Где находится датчик холостого хода на рено меган 1
Обновлено: 02.07.2024
Мне приятель сказал и без датчика холостого хода на мегане полно чего сломалось, Подскажите может сталкивались с такой проблемой. ЭУР Меган 2 при включении двигателя не всегда включается. То включится, то может через несколько секунд включится,то не включается. Руль как на москвиче. Бывает лечится перезапуском двигателя или включением света. Грешу на контакты. Недавно пересел на его, толком ещё не изучил. С диагностами и электриками у нас туго. В каком месте копать? Может подскажите.
Желательно в деталях по датчику холостого хода на Renault рассказал бы ))) Прекрасное и доступное видео!А есть ремкомлекты?
Неплохо, если более обстоятельно по датчику холостого хода пояснил бы! Шляпа. Эта ошибка говорит о том, что сигнал с коленвала и сигнал с распредвала проходят с разбегом выше предела заложенного в эбу. А причина-открыт клапан, давление масла, растянулся ремень и т.д.
У меня миган 3 почему если даеш газу то стучат гидрики подскажите если кто знает а на холостых почти нету стука гидриков
У меня на рено и без датчика холостого хода много чего навернулось… Очень хороший и познавательный ролик!
Эта система гавно! Только лишний Геморой от неё, отключил этот клапан и радуюсь, потому-что хрен пойми что ей нужно, ошибок и посторонних шумов нет, клапан рабочий, а машина дергается постоянно при переключении передач и коробка в аварию уходит. Такое ощущение что движок с коробкой конфликтовать начинают. Выдернул фишку и как подменили Авто, плавнинько так переключать начинает и не каких проблем больше не делает, если только не считать горящию лампочка на приборке.
Течет масло на холодном при запуске,после прогрева перестает,из сальника распредвала,может из за фазика?
Откуда берется стружка? из фазика? На F4R клапан без сетки. Т.е. в фазике от F4R стружка не образуется?
Мне приятель сказал и без датчика холостого хода на реношке много чего полетело )) Расскажите пожалуйста про стук у флюенсе 1.6
двигатель F4R 2.0 16V 99 кw 2005г. выпуска. у меня такая машинка. как раз сейчас в ремонте и дополнительно эта запчасть наверное меня жарит. сильно тарахтят клапана как будто это дизель и холостые нестабильно работают глохнет частенько на холостых
доброго времени суток!заменил 2 месяца назад комплект грм и иже с ними,и по прошествии 2х месяцев вывалилась ошибка 'асинхронизация распредвалов',ве рнулся к парню,который менял,проверили метки,ремень стоит правильно,в ходе словесных выяснений в разных инстанциях,все приходят к выводу,что электроклапан фазорегулятора под замену(якобы с подобным сталкивались и замена решает все проблемы),но дабы потратить солидную сумму,хотелось бы быть уверенным,что это всё же он.Из признаков-двигатель дизелит и горит чек.машина меган3 1.6 106 л.с. 2012 г.может ли быть причиной клапан?или обратить своё внимание на что либо ещё?за любой ответ заранее спасибо )) Хотелось бы, чтобы подробнее по датчику холостого хода пояснил бы >)
Рено Меган оснащается инжекторным двигателем, а как известно для работы инжектора необходимо наличие множества различных датчиков участвующих в процессе работы двигателя и контролирующих его работу.
Каждый из датчиков вносит большую роль в работу двигателя и поломка одного из них способна серьезно сказаться на работе мотора в целом. В данной статье речь пойдет о датчиках системы управления двигателем, а именно об их назначении, расположении, признаках неисправности и артикуле, по которому можно приобрести деталь.
Блок управления двигателем
Чтобы управлять всеми датчиками, которые находятся в автомобиле, применяется специальный блок управления двигателем (ЭБУ). Это своего рода деталь, участвующая в обработке данных полученных с датчиков системы управления двигателем, а так же ЭБУ подает сигналы на подачу в двигатель топлива и искры в нужный момент времени и в нужную камеру сгорания цилиндра.
ЭБУ очень важный элемент, состоящий из множества деталей радиоэлектроники, в него входят диоды, транзисторы и т.п. мелкие элементы. Блок это сложное устройство, которая крайне редко выходит из строя, но если ломается, то проблема решается довольно дорого, путем замены блока на новый.
Расположение
Находится блок управления двигателем на Рено Меган, в подкапотном пространстве и довольно часто из-за своего расположения подвергается заливки водой, особенно в процессе мойки подкапотного пространства. Обнаружить ЭБУ можно за аккумуляторной батареей автомобиля.
Признаки неисправности
Когда ЭБУ выходит из строя автомобиль может вести себя по-разному, иногда может отключиться работа форсунок или катушек зажигания, может отказаться какой-либо из датчиков. Все зависит от того какая часть внутри блока будет повреждена.
Датчик абсолютного давления
Для работы двигателя в нем необходимо наличие воздуха для смешивания с топливом. Количество воздуха подаваемого в двигатель должно строго подсчитываться, чтобы правильно составлять топливную смесь, этой функцией занимается датчик абсолютного давления воздуха во впускном ресивере. Он замеряет разряжение воздуха в системе и передает показания на ЭБУ, а тот в свою очередь понимает какое количество воздуха поступило в двигатель, и подает сигналы на формирование топливной смеси.
АРТИКУЛ:8200719629
Расположение
Находится датчик абсолютного давления на Рено Меган во впускном ресивере, устанавливается данная деталь в ресивер через специальное уплотнительное кольцо, которое исключает подсос неучтенного воздуха в систему.
Признаки неисправности
Когда ДАД выходит из строя в системе наблюдаются неполадки, так как топливо начинает приготавливаться в неправильных пропорциях, что приводит к нестабильному холостому ходу, потери мощности или даже невозможности запустить двигатель.
Датчик давления масла
Для надежного и долгого функционирования двигателя его детали должны качественно смазываться. Например, для смазки юбок поршней, коленчатого вала и распределительного вала необходима подача смазки (масла) под давлением. Данное давление обеспечивается с помощью специального масляного насоса, который нагнетает это давление. Потеря давления масла может серьезно навредить двигателю, если вовремя не остановить ДВС. Для контроля за давлением применяется датчик давления масла, который при снижении давления масла зажигает сигнальную лампу в виде масленки.
АРТИКУЛ: 8200671272
Расположение
Находится датчик давления масла на блоке двигателя, а обнаружить его можно заглянув под капот, точное расположение датчика немного правее масляного щупа.
Признаки неисправности
Когда датчик давления масла выходит из строя, ничего серьезного не случается, но может отказать лампа давления масла, либо вовсе постоянно гореть.
Датчик коленчатого вала
Определение положения поршней в цилиндрах двигателя, необходимо для правильной подачи топлива, искры и выставления угла опережения зажигания. Данную функцию обеспечивает специальный электромагнитный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Он работает по принципу электромагнитной индукции и считывает показания с задающего диска, которым в Рено Меган 2 является маховик. ДПКВ является единственным датчиком, при поломке которого двигатель автомобиля перестанет запускаться.
АРТИКУЛ: 8200647554
Расположение
Находится датчик положения коленчатого вала с левой части двигателя (по ходу движения). Обнаружить его можно сняв магистраль подачи воздуха в двигатель. Он крепится к корпусу КПП 2 болтами.
Признаки неисправности
Когда в датчике возникает поломка, двигатель автомобиля перестает запускаться, отсутствует искра, а форсунки не подают топливо в цилиндры. Такое случается только когда датчик полностью выходит из строя. Довольно часто датчик работает с перебоями, что может вызвать троение двигателя или самопроизвольную остановку ДВС в любой момент, будь это холостой ход или движение на скорости.
Датчик кислорода
Для определения выбросов углекислого газа, применяется датчик кислорода (лямбда зонд). Необходимость контроля выхлопных газов появилась с приходом ЕВРО-стандартов, ограничивающих выброс вредных веществ в окружающую среду. Датчик участвует в формировании топливной смеси и при повышении концентрации выбросов, посылает сигнал на ЭБУ для корректировки топливной смеси.
АРТИКУЛ: 8200036544
Расположение
Находится датчик концентрации кислорода в выпускном коллекторе и фиксируется, там через резьбовое соединение. Довольно часто с датчиком возникают трудности при его демонтаже, так как под воздействием больших температур он прикипает к коллектору, после чего его трудно снять.
Признаки неисправности
При поломке датчика на автомобиле значительно увеличивается расход топлива, а так же теряется мощность и динамика. Автомобиль начинает заметно хуже работать, а двигатель значительно вибрирует.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Контроль температуры двигатель это один из важных параметров, которой помогает продлить срок службы двигателя. Для измерения температуры используется датчик температуры охлаждающей жидкости, который не только измеряет температуру, но и корректирует топливную смесь и включает вентилятор охлаждения двигателя. Сам датчик это термоэлемент, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры жидкости.
АРТИКУЛ: 7700105087
Расположение
Находится датчик температуры на магистрали циркуляции жидкости охлаждения, он вставляется в пластиковый корпус и фиксируется специальным шплинтом.
Признаки неисправности
Когда датчик выходит из строя могут наблюдаться задержки при включении вентилятора, температура двигателя на приборной панели может быть недостоверной, а так же топливная смесь может быть богатой, что значимо скажется на работе двигателя. ДВС может начать плохо запускаться после простоя, либо на горячую.
Датчик температуры воздуха
Контроль воздуха производится не только подсчетом его количества, но и температуры подаваемого воздуха в двигатель. Этой задачей занимается датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, он определяет температуру воздуха, затем подает данные на ЭБУ для корректировки топливной смеси.
АРТИКУЛ: 7700101451
Расположение
Датчик температуры воздуха находится во впускном коллекторе и устанавливается через специальное уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметизацию системы.
Признаки неисправности
Поломка датчика вызывает повышенный расход топлива, а так же потерю мощности и снижение динамики автомобиля.
Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.
До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На "горячую" всё норм.
После первых трёх "дней":
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.
(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)
День четвёртый.
Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.
Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и "почти" французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):
1. Датчик дроссельной заслонки (ориг. 7701 044 743) FCR210719, 2. Датчик давления воздуха (ДАД) (ориг. 8200 719 629) FCR210667, 3. Датчик положения коленвала (ориг. 8200 468 645) FCR210395 — это на будущее :), 4. Датчик температуры воздуха FCR210726, 5. Регулятор холостого хода (ориг. 8200 692 605) FCR30S002.
Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).
Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) :)
Начал с замены регулятора холостого хода:
Даже тут, если присмотреться видно, что резинка на старом регуляторе (VDO) толще, чем на новом (FCR).
Затем под руку попал датчик температуры на впуске:
Старый датчик температуры весь в масле. Вынимается 'грубой' силой, т.к. держится на четырёх пластиковых упорах.
Новый датчик (опять внимание на резинку). Термоэлемент у него не полностью закрыт пластиком. Разъёмы пришлось чуть подогнуть — почему-то они были не в центральном положении и поэтому не стыковались с проводкой.
Старый датчик сидел не плотно в коллекторе, новый продолжил эту традицию, поэтому сначала не обратил на это должного внимания.
Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:
Старый датчик давления был чистый (внутри), хотя резинки явно просились на замену. Снять его было не очень просто: одной рукой держал около разъёма, второй (используя отвёртку как рычаг) поддевал с противоположной стороны.
Новый ДАД. Здесь у FCR с резинками всё отлично вышло. Датчик вошёл туго и не болтается от слова 'совсем'.
На уплотнительные колечки перед вставкой наносился тонким слоем заранее припасённый силиконовый вазелин.
— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.
Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат :)
Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.
Виновным оказался педрильный датчик температуры на впуске. Сравните размеры уплотнительных колечек. Обмазал его сверху вазелином и снизу аж засвистело, как он сосал воздух.
Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.
В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как "родной". Без люфта, в отличии от старого датчика.
После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.
На всякий случай герметизировал трубку к тормозной системе (уплотнительное колечко у неё в песке, значит его тоже нужно будет поменять). Эффекта герметизация не дала.
В 12 ночи плюнул и поехал домой :)
После всех замен вариантов оставалось немного.
1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал "день первый" может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).
День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 3\8 на 1\2 и 1\4, чтобы можно было головку Е12 на 3\8 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 1\2 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.
1. С коробом отдельная история вышла.
Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.
Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:
Сравнение втулки с остатком резинки от воздушного короба. Вставлять её нужно снизу, предварительно облив вд40 и поматерившись.
Установленная втулка (как родная) и заодно хомут на шланг от регулятора холостого хода (куплен за 36 рублей в том же магазине).
2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:
И где ж ты была раньше, схема. Ослабил все болты, потом по схеме затянул в два захода. Сначала на минимуме 5 Н*м, потом 10 Н*м.
3. Дроссельная заслонка.
Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.
Снял датчик положения заслонки. Механика тут тривиальная, ломаться вроде нечему. Минус один: нельзя снять датчик не сняв заслонку, т.к. иначе не подлезть к нижнему болту (он, как обычно, на T20).
Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.
— Так-так, — подумал я. — А это что за след?
Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):
Болт задаёт положение заслонки в закрытом виде. Если его закручивать, будет появляться щель, если откручивать — щель будет уменьшаться.
Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.
Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.
Чтобы вернуть заслонку в "норму" потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.
Заодно смазал силиконовым вазелином это пластиковое сочленение (кв-3 идеальна для смазки таких мест), т.к. оно чуть подклинивало в момент открытия заслонки. Стало ходить как по маслу :)
Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.
Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.
Накинул разъёмы и провёл "адаптацию".
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном :) Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.
Завёлся и… ПОБЕДА!
Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.
Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется :)
Возможно, оба момента сыграли свою роль.
В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.
Снятие регулятора холостого хода двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Sandero, Stepway
Снимаем регулятор холостого хода (РХХ) для замены.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
Ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления РХХ к дроссельному узлу.
Для наглядности показываем операцию на снятом впускном трубопроводе.
Снимаем регулятор холостого хода. Перед установкой регулятора очищаем в дроссельном узле седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.
Соединение РХХ с дроссельным узлом уплотнено резиновым кольцом Наносим на новое уплотнительное кольцо регулятора моторное масло. Устанавливаем регулятор холостого хода в обратной последовательности.
Видео по теме "Снятие регулятора холостого хода двигателя 1,4-1,6(8V) Рено Логан, Сандеро"
Замена клапана холостого хода на Renault Logan Замена регулятора холостого хода, чиним плавающие обороты (repair idle) Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, ДастерЧитайте также: