Главный цилиндр сцепления рено флюенс принцип работы

Обновлено: 30.06.2024

Urano84 › Блог › Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным; находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке; возвратная пружина; рабочий шток (поршень); толкатель, воздействующий на вилку; стопорное кольцо; резиновые части: уплотнительные кольца и манжет. все элементы Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.

Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.

Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять. Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото. Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра. Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе; большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока. Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью. Прокачка системы, регулировка педали

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан; специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг; ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.

Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.

Как это работает.

При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.

1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.

2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.

3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.

4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.

5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.

6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.

7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.

Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.

Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.

Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.

1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.

2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.

3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.

4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.

5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.

6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.

Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.

Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Таблица неисправностей сцепления

признак деформации ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или повреждение накладок ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ рабочей поверхности маховика;
засорение гидропривода;
неисправность рабочего цилиндра;
заедание троса;
заедание вилки выключения сцепления.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
деформация диафрагменной пружины;
износ или поломка демпферных пружин;
коробление нажимного диска;
ослабление опор крепления двигателя.

износ шлицев ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
деформация диафрагменной пружины;
ослабление опор крепления двигателя.

повреждении троса (механический привод);
разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).

соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
подклинивает выжимной подшипник.

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Устранения неисправности сцепления

Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.

Неисправности корзины сцепления

Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.

Неисправность диска сцепления

Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:

1. Снимите корпус воздушного фильтра

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

5. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.

6. . и отсоедините наконечник трубки от главного цилиндра выключения сцепления.

Соединение трубки с главным цилиндром выключения сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте его новым при каждом разъединении соединений.

7. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте фиксатор.

8. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

Для наглядности некоторые операции пока заны на снятой педали сцепления.

9. Поверните главный цилиндр привода выключения сцепления против часовой стрелки и извлеките цилиндр из моторного отсека, не отсоединяя шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.

10. Приподнимите главный цилиндр выключения сцепления вверх, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости из шланга, и отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра.

11. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"

Замена цилиндра сцепления К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3 Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик Замена главного цилиндра сцепления Рено Мастер. Replacing the clutch master cylinder Renault Master

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Fluence , регулировка сцепления Renault Fluence , трансмиссия Renault Fluence , коробка передач Renault Fluence

3. Сцепление

Снятие и установка

Снятие

1. Снять коробку передач.

Примечание:
- Запрещается класть сцепление на поверхность мембраны, это может повредить поверхность.
- При необходимости можно положить его на достаточно толстую ветошь.

2. Снять хомут большого диаметра (1) при помощи щипцов для снятия стопорных колец.

3. Снять деталь, соединенную с ведомым диском сцепления и первичным валом малого диаметра.

4. Снять хомут малого диаметра (2) при помощи щипцов для снятия стопорных колец.

5. Установить приспособление для снятия и установки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1952) (3), но не устанавливать стопорные гайки приспособления (4).

6. Установить захваты съемника для двойного сцепления (5).

7. Установить захваты съемника на нерабочую часть кожуха сцепления с нажимным диском в сборе.

8. Отрегулировать захваты съемника при помощи гаек.

9. Затянуть болты съемника (A) двойного сцепления.

10. Снять двойное сцепление.

Установка

1. Очистить все снятые детали очистителем поверхностей.

2. Детали, подлежащие обязательной замене:

уплотнительная манжета фланца дифференциала;
хомуты первичного вала.

3. При установке прежнего двойного сцепления следовать методике:

зажать основание приспособления для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951) в тиски.

Примечание:
Для повторной установки механизма автоматического выбора зазора и блокировки механизмов использовать приспособление для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951).

установить двойное сцепление на опору;
установить центровочную втулку ведомого диска сцепления (6);

установить механизм автоматического выбора зазоров мембраны большого диаметра при помощи выколотка (7);

Примечание:
- В некоторых случаях механизм автоматического выбора зазоров надежно зафиксирован.
- Рекомендуется выполнять данную операцию вместе с помощником.

повернуть пластину механизма автоматического выбора зазоров мембраны большого диаметра в направлении (8);
сжать пружины механизма автоматического выбора зазоров мембраны большого диаметра (9);

удерживать пластину механизма автоматического выбора зазоров мембраны большого диаметра напряженной при помощи выколотки;
установить приспособление для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951) (10).

затянуть гайку (11) до сжатия кожуха сцепления с нажимным диском в сборе;

защелкнуть три фиксатора (12);
ослабить затяжку гайки (13), удерживая фиксаторы;
снять приспособление для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951).
установить механизм автоматического выбора зазоров мембраны малого диаметра при помощи комбинированных щипцов (14);

Примечание:
На протяжении выполнения всей операции удерживать комбинированными щипцами механизм автоматического выбора зазора мембраны малого диаметра.

установить приспособление для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951) (15);

затянуть болт (16) до блокировки подпружиненного стержня (17) в мембране малого диаметра;

проверить, что все подпружиненные стержни (17) установлены в отверстиях мембраны малого диаметра;
ослабить болт (16);
снять приспособление для регулировки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1951).

4. Перед установкой сцепления смазать контактные поверхности первичных валов.

Примечание:
Двойное сцепление поставляется с уже сжатыми мембранами.

5. Установить головку для вставки двойного сцепления (18).

6. Установить приспособление для снятия и установки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1952) (19) с головкой для установки двойного сцепления.

7. Затянуть болт (20) головки для установки двойного сцепления до появления паза фиксатора.

8. Снять приспособление для снятия и установки кожуха сцепления с нажимным диском в сборе (Emb. 1952).

9. Снять головку для вставки двойного сцепления.

10. При помощи щипцов для снятия стопорных колец установить новый хомут малого диаметра, направив его заостренную часть (21) вверх.

11. Установить деталь, соединенную с ведомым диском сцепления и первичным валом малого диаметра (21), обращая внимание на направление установки.

12. Установить хомут большого диаметра (22) правильно относительно выступа (23).

13. Установить коробку передач.

Приводы сцепления

Датчик начала хода педали сцепления

Снятие

1. Снять нижнюю облицовку приборной панели.

2. Отсоединить разъем от датчика хода педали сцепления.

часть датчика, соединенную с педалью, потянув за фиксатор;

4. Наклонить датчик влево, приняв меры, чтобы не повредить кронштейн крепления датчика.

Установка

1. Установить датчик положения педали сцепления.

корпус датчика, нажав на фиксатор;
часть датчика, соединенную с педалью, нажав на фиксатор.

3. Соединить разъем датчика хода педали сцепления.

4. Установить нижнюю облицовку панели приборов.

Датчик хода педали сцепления

Снятие

Внимание:
Чтобы предотвратить неисправность регулятора-ограничителя скорости или функции запуска, не снимать датчики хода педали сцепления. При снятии датчиков необходимо заменить их на новые.

1. Выключить зажигание.

2. Снять нижнюю облицовку приборной панели.

3. Отвести в сторону ЦЭКБС (1).

4. Отсоединить разъем (2) от датчика конца хода педали.

5. Повернуть датчик хода педали сцепления (3) на четверть оборота против часовой стрелки.

6. Снять датчик хода педали сцепления.

7. Отсоединить разъем (4) от датчика начала хода педали.

8. Повернуть датчик хода педали сцепления (5) на одну восьмую оборота против часовой стрелки.

9. Снять датчик начала хода педали сцепления.

10. Отсоединить кольцо (6) датчика начала хода педали сцепления.

Установка

1. Переключатель BITRON. Измерить размер штока X (8). Если расстояние X меньше 29 мм, осторожно потянуть за конец штока (8), чтобы отрегулировать расстояние X в пределах 28 мм - 29 мм.

Внимание:
Чтобы не повредить многофункциональный переключатель:
- обращаться с многофункциональным переключателем (7) с осторожностью;
- перемещать поршень (8) только во время фазы регулировки;
- не выполнять больше 3 повторений регулировки размера (X);
- не отделять поршень (8) от переключателя (7).

Заменить переключатель:

если шток (8) не касается выключателя;
если было выполнено больше 3 повторений регулировки размера (X).

2. Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене.

3. Кольцо датчика хода педали сцепления на педали сцепления подлежит обязательной замене.

4. Установить датчик хода педали сцепления (3) на педальный узел.

5. Заблокировать датчик хода педали сцепления поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке.

6. Рукой нажать на педаль сцепления.

7. Поддерживать педаль сцепления при возврате в верхнее положение.

Примечание:
Для выполнения данной операции главный цилиндр привода сцепления должен быть закреплен на педали сцепления.

8. Подсоединить разъем датчика конца хода педали сцепления.

Примечание:
Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали.
При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.

9. Закрепить новое кольцо датчика хода педали сцепления (6) на педальном узле.

10. Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении.

11. Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении.

12. Вставить новый датчик хода педали сцепления (5) в кольцо (6).

13. Установить датчик торцом к корпусу педали.

14. Заблокировать датчик хода педали сцепления, повернув его на 1/8 оборота по часовой стрелке.

15. (X) это расстояние между корпусом выключателя и контактной поверхностью штока в корпусе педали сцепления.

16. С помощью набор щупов проверить, что расстояние (X) равно 1 - 2,5 мм.

17. При педали сцепления, удерживаемой в верхнем положении:

необходимо установить подкладку толщиной 1 мм между датчиком и педалью сцепления;
не следует устанавливать подкладку толщиной 2,5 мм между датчиком и педалью сцепления.

18. Подсоединить разъем датчика начала хода педали сцепления.

19. Установить ЦЭКБС.

20. Установить нижнюю облицовку приборной панели.

21. Включить зажигание.

22. Проверить работу датчиков хода педали сцепления с помощью диагностического прибора.

Педаль сцепления

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять нижнюю облицовку приборной панели.

5. Снять датчик начала хода педали сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки (если есть необходимость).

6. Снять датчик хода педали сцепления (комплектация с электрическим стояночным тормозом).

7. Отсоединить жгут проводов педали сцепления.

8. Отсоединить шток главного цилиндра привода сцепления, нажав на фиксаторы.

9. Отвернуть гайки крепления (1) педали акселератора.

10. Снять педаль сцепления.

Установка

1. Гайка крепления узла педали сцепления подлежит обязательной замене.

2. Установить педаль сцепления.

3. Затянуть требуемым моментом гайки крепления педали сцепления в указанном порядке (2), (3) и (4). Момент затяжки: 21 Н·м.

Примечание:
Соблюдать порядок затяжки (в противном случае существует опасность неправильной регулировки датчика хода педали сцепления).

4. Закрепить шток главного цилиндра гидропривода сцепления.

5. Закрепить жгут проводов на педали сцепления.

6. Установить датчик хода педали сцепления (модификация с электрическим стояночным тормозом).

7. Установить датчик конца хода педали сцепления, повернув его на четверть оборота (если он был снят).

отрегулировать датчик конца хода педали сцепления.

8. Установить датчик начала хода педали сцепления, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке (если они был снят).

отрегулировать датчик начала хода педали сцепления.

9. Установить ЦЭКБС.

10. Установить нижнюю облицовку приборной панели.

11. Подключить аккумуляторную батарею.

Главный цилиндр привода сцепления

Снятие

1. Снять аккумуляторную батарею.

2. Снять полку под аккумуляторную батарею.

3. Снять корпус воздушного фильтра.

4. Снять заглушку со штуцера для удаления воздуха.

5. Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха.

6. Приподнимите фиксатор (3).

7. Нажать рукой на педаль, чтобы удалить жидкость из бачка, главного цилиндра и трубопровода гидропривода сцепления.

8. Отсоединить шток главного цилиндра привода сцепления, нажав на фиксаторы.

9. Снятье трубку подвода жидкости к рабочему цилиндру привода сцепления (5) от бачка гидропривода тормозов.

10. Вынуть фиксатор (6) трубопровода главного цилиндра привода сцепления (7) на один щелчок.

11. Отвести в сторону трубопровод главного цилиндра привода сцепления.

12. Снять главный цилиндр привода сцепления, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке с помощью головки на 22 мм для снятия и установки кислородных датчиков (Mot. 1495-01).

13. Снять подводящий трубопровод главного цилиндра привода сцепления.

14. Закрыть заглушками отверстия:

главного цилиндра привода сцепления;
бачок гидропривода тормозов;
трубопровода главного цилиндра привода сцепления.

Установка

1. Проверить состояние прокладок.

2. Разрез, используемый для байонетного соединения на щитке передка, должен быть чистым, не замасленным и без заусенцев.

3. Трасса прокладки подводящего трубопровода должна подниматься от главного цилиндра к бачку, так как в любых низких точках могут образовываться воздушные пробки.

4. Категорически запрещается сжимать трубопровод.

5. Категорически запрещается разбирать элементы главного цилиндра.

6. При соединении расположенных рядом деталей, необходимо снять заглушки.

7. Установить главный цилиндр привода сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки с помощью головки на 22 мм для снятия и установки кислородных датчиков (Mot. 1495-01).

8. Установить питающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления.

9. Установить питающий трубопровод главного цилиндра гидропривода сцепления на бачке для тормозной жидкости.

10. Установить трубопровод гидропривода сцепления к главному цилиндру.

11. Установить фиксатор трубопровода гидропривода сцепления на главном цилиндре.

12. Закрепить шток главного цилиндра гидропривода сцепления на педали сцепления.

13. Удалить воздух из гидропривода сцепления.

14. Установить корпус воздушного фильтра.

15. Установить полку под аккумуляторную батарею.

16. Установить аккумуляторную батарею.

Гидропривод сцепления

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять полку под аккумуляторную батарею.

4. Снять корпус воздушного фильтра.

5. Снять заглушку со штуцера для удаления воздуха.

6. Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха.

7. Приподнять фиксатор (3).

8. Стянуть на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления со штуцера.

9. Выжать педаль сцепления вручную, чтобы слить жидкость из гидропривода сцепления.

10. Приподнять фиксатор.

11. Отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра привода сцепления.

12. Закрыть заглушками все отверстия.

13. Снять фиксатор (5) штуцера трубопровода главного цилиндра.

14. Отсоединить трубопровод (6) от главного тормозного цилиндра.

15. Закрыть заглушками все отверстия.

16. Отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от коробки передач.

Примечание:
Осторожно снимать трубопровод гидропривода сцепления, соблюдая разметку.

17. Снять трубопровод гидропривода сцепления.

Установка

1. Проверить состояние прокладок.

Примечание:
При соединении расположенных рядом деталей, необходимо снять заглушки.

2. Установить трубопровод гидропривода сцепления.

3. Закрепить фиксатором трубопровод гидропривода сцепления на коробке передач.

4. Подсоединить трубопровод гидропривода сцепления со стороны рабочего цилиндра.

5. Нажать на фиксатор трубопровода гидропривода сцепления на рабочем цилиндре.

6. Присоединить трубопровод гидропривода сцепления к главному цилиндру.

7. Установить фиксатор трубопровода гидропривода сцепления на главном цилиндре.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Порядок замены на МКПП:

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Читайте также: