Как проверить генератор на рено флюенс
Обновлено: 02.07.2024
В бытность новым седан не был особо популярен. А на вторичке он дешевле многих одноклассников при сравнимой надежности.
В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.
Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.
Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.
Кузов
Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.
Электрика
Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.
При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.
Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.
Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.
Салон
Двигатели
Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.
Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.
Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.
После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.
Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.
Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.
Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.
Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.
Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.
Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.
Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.
В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.
В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.
Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.
Трансмиссия
Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.
После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.
Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.
Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.
Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.
Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.
У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.
Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.
Подвеска
- Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
- Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
- Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
- Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
- Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Рулевое управление
В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.
Тормоза
Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.
Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.
На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.
Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.
Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.
Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.
Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.
Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).
Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Fluence , скачать электросхему Renault Fluence , панель приборов Renault Fluence , система освещения Renault Fluence , магнитола Renault Fluence , аудиосистема Renault Fluence , стеклоочиститель Renault Fluence , регулировка фар Renault Fluence , коды ошибок Renault Fluence
2. Система подзарядки
Генератор
Бензиновый двигатель
Примечание:
Снятие и установка может немного отличаться, а зависимости от модификации двигателя.
Снятие
Внимание:
Эта операция выполняется в защитных неразрезных перчатках.
1. Снять передний бампер.
3. Снять кронштейны переднего бампера.
4. Снять воздухоотражатели.
5. Снять звуковой сигнал.
6. Снять переднюю противоударную поперечину.
7. Снять замок капота.
8. Снять желоб жгута проводов двигателя.
9. Отсоединить шланги электровентилятора системы охлаждения двигателя.
10. Отвернуть нижние болты (5) крепления передней панели кузова.
11. Снять верхние фиксаторы (6) передней панели кузова.
12. Отвернуть нижние болты (8) крепления передней панели кузова.
13. Отвести в сторону переднюю панель кузова.
14. Отвернуть гайку (9) крепления плюсового вывода генератора.
15. Отсоединить колодку проводов (10) от генератора.
16. Отвести в сторону жгут проводов генератора.
17. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (13) с блока цилиндров.
18. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (14) с генератора.
19. Снять подкос генератора.
20. Отверните верхний болт крепления генератора (15).
21. Ослабить, но не снимать болт крепления генератора (16).
22. Отвести генератор от многофункционального кронштейна при помощи отвертки.
23. Снять генератор.
Установка
1. Зажать втулки (17) генератора с помощью щипцов или тисков, чтобы облегчить установку.
2. Установить генератор.
3. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора. Момент затяжки: 25 Н·м.
4. Установить подкос генератора.
5. Завернуть болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров.
6. Завернуть болт крепления подкоса генератора на генераторе.
7. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на генераторе. Момент затяжки: 25 Н·м.
8. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров. Момент затяжки: 25 Н·м.
9. Проложить жгут проводов генератора.
10. Соединить разъем генератора.
11. Установить жгут проводов на провод плюсового вывода генератора.
12. Затянуть требуемым моментом гайку крепления плюсового вывода генератора. Момент затяжки: 21 Н·м.
13. Установить переднюю панель кузова.
14. Завернуть болты нижнего крепления передней панели кузова.
15. Завернуть болты верхнего крепления передней панели кузова.
16. Установить верхние фиксаторы на передней крайней панели.
17. Закрепить шланги на электровентиляторе системы охлаждения двигателя.
18. Установить желоб жгута проводов двигателя на электровентилятор системы охлаждения двигателя.
19. Установить замок капота.
20. Установить переднюю противоударную поперечину.
21. Установить звуковой сигнал.
22. Установить кронштейны переднего бампера.
23. Установить фары.
24. Установить воздухоотражатели.
25. Установить передний бампер.
26. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.
27. Установить защитный экран.
28. Установить переднюю часть переднего подкрылка.
29. Установить передние колеса.
30. Установить верхнюю крышку двигателя.
31. Подключить аккумуляторную батарею.
Дизельный двигатель
Примечание:
Снятие и установка может немного отличаться, в зависимости от модификации двигателя.
Снятие
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Снять верхнюю крышку двигателя.
4. Отвернуть болты крепления защиты картера двигателя.
5. Снять защиту поддона картера двигателя.
6. Снять передние колеса.
7. Снять переднюю часть переднего подкрылка.
8. Снять передний бампер.
9. Снять переднюю противоударную поперечину.
10. Снять воздухоотражатели радиатора системы охлаждения.
12. Снять кронштейны переднего бампера.
13. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.
14. Отвернуть болты крепления (1) держателя жгута проводов двигателя.
15. Снять замок капота.
16. Отвернуть болты крепления передней панели кузова (2).
17. Наклонить переднюю панель.
18. Снять отводящий воздухопровод.
19. Разъединить разъем (3) регулятора генератора.
20. Отвернуть гайку (4) крепления плюсового вывода генератора.
21. Отвести в сторону жгут проводов генератора.
22. Отвернуть болт защитного щитка генератора.
23. Снять защитный щиток генератора.
24. Отвернуть болты (5) крепления генератора.
25. Снять генератор.
Установка
1. Для облегчения установки генератора следует сжать втулки (6) с помощью щипцов или тисков.
2. Установить генератор.
3. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора. Момент затяжки: 25 Н·м.
4. Установить защитный щиток генератора.
5. Присоединить жгут проводов генератора.
6. Затянуть требуемым моментом гайку крепления плюсового вывода генератора. Момент затяжки: 24 Н·м.
7. Соединить разъем регулятора генератора.
8. Установить новый отводящий воздухопровод воздухо-воздушного охладителя.
9. Установить переднюю панель кузова.
10. Установить замок капота.
11. Завернуть болты крепления желоба жгута проводов двигателя.
12. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.
13. Установить кронштейны переднего бампера.
14. Установить воздухоотражатели радиатора системы охлаждения.
15. Установить переднюю противоударную поперечину.
16. Установить фары.
17. Установить передний бампер.
18. Установить переднюю часть переднего подкрылка.
19. Установить передние колеса.
20. Установить защиту поддона картера двигателя.
21. Установить верхнюю крышку двигателя.
22. Подключить аккумуляторную батарею.
Блок защиты и комутации
Снятие
1. Выключить зажигание.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Отжать предохранительные защелки (1) крышки блока защиты и коммутации.
4. Отсоединить крышку блока защиты и коммутации.
5. Снять кронштейн (2) жгута проводов блока защиты и коммутации в салоне, отогнув выступы кронштейна и подняв кронштейн.
6. Отсоединить блок защиты и коммутации в точке (4) от его корпуса, нажав на защелки (3).
7. Сдвинуть жгут проводов блока защиты и коммутации (5) в резиновых кольцах.
8. Частично снять блок защиты и коммутации, чтобы отсоединить его разъемы.
9. Разъединить разъемы блока защиты и коммутации, отмечая их положение.
10. Снять блок защиты и коммутации.
Установка
1. Соединить разъемы жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (1), (2), (3), (4) и (5).
Примечание:
Сначала соединить разъемы самим коротким жгутом проводов во избежание нагрузки жгута проводов и смещения разъема.
2. Соединить разъемы жгута проводов в моторном отсеке блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (6), (7), (8) и (9).
3. Соединить разъем (10) жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии.
4. Установить резиновые кольца жгута проводов блока защиты и коммутации в корпус на блоке защиты и коммутации.
5. Установить блок защиты и коммутации в его корпус.
Примечание:
- Если блок защиты и коммутации не устанавливается надлежащим образом, проверить состояние жгута проводов разъемов блока защиты и коммутации.
- Убедиться в том, что все уплотнительные кольца жгута проводов установлены в пазы блока защиты и коммутации и точно и полностью входят в корпус.
6. Закрепить кронштейн опоры жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации.
7. Установить крышку блока защиты и коммутации в его корпус.
8. Убедиться в том, что держатели правильно зафиксированы на месте.
Примечание:
- Если крышка правильно закреплена на месте, фиксаторы скользят свободно.
- Если фиксатор или паз фиксатора неисправен, крышку или блок, имеющий дефект, необходимо заменить.
9. Заблокировать предохранительные замки (6) блока защиты и коммутации, совместив метку замка с меткой на крышке блока.
Все по теме Замена щеток генератора Renault Fluence
Привет,вчера перестал работать кондиционер,что с ним не знаю.Стрелка тахометра прыгает как будто пробуксовывает шкив?мондео 3.Если в курсе подскажи.
Я помню, ездили мы к родне в Ростовскую область(лет 5-6 назад) и у племянника на 10-ке заклинило подшипник на гене. Горя мы хапнули. В ближайшем сервисе придорожном(12 км на попутках. ) не нашли поддходящего подшипника и 'подходящего' электрика! Пришлось ТАКОЙ колхоз городить, причем мне самому(правда денег с нас не взяли). Я думал мы до места не доедем! А вот с тем колхозом машина 2 года назад продалась и (я точно знаю) до сих пор ездит. Ну это я так - к слову про генератор от 10-ки!
добрый день ВАЛЕРИ. У всех одиннакого система. У меня мерседес 124 кузов 90-ые годы. Работает потом перестанет работать или дает замыкание,как можно проверять. С уважением МАРТИН.
сегодня нашел такую релюшку, снял её дворники в 1 положении без нее работают, не пойму как так может быть, на прямую подсоединили что ли?
Здарово! Не подскажешь короче у меня цефиро 2,5 автомат 32 кузов, с первого на второй пинает. На горячий не так сильно пинает. За ранее спасибо!
Спасибо, очень классное видео, давно думал как сделать регулируемую паузу. В модели CK 2013 года такая же цветовая маркировка проводов?
Как надоели эти гастарбайтеры, не знающие русского языка! Эээ мэээ, мнут жмут, как занозу из задницы тащат!
Можно проверить все топливные шланги, заменить лягушку (если есть). Свечи накала все рабочие? Если хоть одна будет нагреваться не с кончика, то тоже будет холодный троить.
Валера всё отлично ты делаешь, спасибо от меня огромное, вопрос : имеют ли полярность эти кольца, без разницы как их ставить да?
Рома! на что больше обратить внимания при покупке такого авто!! хочу 1.8 или 2.4 на автомате! года 2000! передний привод!
У меня тоже пропал заряд на ВАЗ 09 (инжектор), поменял щётки, теперь заряд на холостых 13,2 без нагрузки - а с нагрузкой до 12,4 падает. При высоких оборотах поднимается до 14. Скидывал клемму с аккумулятора, не глохнет. Подскажите, дело в некачественных щетках?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Генератор Рено Флюенс является главным источником электроэнергии в автомобиле. Его основная функция – обеспечивать своевременную и бесперебойную подачу электроэнергии, достаточной мощности, для всех функционирующих потребителей и одновременно заряжать аккумуляторную батарею.
У нас можно купить генератор для Рено Флюенс (оригинал, Франция) за 12905 рублей.
Комплекс из генератора и регулятора напряжения (реле) называется генераторной установкой. Реле необходимо для поддержания постоянного напряжения, вне зависимости от того, как работает двигатель. Без этой детали при высоких оборотах двигателя электрическое напряжение превысило бы свой ресурс.
Рено Флюенс – современный автомобиль, оснащенный, удовлетворяющим всем эксплуатационным потребностям, генератором переменного тока. От этого узла зависит нормальная работа аккумулятора. Так, важно чтоб не было сильного разряда аккумулятора на малых оборотах мотора, при включении других штатных потребителей тока. Напряжение во всей бортовой сети не должны быть выше допустимых норм.
Качественный электрический источник должен обладать высокой прочностью, быть компактным, иметь небольшой вес, быть ресурсоемким, при работе не вырабатывать много шума и давать мало радиопомех.
Генератор Рено Флюенс обладает достаточно мощным ресурсом, но может поломаться по разным причинам. Есть ряд типичных неисправностей данного узла – межвитковое замыкание и обрыв обмотки статора или ротора, эксплуатационный износ щеток, подгорание контактных колец, выход из строя щеткодержателя, поломка диодного моста, поломка или эксплуатационный износ подшипников вала ротора, выход из строя проводов выводных клемм. Чтобы выявить причину неисправности генератора Рено Флюенс следует провести диагностику. Опытные автовладельцы могут это сделать своими силами, не прибегая к помощи мастерам из автосервиса.
Начать поиск проблемы следует с проверки степени натяжения ремня. Так, если он ослаб и пробуксовывает, то источник электропитания автомобиля не сможет нормально функционировать. Пи надавливании на середину ремня пальцем следует зафиксировать прогиб не более чем на 15 мм.
С помощью мультимера следует замерить напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Затем следует запустить мотор и вновь проделать ту же операцию, на средних оборотах. Если напряжение при работающем двигателе повышается, но не больше 14,5 В, то генератор Рено Флюенс находится в исправленном состоянии. Если выявлены неисправности, следует выполнять дальнейшую проверку диодного моста и обмотки ротора.
Читайте также: