Как проверить генератор ситроен с4

Обновлено: 02.07.2024

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Как правильно подключить генератор?

Суть:
Родной генератор стал шуметь и не обеспечивать оптимальное напряжение. Родной генератор на ДС-е имеет внешний регулятор напряжения. Купленный на ситромобайле регулятор не подошел.

Приобретён современный генератор со встроенным регулятором.

На нём есть 4 контакта:
1. В+ - на плюс батареи
2. В- - на массу
3. D+ - На лампу заряда
4. W - .

Парт номера генератора не знаю. Производитель Iskra. Регулятор AER 152814V made in Slovenia

Куда его подключать.

Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок . в голове!

Citroen DS, GSA, Visa, XM

NoID XMV6 писал(а): Суть:
Родной генератор стал шуметь и не обеспечивать оптимальное напряжение. Родной генератор на ДС-е имеет внешний регулятор напряжения. Купленный на ситромобайле регулятор не подошел.

Приобретён современный генератор со встроенным регулятором.

На нём есть 4 контакта:
1. В+ - на плюс батареи
2. В- - на массу
3. D+ - На лампу заряда
4. W - .

Парт номера генератора не знаю. Производитель Iskra. Регулятор AER 152814V made in Slovenia

Куда его подключать.

Увы ситроенов пока нет!
=======
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.

Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок . в голове!

Citroen DS, GSA, Visa, XM

Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок . в голове!

Citroen DS, GSA, Visa, XM

реле лампы заряда

всегда
ваз21063 89г. на пенсии.
с5 бряк ал4 06г.
сеаз11113 v2 06г.
ксара-пикасса 08г. жена иногда разрешает на ТО съездить
бх1.4 92г. сына. будет чем заняться долгими зимними вечерами

toto63
Что за реле? Чем отличается от прямого подключения лампы?
В штатной схеме лампа без диода и резистора подключается к одному их выходов регулятора.

Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок . в голове!

Citroen DS, GSA, Visa, XM

Паш, на D должен приходить плюс от замка зажигания, и будет тебе счастье.
Провод остаётся тот же, но надо выяснить, что выдавал родной регулятор. Их было два вида - один вид регулирует по минусу, другой по плюсу.

Вот схема включения того, который "по минусу":

В этом случае находишь один из двух выводов, на котором плюс, и подключаешь его на D. Если регулирование было "по плюсу", то просто закорачиваешь колодку регулятора между собой, а провод на D.

А вывод W - это вывод с переменкой от одной из обмоток. В некоторых машинах через него тахометр работает, в некоторых контрольная лампа.

ЧОрный Сарай XM Break'95 VSX Y4 3.0 // ГА2 ZPJ DIRAVI //
ЧОрный Сарай Range Rover Classic'94 4.2 // белый дым - папу выбрали //
Белый Сарай ГАЗ 24-12'92 //Gazenwagen //
Белый Сарай Dodge Durango'99 5.9 // FFE //
Урал Вояж'99 825сс // Stalin-Leninson // - пропит
Yamaha V-Max 1200cc 145hp // страшно жжж ///

Всем привет! Друзья, нужен ваш совет.
Неделю назад вылезла ошибка "Ошибка заряда батареи или неисправность оборудования". Генератор зарядку не дает. Зарядил АКБ. На холостых напряжение падает ниже 12В, на повышенных оборотах может вырасти до 12,8В. Причем, ошибка вылезает только если включить мощные потребители типа насоса подвески или ГУРа и генератор начинает гудеть и сильно нагревается (в какой момент начинает греться не засекал).
Но это все лирическое отступление. Дело дошло до разборки и ремонта.
Сразу на замену пошел статор - от перегрева вылезла обмотка. Также запрессовали новые диоды в мост - теперь их 12 вместо 6:happy: (чтобы точно не пробило).
А вот как проверить регулятор? Схем управления много, у нас скорее всего СОМ+. Но изучив систему управления АКБ и системой заряда, появляются сомнения, что систему можно проверить чем-то кроме самого авто.
Подключал подходящий регулятор, но с классическим управление - через лампочку. Генератор выдает 14,4В, но сильно греется.
Генератор БОШ 89-151А.
Какие есть мысли на этот счет? Как лучше проверить?

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Ал_др

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

Подвожу итоги очередного дня лечения.
Реле проверил на другом генераторе от какого-то пыжа. Все ОК - щетки трут, реле регулирует.
Был найден пробой диодной сборки на корпус - пробило пластиковый изолятор. С этим делом разобрались.
После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

там есть маломощные диоды которые нужны для реле регулятора заряда, а проверить реле регулятор просто можно лампочкой на 5 вт, 12 вольт, блоком питания с регулируемым напряжением от 12 до 15 вольт. Принцип у всех генераторов один и лишь отличается мощностью и элементарной базой изготовления реле регулятора. Гугл в помощь.

На крышке генератора есть только диодная сборка выпрямителя напряжения. Все что для регулятора - в самом регуляторе.
В вашем ответе есть противоречия. Принцип у всех генераторов, да, один. А вот регуляторы бывают разные. И не все из них можно проверить лампочкой.

Mavruc

Постоянный пользователь

permant

Постоянный пользователь

Кажись я отстал. Разве за последние пять лет, что я с ключом под капотом не ковырял ничего серьёзного, регуляторы перестали быть порогово-импульсными (ШИМ)? Или теперь меняют скважность? Про аналоговые не поверю.[DOUBLEPOST=1417769483,1417769441][/DOUBLEPOST]Пробой обмотки можно проверить по добротности и индуктивности катушек статора.

Kirill_Swed

Активный пользователь

А зачем, если есть доступ к такой мастерской и зоркий взгляд человека с 20-летним опытом?[DOUBLEPOST=1417770351,1417770111][/DOUBLEPOST]

Я конечно не уверен, но возможно да))))

Завтра будет новый статор, там посмотрим.

Ал_др

Постоянный пользователь

После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

Проверь обмотку на сопротивление и замыкание на корпус, но правда нужен точный омметр и нужно узнать сопротивление обмоток.
По поводу диодов, то они маленькие и черненькие, а регуляторов вроде еще новых не придумали и пока все проверялись лампочкой, только могут быть разные выводы. Принцип работы у них один ограничивая напряжение зарядки аккумулятора не выше 14,2 вольта, Для проверки лампочка цепляется на щетки, минус это который под болт к генератору прикручивается и + , от которого еще идет проводок к панели на лампочку индикатор заряда, при 12 в. должна лампочка светиться и при превышении 14,2 в. должна тухнуть. При включении зажигания должна загораться лампочка аккумулятор на приборной панели и тухнуть как заработает генератор, если не так то ищи поломку в генераторе или проводке.

Kirill_Swed

Активный пользователь

На генераторе всего два провода: силовой + и один провод управления. На этот проводок приходит информация (неизвестно в каком виде) о необходимом токе отдачи. Проверка такого регулятора при помощи лампочки либо не даст результатов, либо сожжет его. В Х7 лампочка акб на приборке управляется мозгами. В моем случае при помирающем генераторе и отсутствии мощных потребителей лампочка не горела. Причем напряжение в системе могло упасть до 11 В. Двигаешь рулем, включается насос ГУРа, сразу ошибка заряда и горящая лампочка.
Вот так все непросто.

Хотелось поделиться информацией как выходит из строя генератор на ситроен с4 1 поколения и как проверить.
Значит на ходу авто у меня начали появляться предупреждения и различные ошибки ( типа не исправна система ABS, ESP Airbag, далее Брэйкинг система файлити — тормоза неисправны STOP!), далее через некоторое время АКПП уходит в аварийный режим.Нет связи с блоком управления АКПП — U1313 ошибка, табло где скорость наполовину не показывает! Начинается паника все сломалось -))) Но двигатель заводится и работает ровно.
Заводим авто включаем свет, противотуманки магнитолу, кондей и т.п. Открываем капот и мерим напряжение на генераторе ( тестером между корпусом(блок двигателя) и болт на генераторе + его несложно найти к ему подходят силовые провода)
Так вот у меня было напряжение на заведенном авто с включенными всеми потребителями 12,5 В — это недопустимо. Должно быть минимум 13,5 В, 14,2 В- на новом.
Далее мастерская по ремонту ген. стартеров и т.п. Меняется диодный мост реле напряжения ну мне и подшипник заменили.
Неужели французы не додумались установить датчик на замер напряжения генератора, ну или что-нибудь подобного да бы заранее предотвратить эту неисправность.

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора.

Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ.

В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов.

Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность.

При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять.

Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Читайте также: