Гудит двигатель пежо 307

Обновлено: 25.06.2024

Пежо 307 двигатель 1.6 литра серии TU5 или NFU, это 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный 16-клапанный мотор. Силовой агрегат в зависимости от настроек может выдавать от 109 до 115 л.с. Привод ГРМ двигателя ременный. Блок цилиндров чугунный и вполне ремонтопригодный. То есть при капитальном ремонте его можно расточить под ремонтный размер.

Конструктивно двигатель оказался весьма удачным. Если другие моторы Пежо любят кушать масло, то этот силовой агрегат оказался приятным исключением. Мотор можно встретить на большом количестве различных моделей Peugeot и Ситроен.

Двигатель Пежо 307 1.6 литра

Рядный 4-цилиндровый двигатель имеет чугунный блок с крышками для крепления коленчатого вала. Головка блока Пежо 307 1.6 литра движка TU5 алюминиевая с двумя распредвалами. Сама конструкция головки блока цилиндров довольно интересная состоит из двух частей и имеет две отдельные клапанные крышки. Сам распредвал уложен на пастель ГБЦ, а сверху прикручивается общий для всего распредвала корпус, который и удерживает распредвал на его месте. данный мотор имеет гидрокомпенсаторы, поэтому проблем с регулировкой клапанного зазора быть не должно.

Устройство привода ГРМ Пежо 307 1.6 литра

Ременный привод Пежо TU5 мало чем отличается от других 16-клапанных версий с двумя распределительными валами. Скажем сразу, что при обрыве ремня клапана гнет однозначно. Большим плюсом при замене ремня можно считать саморегулирующийся привод ГРМ, то есть натяжение ремня контролирует динамический натяжной ролик.

Первоначально производитель заявлял ресурс ремня до замены в 80 тыс. км, потом увеличил его до 120 тыс. км, но опыт эксплуатации TU5 и подобного ему французских агрегатов показывает, что в условиях российского климата не рекомендуется превышать интервал замены ремня в 60 тысяч. Причем вместе с ремнем рекомендуется менять и помпу. Ведь шкив водяного насоса, так же вращается за счет ремня. Схема ремня ГРМ на картинке чуть ниже.

Еще одной важной особенностью является великолепная задумка французских инженеров. При замене ремня ГРМ шкивы фиксируются специальными болтами от проворачивания. То есть перепутать метки или поставить ремень неправильно просто не получится.

Характеристики двигателя Peugeot 1.6 литра

Рабочий объем – 1587 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 78.5 мм
Ход поршня – 82 мм
Привод ГРМ – ремень (DOHC)
Мощность л.с.(кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
Крутящий момент – 147 Нм при 4000 об. в мин.
Максимальная скорость – 190 км/ч
Разгон до первой сотни – 10.6 секунд
Тип топлива – бензин АИ-95
Степень сжатия – 10.8
Расход топлива в городе – 10 литров
Расход топлива по трассе – 5.8 литра
Расход топлива в смешанном цикле – 7.4 литра

В сочетании с данным силовым агрегатом на Пежо 307 можно встретить 5-ступенчатую механику, либо 4-диапазонный гидромеханический автомат.

Появился какой то не понятный гул при наборе скорости (машина жены 2,0 автомат)… При плавном наборе все нормально, но если интенсивно, то сначало на 2000 об., начинается гул, потом пропадает… и на 4000 гул уже ооочень сильный… Тоесть никаких потусторонних звуков нет от двигателя, просто тупо сильно гудит. С улицы тоже слышно.
Поехали с женой во Львов (100км) погулять… гудит, ну пусть гудит… потом я показал жене как пользоваться тип-троником, она несколько раз "покрутила" двигатель на обгонах… и кроме гула появился ужасный резонанс по кузову… все гудит и дребежжит… мы остановились выпили кофейку и я решил ехать по тихоньку назад, так как это мне очень не нравилось. После нескольких километров спокойной езды дребежжание по кузову ушло, остался гул (как бы что-то остыло и перестало передавать вибрации на кузов)

Облазил всю выхполную, прорыва газов я не увидел, хотя глушитель в очень плохом состоянии. Подушки двигателя новые

Подозрение:
1, Забился катализатор
2, Прогорела гофра
3, Глушитель, но слабо верится.

Этот гул появился примерно в то время когда ставил гбо, а точнее после того дня как снимал впускной коллектор, ставил газовый редуктор, снимал/ставил ЕГР. Но никакой логической связи с этими работами и возможным гулом я не вижу… скорее всего совпадение, но все же…
После этих работ еще неделю катался на бензине и гул уже присутсвовал, потом перешел на газ, ситуация с гулом осталась.

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Помогите кто знает ответ. С неделю назад ехал с работы домой, машина перестала нормально набирать обороты. На следующий день поменял свечи,воздушный фильтр,сетку на бензонасосе-результатов не дало. Поехал на диагностику, топливный насос давит нормально, сказали немного выделяется блок зажигания-поменял, пару дней покатался нормально,вчера опять затупила,а сегодня на работу еле доехал,машина стала дергаться, больше 1200 оборотов не крутит. Заглушил,завел-нормально,пару км проехал-опять задергалась. Пока доехал, глушил-заводил раз 20. Поехал опять на диагностику к другим спецам, лазили часа три, толку не дали. Говорят, что почему-то отключаются фарсунки 2 и 3 цилиндра, машина работает на 1 и 4 цилиндрах, и так, пока не заглушишь и не заведешь снова. Че за херь такая-уже хочется облить и сжечь ещё нахер. Помогите люди добрые)))))

Промыл позавчера. При диагностики показывали, что все в норме. Двигатель при запуске работает нормально пока не проедешь какое-то расстояние.((((

Тогда почему, после того,как заглушишь и сразу заведешь можно опять пару км проехать. Он что,успевает остыть. ))) мало вероятно мне кажется.

По тому,что забит топливный фильтр. Прокатись с подключенным манометром.И год выпуска укажи машинки (рестайл или дорестайл).

Иногда и с манометром кататься приходится. Кажется, это - как раз тот случай.
Есть еще вот такая штуковина http://www.aliexpress.com/store/prod. 451046423.html Очень полезная вещь для поиска "плавающей" неисправности.

Значит дорестайл,у них на форсунках тонкие колечки уплотнительные (которые часто дубеют и сосут воздух).Проверь подходящей химией в аэрозоли на заведенном двигателе (брызгай на место входа форсунок в коллектор)реакцию,если есть подсос изменится работа ДВС .На этих движках такое не редкость на приличных пробегах,при подсосе воздуха начинаются пропуски воспламенения и контролер отключает впрыск на этих форсунках (евро4 ,мать его итить).Чем диагностику делали?В идеале ЛЕКСИЕЙ,ДИАГБОКСОМ,ПЕЖО ПЛАНЕТ.

Кстати,еще посмотри косичку идущую на катушку зажигания (иногда перетерается изоляция об ГБЦ и дает сбои на катушку),а при пропусках воспламенения блок управления отключает форсунки цилиндров работающих с перебоями.А на дорестайле катушка работает попарно 1-4 и 2-3 цилиндры (то же твой случай).Если сам не разберешься,ищи спеца по французам с сканером перечисленным выше.

Косу прозванивали, когда уже работало 2 цилиндра-сигнал шел на все исправно. А на фарсунках 2,3 цилиндра сигнал подачи топлива пропадал. Брызгали и химией на фарсунки-нехрена нечего не сказали, типа все в норме. Говорят-распредвалы и компенсаторы в голове проверяй, я им сказал-что думаю-это херь,так как машина внезапно оживает и поёт дай боже, потом опять тупяк ловит. Завтра к другим поеду, жаль одно-деньги берут все, а ответ нехрена никто не смог дать. ((((

Читайте также: