связанные с зажиганием, как:

DF059…062 – искра между свечными контактами;
DF065 – случайные пропуски зажигания в цилиндрах;
DF109 – пропуски зажигания из-за неверного состава смеси топлива.

Проблемы с контролем выбросов

Такие поломки нередко можно определить по следующим кодам:

DF092 или DF093 (0130 или 0136) – отказ датчика концентрации кислорода;
P0133 – замедленная реакция кислородного датчика;
Р0138 – повышенное напряжение в цепи подачи кислорода;
Р0170 – неправильный состав смеси;
DF394 – поломка катализатора;
DF398 – модуль перемещения топлива неисправен или не отрегулирован.

Ошибки, связанные с проблемами двигателя и скоростью

Владельцы этого авто часто сталкиваются с ошибками, связанными со скоростью, работой двигателя или холостым ходом. Например, зачастую встречаются такие коды, как:

DF091 или 0500 –проблемы с датчиком скорости;
DF1058 (P0106) – повышенное давление во впускном коллекторе, вероятно, из-за неполадок дроссельной заслонки;
DF120 – проблемы с коленвалом или его датчиком;
DF195 – неправильное положение коленвала или распредвала.

Неисправности коробки передач или редуктора

Значительно реже, но также встречаются ошибки, связанные с нарушениями в работе коробки переключения передач или редуктора:

DF008 и 009 – проблемы с селектором КПП;
DF018 – проблемы с блокировкой гидротрансформатора;
DF119 – неправильно определяется положение педали тормоза.

Нарушения в работе электронного блока управления

Часто встречаются и ошибки, связанные с работой ЭБУ. Это:

DF887 (0226) – нарушено управление оборотами мотора или тормозной системой;
DF1017 (061А) – проблемы с управлением двигателем;
DF1074 (0638) – нарушена синхронизация педали газа с дроссельной заслонкой;
DF358 – нет сигнала от датчиков впрыска;
DF374 – не работает или некорректно функционирует блок управления мотором.

Также возможны и другие коды неисправностей, связанные с отказом различных датчиков, цепей или узлов и агрегатов автомобиля. Большинство обозначений можно расшифровать самостоятельно, что помогает при проверке авто. В сложных случаях, когда определить поломку своими силами не удалось, необходимо в разумные сроки обратиться в автосервис для профессиональной диагностики. С обращением на СТО не стоит затягивать, если велика вероятность серьёзной поломки.

Совсем запутался, в инете толком не нашёл. Акция по перепрошивке Дастера при произвольном отключении заднего моста затрагивает перепрошивку ЦБКЭ или ЭБУ ДВС? Уже несколько машин звонили по этому поводу. И кто как справляется с этой неисправностью кроме пролития ВДшкой разъёма?

valnatic

Привет, Дмитрич. Напиши Сергей Василичу (Кубань) в личку, он с ними связывался.
Возможно он в курсе, но не факт.

VIKON

Привет. Валер, а при чем тут ЦЭКБС или ЭБУ двигла? По моему перепрошивается сам блок управления муфтой включения 4х4. Программа была сильно критичной к перегрузке по току, и при малейшем превышении вырубает мост. Но все равно, это все было на машинках 2011-2012. потом "завод" все поправил, и вроде ситуация изменилась. Изменилась в том смысле, что из за прошивки теперь такая проблема практически не возникает.
По теме. что там? DF013? ))). Если машинки 11-12 г.в. то как то не понятно, почему за сколько времени косяк не вылез наружу. А если свежее, то думаю надо смотреть все получше. до перепрошивки )). Вот в декабре к примеру были два DUSTER. Один 2014, другой 2015 года выпуска. Та же самая хрень - DF013 и отключение полного привода. Но в CLIP к примеру есть еще и поясняющий подробно "подкод". Т.е. может конкретно написать замыкание на землю или обрыв. Короче в обоих случаях на этих DUSTER оказалось перетирание жгута от ЭБУ 4х4 до муфты. После ремонта жгута все стало отлично! Вот схемка на всякий.
2017 ЭБУ 4х4
2041 - соленоид Остальное понятно думаю )))
[/url]

Vidjar

gorgaz25

SNN, Николаич, перетирает, видимо, в месте входа в муфту, вроде больше негде. В моём случае, только пришёл с гаража, разъём весь мокрый. Пролил ВД, вроде нормально, заодно перепрошил ЭБУ двигателя. Вобщем всем спасибо, проблема решена. Да, у него 2013 выпуск, уже устранён косяк с завода, но разъём конечно не на месте.

valnatic

Перетирается при входе в муфту, где-то видел инфу как человек восстанавливал с картинками, удалось подпаяться не влазия в нутро муфты.

Кубань

valnatic

Не помню, где-то на автоклубах дастероводов, если найду выложу.

Итак, выходные наступили и я полез смотреть муфту, почему при движении "пила" горит, а после вык/вкл зажигания гаснет.
Осмотрел крепление редуктора и понял, что снять муфту, не снимая редуктор целиком, можно. Осмотрел провод и разьём, тот, что контролирует исправность связи муфты с БУ. Разьединил разьём, отсоединил три клипсы и свесил провод вниз. Подсоединил мультиметр. Замерил сопротивление катушки муфты, R=260 om. Начал теребить провода и тут началось. Сопротивление скачет. Подтянул аккуратненько провода из внутренней полости наружу, пару мм, растопырил провода относительно друг друга. Взял строительный герметик и влепил его между жил. полсантиметра. Плавно и аккуратно уложил провод и вставил клипсы на место. Проверил связь мультиметром. 260 ом стабильно. Залепил герметиком всю резиновую муфточку и провод вместе с гофрой. Жирно так и от души. Подсоединил разьём и поехал кататься. "пила" не горит, привод работает. Пол дня покатушек по разным дорогам, полёт нормальный. На следующих выходных сделаю из нержавейки защиту именно вкодной части провода в муфту, а не корыто, которое видел на фото.
Итог таков. Провод от производителя - жидкий стул. Ломкий и тонкий. Его надо зафиксировать намертво к муфте. Гофру с него срезать, она тяжёлая, не фиксирует провод и режет краями изоляцию внизу. Надеть легкую винил-трубочку(например от витой пары) и прилепить к муфте чем угодно лишь бы намертво. Проводки входящие через резиновую муфточку внутрь муфты, залепить строительным герметиком. Вообщем закрепить этот проводок насмерть к муфте.

Читайте также: