Как подтянуть ручник рено колеос

Обновлено: 19.05.2024

Необходимо отрегулировать стояночный тормоз на Рено Колеос? ТОРМОЗ СПБ - качественная регулировка ручного тормоза Renault Koleos в Санкт-Петербурге..

Что такое стояночный тормоз

Помимо основной функции – обездвиживания машины при длительной остановке, он вполне может использоваться как аварийная система при отказе основной тормозной системы.

Проверить всё ли в порядке со стояночной томозной системой несложно – затяните ручник и, включив передачу, для движения вперед, попытайтесь тронуться с места. В идеале машина должна тяжело трогаться с места, но если движение всё же началось без затруднений, тонеобходимо обратиться в наш сервисисный центр для профилактики и ремонта стояночного тормоза.

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты.
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Наши специалисты быстро и качественно проведут диагностику или отремонтируют ваш автомобиль. Диагностика автомобиля для наших постоянных клиентов всегда бесплатна.А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. ТОРМОЗ СПБ - ваш автосервис в Петербурге по ремонту и диагностике автомобиля.

Электросхема подходит для следующей комплектации автомобиля:
-

Код Элемента При нажатии переход на распиновку разъема (при отсутствии информации, перехода не будет)	Наименовение Элемента При нажатии переход на расположение элемента (при отсутствии информации, перехода не будет)
1217	ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1337	БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
1501	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
150D	УПРАВЛ. ВКЛЮЧЕНИЕМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ
150G	УПРАВЛ. ОТКЛЮЧЕНИЕМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ
150H	УПРАВЛ. СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
150N	СИГН. ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ТРОГАНИИ А/М С МЕСТА
150P	"-"ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ТРОГАНИИ А/М С МЕСТА
1776	РОЗЕТКА (ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ)
1847	БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (2)
225	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗ.
BP89	"+" АККУМУЛЯТ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАН. АВТОМАТ. СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
CANH	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H
CANL	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L
FCT_678
LP	"+" ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
MZQ	ВАРИАНТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧ. "МАССЫ" ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
MZS	ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ "МАССЫ"
R35	РАЗ. ЭЛПРОВ. ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА/ПРИБ. ПАН.
R368	СОЕД. ЖГУТА ПРОВОД. ЦЕНТРАЛЬН. КОНСОЛИ САЛОНА/ЖГУТА ПРОВОД. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
R374	СОЕД РАЗЪЕМ ПЕРЕДН ЖГУТА ПРОВОДОВ И ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ЖГУТА ПРОВОДОВ
R454	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ЛЕВ. ЗАДН. ЧАСТЬ КУЗ. 4
R463	ПЕДАЛИ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3
R468	СОЕД. ЖГУТА ПРОВОД. ДВИГАТ. / ПЕРЕДН. ЖГУТА ПРОВОД. 2
R471	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ САЛОНА 2
R480	СОЕД. ПЕРЕДН ЖГУТА ПРОВОДОВ И ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ЖГУТА ПРОВОДОВ 2
R67	РАЗ. ЭЛПРОВ. ПЕР. ЧАСТИ ДВИГ./ДВИГ.

Информационная поддержка по всему миру

Сейчас на сайте

Privacy Overview

Комментарии по теме Замена колодок ручника Renault Koleos

Остин написал(а)
вот реально из всех комментаторов, что то делает в машине сам, человек 5 от силы 7, даже масло . меняете в автосервисах, а всё ту даже не удобно геморно. пипец я прихуел, какой ключик подтянуть ручник? нахер тебе вообще ручник трогать, если ты им не пользуешься. на свое альмире 110 к прошёл, ручник держит. ага . все тут ремень грм меняют, ага прямо во дворе, второй домкрат у соседа берут и двигло приподымают. лампочки самостоятельно не можете поменять-фильтр не удобно салонный вытащить. я реально в ахере. вам цветочки на 8 марта надо дарить.

Chappel написал(а)
Спасибо очень познавательно, я помню пытался поменять внешний чехол шруса на логане, снял шрус крутил вертел так и не понял как его снять, в итоге плюнул, заложил смазку через порез и заклеил как обычную камеру, а что с внешним чехлом, он вообще меняется?

Гаврюшкин Монтгомери написал(а)
Детский сад! Ключь в третье положение, если щелчок слышен - значит контактная группа замка и реле стартера скорей всего исправны. Если аккуратно замкнуть силовые контакты реле стартера должно щёлкнуть втягивающее реле стартера. Если втягивающее щёлкает,а стартер не крутит, то толстым гаечным ключом на стартере перемыкаешь две толстые шпильки (очень осторожно ток громадный. ) - нетральная передача! Если стартер цел, то машина заведется. 'Умная заводка' авто в ролике однозначно говорит об окислении контактов в силовой проводке аккумулятора провод аккумулятор - стартер Вы включаете стартер и держите ключ - громадный ток подсушивает окисленный контакт и стартер закрутился. Нужно контакты силовой проводки зачистить, но не шкуркой,слегка смазать графиткой и при мантаже между гайкой и наконечником провода поставить ' солидную' шайбу из меди или латуни и забыть об этой проблеме.

Ленур написал(а)
. все что ты говориш! Услыхал у одного бидалаги и теперь сам умничаеш хотя сам . ни шариш в технике!

Рихард Гиляринскаяд написал(а)
Такой же красивый, современный седан D-класса в корпоративном стиле Рено уже у них есть, называется Талисман, только в Россию его не поставляют к сожалению.

Mircea написал(а)
Помогите пожалуйста со следующим вопросом: При замене левого привода, заменил и масло, залил 3 литра ELF NFJ 75W80, покупал в Exist. Масло было светлое (может подделка). После замены проехал 3000км (на юг и обратно, по сильной жаре), и первая передача загудела. Гул похож как в трамвае (только тише, т.е. уши не закладывает конечно но все равно мешает) при наборе скорости, причем если не выключая 1 передачу нажать на сцепление (т.е. машина катится с включенной 1 передачей и нажатым сцеплением) то гул который был при наборе скорости меняется на похожий гул только чуть тише, опять же как в трамвае когда там педаль газа убирают, гул остается но меняется на другую тональность. Что это может быть и что с этим делать? Уровень масла в норме. Остальные передачи работают тихо, переключение легкое, нигде ничего не хрустит и.т.п. только гул первой передачи.

Фадин написал(а)
Автор, на 1:30 минуте видео вы вводите в заблуждение, ЭБУ (на дастере по крайней мере) влажность не учитывает.

Мири написал(а)
Подшипник сделан из говна. Толь дебилы ставят на агрегаты с такой нагрузкой подшипник с пластиковым сипаратором.

Ручной тормоз Рено Логан — специальный механизм, обеспечивающий надежную фиксацию задних колес автомобиля. Несмотря на точность настройки, ручник иногда требует регулировки, что гарантирует его эффективную работу. Многие автовладельцы для решения вопроса обращаются к специалистам. На самом деле, такая работа с легкостью делается и своими руками. Как подтянуть ручник на Рено Логан? Какие особенности этой работы должны быть учтены? Рассмотрим такие моменты подробнее.

Что нужно знать о гайке для регулировки?

Главный элемент механизма ручного тормоза — гайка для регулирования. Именно с ее помощью производится настройка системы и ее приведение в работоспособное состояние. Но учтите, что гайку можно только закручивать, а выкручивать ее запрещено. С чем же это связано?

Гайка для регулирования ручника является самоконтрящейся. Другого устройства для настройки ручного тормоза в Рено Логан не предусмотрено. Чтобы подтянуть ручник, требуется прокручивать гайку в правую сторону. В случае обратного прокручивания тросик, наоборот, ослабнет, а само устройство перестанет фиксировать авто. Но последний вариант исключен, ведь гайка является самоконтрящейся. Это значит, что ее вращение возможно только в одну сторону. Следовательно, в процессе регулировки послабить тросик ручного тормоза не получится.

Регулировка, как правило, производится путем прокручивания гайки на ½ оборота в правую сторону с последующей проверкой работоспособности ручника. Если результат не удовлетворил, производится еще один этап прокручивания на ½ оборота.

Сколько должно быть щелчков?

Алгоритм действий выглядит так:

В крайних случаях, допускается уменьшение числа щелчков до четырех. При этом проверяйте колеса сзади — они могут не зафиксироваться.

Как подтянуть ручник на Рено Логан: шаг за шагом

Весь процесс регулировки ручного тормоза производится по простому алгоритму:

Демонтируйте заглушку с облицовочной части тоннеля.
Используйте ключ Торкс Т20, чтобы скрутить саморез.

Поднимайте облицовочную часть вверх, а далее — сдвигайте ее вперед и убирайте совсем.

Найдите гайку (она имеет пирамидную форму) и отгибайте ее назад.

Подтянуть ручной тормоз Логана не так просто, как может показаться. Здесь важно, чтобы при опускании рычага колеса легко вращались и не блокировались. При этом после подъема ручника колеса должны надежно фиксироваться.

В автомобилях Рено Логан процесс регулирования расстояния между колодками и барабаном автоматический. Но это не значит, что этот параметр нельзя менять. На практике из-за небольшого расстояния ручник не всегда удается настроить. В такой ситуации отрегулируйте зазор. Для решения этой задачи демонтируйте барабан на заднем колесе, отводите рычаг от храповика, а последний поднимайте вверх. При этом учтите, что здесь левая резьба.

После ставьте крышки на барабаны и жмите на тормоз Рено 12-15 раз. При этом зазор в заднем механизме тормозов должен быть изменен. Далее проверьте корректность регулировки тормоза.

Чтобы избежать проблем в будущем, важно не только подтягивать тросик ручника, но и периодически производить ревизию системы. Здесь алгоритм такой:

Контролируйте уровень тормозной жидкости.
Проверьте и поменяйте колодки на передних колесах.
Проверьте и поменяйте барабан на задних колесах.
Проверьте и поменяйте передние диски.

Упомянутые работы выполняются, если в этом имеется необходимость.

Отдельные рекомендации

Разработчики автомобиля из компании Рено уверяют, что ручной тормоз не требует регулировки из-за отсутствия растягивания троса. Если же вы приняли решение о необходимости выполнения такой работы, учтите следующие риски:

При настройке храповиков заменять их не рекомендуется. Учтите, что зазор с левой и с правой стороны должен быть идентичным, а реализовать это сложно.
В случае перетяжки гайки для регулировки не обойтись без ее откручивания. А это связано с проблемами, ведь придется подплавлять шайбу из пластика с предварительным нагревом узла. Реализовать это без привлечения мастеров и в условиях гаража сложно.

Натянуть тросик ручника реально. Но делайте эту работу внимательно и при условии четкого следования инструкции. Если и появляются проблемы, то посмотрите обучающее видео или обратитесь к специалистам. Если требуется замена тросика, выбирайте оригинальные запчасти (артикул — 6001547168) или аналоги (приведены в таблице ниже).

Рулевая рейка Рено Кангу: причины поломок и возможности ремонта

Рулевая рейка Рено Кангу состоит из 10 основных деталей – корпуса, вала, распределителя, опорных втулок, поршней, подшипников, сальников, уплотнительных колец и крепежа.

В корпусе размещаются основные части рейки, чаще всего производится из дюралюминия или из стали и алюминия.

Вал передает усилие на колеса. Он состоит из двух частей — штока гидроцилиндра и зубчатой части. Изготавливается из высокопрочной стали.

Распределитель управляет усилием при повороте руля.

Опорные втулки удерживают вал от бокового смещения, а также являются подшипниками скольжения при движении вала из стороны в сторону.

Поршни, установленные на валу рейки, используются для передачи усилия на вал.

Подшипники позволяют рейке свободно вращаться в ее корпусе.

Сальники и Уплотнительные кольца расположены по всей рулевой рейке и используются для уплотнения и распределения гидравлической жидкости.

Поджимной механизм регулирует прижатие зубчатой пары, удерживает вал от осевого смещения, регулирует усилие в поршневой балке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Стук в передней оси автомобиля — появляется чаще всего на плохих дорогах, поначалу может быть незаметным, но уже через 2-3 месяца автомобиль может быть полностью выведен из строя.

Рулевое колесо вращается туго, появляются лишние звуки — возможно, у вас происходит утечка жидкости ГУР, стирается роторная пара.

Поворот руля не совпадает с поворотом колесной пары.

Масляные лужи в передней части автомобиля, снижение уровня жидкости ГУР в бачке — возможно, у вас потекла рулевая рейка, это грозит серьезным износом вала, выходом из строя сальников, ржавчиной.

Руль не возвращается в исходное положение, или возвращается слишком туго — возможно деформирован вал или картер рейки.

Основные причины поломки и износа реек

Чаще всего, причинойнеисправности рулевой рейки является неправильная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах и небрежное отношение — если вы не тормозите перед ухабами и ямами, двигаетесь по трамвайным рельсам и бездорожью на не предназначенном для этого автомобиле — рано или поздно, вы столкнетесь с подобными проблемами.

Также причиной неисправности может стать частый заезд на бордюры, давление на газ при крайнем положении руля, несвоевременная замена сальников, езда на не прогретом автомобиле при низких температурах.

Хотя иногда причиной проблем может быть деформация вследствие аварийных ситуаций.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Первичной диагностикой неисправности является обращение внимания на проблемы, которые мы рассмотрели ранее. Далее необходим технический осмотр детали — это позволит вам обнаружить протечки и износ сальников на ранней стадии, однако полную диагностику лучше всего проходить в специализированных сервисах, где мастер полностью разбирает рулевую рейки и производит осмотр, вынося решение о необходимости ремонта.

Регулировка рулевой рейки

Очень часто некоторые из описанных выше признаков устраняются обычной регулировкой, которую вам с легкостью выполнят в сервисном центре. Это поможет только в том случае, если рейка исправна, так как по сути является не ремонтом, а простым обслуживанием автомобиля />— в случае, если у вас обнаружится какая-либо неисправность, вам потребуется ремонт вышедших из строя частей.

Для того, чтобы отрегулировать рейку, ваш автомобиль в первую очередь поставят на подъемник, выставив передние колеса прямо. После чего будет измерен люфт руля — согласно ГОСТ он не должен превышать 10 градусов. Затем начнутся работы по регулировке — специалисты будут медленно подтягивать регулировочный винт, находящийся в торцевой крышке рулевого механизма, периодически проверяя ход руля и люфт.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рейки Кангу в автосервисе производится стандартным порядком, т. е. осуществляется полная разборка рулевой рейки и всех ее составляющих. Все детали обрабатываются, с них смывается старая смазка и продукты окисления, производится обезжиривание. После чего на токарном станке производят шлифовку поверхности штока и вала распределителя. Далее происходит замена сальников и уплотнительных колец, крепежа в случае необходимости, втулка собирается специалистом. После чего ее проверяют на специальном стенде, чтобы выявить люфты и протечки, и проверить работоспособность. Перед установкой производится окончательная регулировка рейки.

Советы автолюбителей

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки важно соблюдать несколько простых правил:

снижать скорость перед прохождением трудных участков дороги;
не передвигаться по бездорожью на автомобилях, не предназначенных для этого;
зимой давать прогреться не только автомобилю, но и жидкости гидроусилителя;
вовремя производить осмотр и замену сальников и уплотнительных колец рулевой рейки.

Заключение

В заключение хочется сказать, что основная причина любой неисправности — это неправильная эксплуатация. Хорошее отношение к своему автомобилю сэкономит вам ваши финансы и нервы, а также избавит от ненужных рисков. А своевременная диагностика и обращение к специалистам практически сведет на нет возможность любой внезапной поломки любого узла на вашем автомобиле.

Почему появляется индикатор ((!))

Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной — комплекса датчиков и проводки.

Соответственно, любое внештатное появление индикатора говорит о проблемах:

в механической части тормозной системы: понижение уровня тормозной жидкости или ее утечка из системы, неисправности тормозных механизмов;
в электронике тормозной системы: датчики вышли из строя и посылают ошибочный сигнал о неисправности, повреждена проводка, окислились контакты.

Как определить проблему точнее

Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение — замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение — проверить бачок и долить DOT по уровню.

Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.

Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении

Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.

Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:

Если DOT в бачке существенно ниже нормы, а педаль тормоза нажимается туго или, напротив, проваливается в пол — не продолжайте движение!

Следующий виток развития ситуации — полный отказ тормозов. Вероятно, произошла разгерметизация тормозной системы. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на сервис.

Проверка длины холостого хода рычага стояночного тормоза Рено 19

3 — балансир тросиков стояночного тормоза;
4 — тяга с резьбой рычага стояночного тормоза.

Слева: После того, как тросик тормоза (3) вставлен в щит барабанного тормозного механизма, необходимо переместить нажимную пружину (2) назад, чтобы ниппель тросика (1) мог быть одет на коромысло стояночного тормоза.

Справа: Для точной регулировки стояночного тормоза после замены тросика важно, чтобы тросик (3) правильно располагался в опоре (4). После регулировки ниппель тросика (1) при отпущенном стояночном тормозе должен без напряжения, но и без зазора прилегать к рычагу стояночного тормоза (2).

Замена тросика привода стояночного тормоза

Сначала демонтируйте термозащитный щиток.
Приподнимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте его в неподвижном состоянии.
Отпустите стояночный тормоз.
Ослабляйте гайку и контргайку на балансире до такой степени, чтобы отпустить тросики.
Снимите тормозной барабан и тормозные колодки, чтобы иметь возможность отцепить тросик от коромысла.
На дисковых тормозах потяните ниппель тросика против силы упругости тормозного рычага и спиральной пружины из крепления ниппеля и снимите его. Извлеките тросик из различных креплений в днище автомобиля и снимите его.
При монтаже, который идет в обратной очередности относительно процесса снятия, обновите пришедшие в негодность крепления и зажимы, иначе могут появиться источники дополнительных шумов.
Обязательно проведите основную установку.

Регулировка стояночного тормоза

Регулировку следует проводить только после замены тросика стояночного тормоза или после работ в тормозной системе. Перед регулировкой проверьте, правильно ли установлен тросик стояночного тормоза в направляющих и регулировочном приспособлениях в тормозном механизме заднего колеса.

Перед регулировкой стояночного тормоза необходимо проверить легкость хода зубчатой гайки (2). Также следует убедиться, что распорная пружина (4) не зажата между головкой распорки и зубчатой гайкой. После того как зубчатая гайка будет отвернута на 5—6 зубцов, тормозной барабан можно снова установить. Для проверки регулировочного устройства после регулировки стояночного тормоза необходимо много раз нажать на педаль тормоза и при вращении приводимой в действие храповым рычагом (3) зубчатой гайки, должны быть слышны щелчки, производимые храповой защелкой (1).

Ослабьте стояночный тормоз.
Снимите термозащитный щиток в месте прохода тяги.
Проверьте правильность расположения и легкость хода тросика.
Автомобили с барабанным тормозным механизмом: снимите тормозной барабан.
Проверьте легкость хода зубчатой гайки и ослабьте на 5—6 зубцов.
Проверьте, прилегают ли стопорные штифты коромысла стояночного тормоза к тормозной колодке.
Отпустите контргайку и закручивайте установочную гайку на балансире до тех пор, пока стопорный штифт коромысла стояночного тормоза при натяжении рычага стояночного тормоза между первым и вторым щелчком не начнет приподниматься с тормозной колодки, а при достижении второго щелчка будет заметно приподнят.
В этом положении зафиксируйте установочную гайку балансира контргайкой.
Установите тормозные барабаны.
Опустив автомобиль, несколько раз нажмите ногой на педаль тормоза, чтобы привести тормозные колодки в исходное положение. При этом щелчки в регулировочном приспособлении.
Автомобили с дисковыми тормозами: при полностью отпущенном стояночном тормозе на тормозных цилиндрах колеса проверьте легкость хода тормозных рычагов и отожмите их назад до упора.
Отрегулируйте положение натяжных тросиков на балансире таким образом, чтобы тормозные рычаги при использовании стояночного тормоза между первым и вторым щелчком рычага начинали приподниматься с упора. Это должен контролировать помощник.
Для проверки поочередно прижимайте тормозные рычаги справа и слева к упору. Если при этом передвигается тормозной рычаг противоположного колеса, то тросики тормозного привода натянуты слишком сильно.
В этом случае ослабьте регулировочную гайку тросиков тормозного привода настолько, чтобы оба рычага прилегали к упору.
Натяните рычаг стояночного тормоза и снова отпустите.
Проверьте при необходимости легкость хода задних колес.

Рекомендация: если свободный ход стояночного тормоза через некоторое время снова увеличивался, то не регулируйте больше систему стояночного тормоза, а снимите тормозные барабаны и восстановите подвижность регулировочного механизма. Если рычаги стояночного тормоза в колесных тормозных механизмах не притягиваются натяжным тросиком, то, возможно, тросик где-то зажат.

Читайте также: