Как снять бардачок пежо 407
Обновлено: 30.06.2024
Всем привет! Сегодня речь пойдет о Пежо . Осмотров машин этой марки заказывают крайне мало, а тем более в этом кузове. Я приложу достаточно фото, чтобы вы сами для себя решили, что это за автомобили и в каком состоянии их продают .
Также я всегда поддерживают обратную связь в комментариях по поводу конкретной машины:опыт, личное мнение и т.д.
Машину смотрели для клиента из другого города. Чтобы не загружать вас текстом, просто приложу скрин объявления, которое удалось получить через AVinfoBot , так как сохранить оригинал не успел:
Почти 300 тыс рублей за автомобиль на автомате, которому 10 лет, с небольшим пробегом (если он такой и есть, а это вряд ли), и на котором не стыдно доехать до работы.
По телефону нужной информации собственник рассказать не смог, так как не знает толком ничего. Поэтому все остальное предстояло узнать уже на месте:
Издалека вроде бы все нормально, но давайте подойдем ближе:
Мне кажется, тут комментарии о том, что машина б/у, не имеют смысла. Многие автомобили на пробегах 300 тыс выглядят супер. А здесь по шинам уже все понятно, что денег на все остальное нет. И вы ниже это поймете.
Посмотрим, в каком состоянии ЛКП и производились ли какие-то ремонты:
В общем чуда не произошло, обычное стояние кузова. Сильных дтп не было и ладно. Проемы здесь целые:
Оптика спереди/сзади заводская:
Раз уж оказались под капотом, то смотрим дальше:
Двигатель завели, работает ровно, не дымит. Переходим в салон:
Что тут сказать, обычный салон с мозолящими глаз недочетами:
И с салоном, который никто не готовил к продаже и не планировал это для вас делать:
По сути машина полный неликвид за рыночную цену. Чтоб ее продать за какие-то деньги, нужно приводить в околоидеальное состояние. Здесь такого я не наблюдал.
Далее мы прокатились, и возникли вопросы по вибрации в режиме D при стоянке на светофоре. Плюс собственник постоянно переводил рычаг в положение N. Видимо, чтоб не перегревалась коробка в пробочнос режиме. А может она начинает вести себя неадекватно, если не переключать. И все это не сулит ничего хорошего, кроме предстоящих трат на ремонт.
Далее я отправил информацию и фото/видео отчет клиенту. Его все это, как ни странно, устроило и решено было ехать в сервис на подъемник (в конце статьи будет реакция клиента на результаты диагностики). Намечалось что-то интересное.
В сервисе клиент просил сделать осмотр и диагностику подвески, замерить компрессию и подключить сканер:
Чего-то не пойму как его снять полностью с корзиной или хотя бы крышку бардачка. У крышки отвалились петли пластмассовые в нижней части и теперь она болтается на замке, хочу снять все и придумать как починить.
спс.
Крышка на штифтах 6, короб на винтах С (-/+) чес гря не знаю что там может вызывать затруднение, снялось елементарно (в сборе)
АААА! Вон ты о чём! Там всё непросто. Сломать можно легко((((.Я бы весь бардак вынимал,правда долезть к левому врхнему саморезу - беда.
Мыкола! Н рестайле в сборе легко,а на дорестайле с крышкой нет проблем,а вот сам корпус бардака. Есть там два трудных самореза,причём один практически неодлазный.Я победил его на прошлой машине,но с помощью донорского кронштейна.
бум знать. Ну хоть крышку-то можно. да, WWK напластай сумму на ремонт пыжей,а ?
А то он мне :) не верит, похоже.
Особенно в свете того, что я собираюсь своего 405-го тю-тю .
И что вместо? Надеюсь,тоже ПСА?
Володьке,что знаю напишу.Но цен на работы я почти не знаю по причине самоделкинства,другое дело з/ч. Неоригинал или б/у.
Кстати,а 405 почем будет и когда? Есть повёрнутые мною люди в эту сторону))))
Вот этого не знаю :)))) > Кстати,а 405 почем будет и когда?
Видимо ниже 5000$ не опущусь, проще дальше ездить, тем более что будет продаваться в состоянии "механика в порядке, если не в порядке - устраняю сам" (объёмы согласовываются, т.к. к примеру амортизатор без одновременной замены опорного подшипника менять для себя менять не стал бы, а для "дяди" оплачивать всё не захочется - возьму в долю. ну и т.п.).
Как только помою и сфотографирую ;o))). Ну и очередное ТО сделаю, чтобы меньше по сервисам мотаться в итоге.
Т.е. начну ещё зимой - январь-февраль, я думаю.
Будет неприятное наследие - менять сцепу. Не меняю и оплачивать это не буду, т.к. текущий ВИДИМЫЙ недостаток - сопли на стыке КПП и движка,а это делать нужно только со сцепой , ей же 180 почти тык. ну, тут ещё обдумываемо .
Измучила меня эта вечная болезнь с заслонками, которые невыносимо было каждый сезон (лето/зима) заменять, снимая торпеду и тратя не малые деньги. Из этого пришла к решению вопроса более экономично.
Сразу скажу, комментарии насчет того, что это дикий колхозинг принимаю адекватно (сама понимаю, но денег переплачивать за снятие торпеды не хочу). Теперь могу хоть сама всю процедуру провернуть ))
Предупреждаю, фотографии не мои, использовала множество полезной информации от shumoff102 , autowp и форума по пыжикам. Теперь делюсь полезной информацией — максимально дословно, со своими изменениями. ;-)
Работа по ремонту заслонок двух-зонного климат-контроля Peugeot 407:
Первым делом снимаем клемму с аккумулятора во избежание неполадок электрики.
Вторым делом снимаем (чтобы не мешался) бардачок с водительской стороны легкими действиями: отщелкиваем вниз (как пепельницу для пассажиров сзади) и вытаскиваем.
Потом откручиваем все саморезы, показанные красными стрелками. Те, что сверху видно, два самореза по бокам закрыты демпферными резиночками для мягкости закрытия крышки бардачка, нижние саморезы находятся немного под крышкой бардачка, но Вы их найдёте. Вытаскиваем плафон подсветки бардачка, отсоединяем разъем (показано белой стрелкой). А так же не забываем снять крышку воздуховода с заслонкой в верхней части внутри корпуса бардачка (желтая стрелочка). Далее снимаем пластиковый кожух рулевой колонки, который крепится на двух саморезах снизу на фотографии №1 (красные стрелки).
ПРИ ЖЕЛАНИИ, ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА МОЖНО СНЯТЬ РУЛЬ (мне эту работу не пришлось делать).
Переходим к рулевой колонке: рулевая колонка держится на четырех гайках на 13, их видно, но на всякий случай они указаны (синими стрелками, ! на красные не обращайте внимания !). Откручиваем, вынимаем колонку из самого шлицевого соединения, которое находится аж у самых педалей. Обязательно сделайте метки перед тем, как вынуть колонку из шлицов, чтоб затем их совместить и руль встал на прежнее место — прямо. Учтите, что в сложном случае, колонку из шлицов придётся буквально выдирать, да и обратно её вставить придётся изрядно помучиться, причем уже вдвоем: один будет направлять, а второй вколачивать колонку на место.
Полезные советы (фотография №3), при снятии бардачка:
1. Снять крышку, не снимая сам бардачок, можно, но это ни чуть не легче, чем снять весь бардачок.
2. Нижний ряд шурупов находится под карпетом. Карпет крепится на 2 пистона, однако вынуть их не у каждого хватит смелости. Проще открутить прям так, отгибая край карпета.
3. Снимать клапан охлаждения нет никакой нужды.
4. Справедливо не для всех комплектаций: на бардачке снизу прикреплен блок управления siemens (блютуз), который снимается с полозьев смещением вправо. Без его демонтажа бардачок не вынуть.
5. На задней стенке бардачка есть 2 точки крепления клипс с проводкой (к усилителю, кажется).
_______________________________________________________________________________________
Два очень похожих способа, выбирайте наиболее удобный для себя:
Разрез панельки печки:
Сам лючок осилен путем расцарапывания пластмассы вдоль ребер жесткости краем шлицевой отвертки. Корпус печки довольно пластичный и легко поддается вырезанию. Гораздо более аккуратно можно вырезать коротким ножом с острым концом. Несмотря на достаточно страшный вид на фотографии №4, в реальности все выглядит вполне культурно. И потом все это дело закрывается штатной поролонкой.
Почему-то многие забывают про смазывание направляющих заслонки. Помимо смазки оси заслонки, необходимо смазать направляющие — по которым двигается сама заслонка. На фотографии №5 видно закругление (тоненькая зеленая полосочка смазки уходящая вверх). А с ближней стороны она сразу под нижним краем выреза. После этого заслонка начинает двигаться очень легко, мягко и плавно. Смазывалось это литиевой смазкой castrol (зеленая по цвету и плотная по консистенции, подходит любая смазка для шрусов и подшипников). До дальней стороны заслонки смазкой не добраться, придётся пшикать направленной струей силиконовым спреем.
Кстати лампа подсветки бардачка ! ОЧЕНЬ ! помогла в качестве подсветки всего процесса (фотография №6).
Еще очень помогла возможность наблюдать заслонку сверху через гриль (обдув стекла). Если выставить печку в положение "в лицо" то сверху, подсвечивая фонариком, легко видно обе заслонки и их состояние. И кстати, если взять силиконовый спрей с длинной трубкой (около 30 см), то можно через верх немного напшикать и на оси, и в направляющие. На какое-то время это поможет, а если это делать периодически, то возможно это поможет вообще избежать поломки заслонок.
Вид сверху через гриль (обдув стекла)(фотографии №7 и №8):
_______________________________________________________________________________________
Для удобства можно вырезать разъём большего размера:
1. Делаем отверстие ( ! ОСТОРОЖНО ! нож здорово заламывает хрупкий пластик корпуса)(фотография №9).
2. Достаём заслонку (по желанию её можно укрепить разными способами, вот один из них: необходимо взять две шины (металлические пластины по ширине оси, например профиль для крепления гипсокартона) и скрепить металлическими тремя хомутами. Затем всё это залить эпоксидным клеем (для надежности можно поверх эпоксидного клея нанести "эпоксилин" ("пластилин" на основе эпоксида)(! ВНИМАНИЕ ! клей полностью засыхает в течении 12-24 часов!). Так что очень желательно оставить просыхать конструкцию на 10-24 часов.
4. Сборка: во время сборки присутствовало "коромысло", соединяющее одну мелкую заслонку (вероятно заслонка, направляющая поток воздуха на задних пассажиров) с верхней. И вот когда Вы засовываете туда сделанную заслонку — ЕСТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАДЕТЬ ЕЁ (в этом случае она упадёт в самый низ печки, к радиатору). Все места со прикасания смазываем литиевой смазкой (Castrol зеленый или же Total Marson SY2 (250 грамм)). Вырезанный корпус прихватываем горячим паяльником, а затем вокруг, по месту выреза, обмазываем слоем силикона, расплавляя его пальником.
5. Повторяем действия по фотографиям №1-3 по сборке декоративных деталей (и возможно, руля).
Фотографии №10 и №11 (благодарю pizda-rylyu за фотографии) — усиленная — новая (или же старая — ремонтированная) заслонка (выделена красным кругом):
Потребуется:
1. Ключ на 10 (При снятии рулевой колонки так же ! потребуется ключ на 13 !);
2. Отвертки (крестовая и прямая);
3. Паяльник;
4. Нож канцелярский (либо нож с острым концом) (или же машинка дремель с кругами по металлу и насадкой-сверлом);
5. Смазка Total Marson SY2 (250 грамм) или Castrol (литиевая смазка зелёного цвета, смазка для шрусов и подшипников);
6. Силиконовый спрей (желательно с длинной трубкой, примерно в 30 см);
7. Металлические хомуты (примерно 10-16мм) – 5 штук;
8. Эпоксидный клей (жидкий и "эпоксилин" ("пластилин" на основе эпоксида).
Надеюсь помогла (чем смогла, хе-хе).
Всем удачи и жизни без поломок !)))
Так ли это на самом деле? Про Ситроен речь пойдёт как-нибудь в другой раз, а сегодня попробуем посчитать, по карману ли содержать нашему гражданину яркого представителя французской автомобильной мысли в лице Пежо 407. И стоит ли эта машина того, чтобы рискнуть. Но сначала – шаг в прошлое.
Чуть-чуть истории
Пожалуй, для лучшего понимания концепции бренда придётся вернуться аж в XVIII век. Как раз тогда семья Пежо открыла своё первое мануфактурное производство. Скорее всего, на этом бы дело и встало, но почти полвека спустя кто-то из членов семьи догадался производить кофемолки. И так хорошо у них получилось, что механизм практически не ломался – на него оформили патент, организовали производство подобных кофемолке мельниц для перца и соли и даже дали пожизненную гарантию на металлические части изделия. Само собой, такую успешную штуку надо было запатентовать, что глава семьи и сделал.
Продолжаем парад инноваций. В 1931 году на автомобилях Пежо появилась независимая передняя подвеска, в 1934 – откидной верх (кабриолет), а Peugeot VLV начала сороковых стал первым серийным электромобилем (было выпущено 377 автомобилей, до этого никто не мог выпустить более двух десятков опытных электрокаров). В общем, почти все автомобили Пежо были по-своему интересны и во многом революционными. Говорить об этом можно бесконечно, но в рамках сегодняшнего материала мы этого делать не будем. Думаю, даже этой очень краткой информации достаточно, чтобы понять идеи Пежо: использование нестандартных решений – вполне в духе этой компании. Не всегда они оказывались удачными, но пыл от этого не остывал. Пежо 407 заменил на конвейере 406-ю модель в 2004 году. Автомобиль примечателен тем, что построен на платформе PF3 (вместе с Citroën C5 и Citroën C6), но не имеет регулируемую гидропневматическую подвеску Hydractive III+ с электронным управлением клиренса и даже возможности её установки, что было возможно во многих комплектациях Ситроена С5. Тем не менее, Пежо 407 свойственны многие характерные черты чисто французского автомобиля. Какие – расскажем чуть ниже.
Двигатель
Для того, чтобы поменять свечи, придётся снять катушку зажигания. Расположена она между крышками клапанных коробок (их две, мотор-то шестнадцатиклапанный). Откручиваем три болта, снимаем разъём справа (если смотреть со стороны открытого капота) и снимаем катушку со свечей. Сами свечи сидят достаточно глубоко, поэтому ключ придётся подготовить соответствующий, с резинками-фиксаторами. Свечи Bosch обойдутся в 200 рублей за штуку, на самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей. Наверное, рассказывать о замене ремня ГРМ смысла нет, за этим лучше ехать в сервис. Отметим только, что вместе с ремнём (и роликами), скорее всего, придётся заменить и помпу. Всё вместе обойдётся на СТО в 10-12 тысяч рублей вместе с работой.
Также не слишком дорого обойдётся и замена сервисного ремня (он один на все навесное оборудование). Сама запчасть стоит 600-700 рублей (причём цена неплохих аналогов и оригинала практически одинаковая), а вот в случае необходимости замены натяжного ролика лучше поискать аналог, ибо оригинальный будет стоить около трёх тысяч, аналог можно найти раза в три дешевле. В сервисе за замену ремня придётся разориться на 500-600 рублей. Теперь перейдём к тому, с чем придётся столкнуться владельцу 407-го с таким мотором и что с этим делать. Первая проблема двигателя – течь масла из-под клапанных крышек. Раньше прокладки отдельно купить было нельзя, а стоили они вместе (две крышки и две прокладки) не менее восьми тысяч. Конечно, за оригинальную деталь. Сейчас эти прокладки в продаже есть, делают их многие, их стоимость очень зависит от того, из-под чьих рук вышли эти изделия. При замене своими силами стоит очень сильно подумать, прежде чем испытать свою силу при закручивании болтов крышек. Они достаточно хрупкие, к тому же – дорогие. Лучше всего для этих целей использовать динамометрический ключ, которого, конечно, под рукой не окажется. Но ничего, опыт со временем придёт. Кстати, эта особенность мотора и является той самой обозначенной чуть выше причиной необходимости контроля уровня масла: если мотор сожрать его не сможет, то попробует выплюнуть.
Вторая проблема – требовательность к качеству бензина. Довольно часто можно услышать жалобы на троение, причём чаще всего проблема кроется в форсунках. Поэтому есть смысл начинать с диагностики именно этих деталей, а уж потом менять катушку зажигания, дроссель и прочие дорогие штуки, на которые начнёт тыкать пальцем жадный официальный (или не очень официальный) сервис. В общем мотор EW7A не самый беспроблемный, но бывают и гораздо хуже. Он требует внимания, тем более, что пробеги этих автомобилей, выпуск которых прекратился шесть лет назад, уже весьма приличные.
Трансмиссия и тормоза
Ходовая часть
Последнее, с чем обязательно придётся повоевать, это ступичные подшипники. Как ни странно, но аналоги подходящего размера – вещь редкая, а оригинальные служат по 40-50 тысяч километров. Сам подшипник стоит 2 700 рублей, но при его замене есть вероятность сломать прикипающие датчики АБС. Цена датчика – 1 620 рублей. Комфорт, как видим, штука дорогая.
Кузов и салон
Экстерьер Пежо 407 неплох. Даже очень: солидный автомобиль, не лишенный здравой доли агрессии высокомерия. Кому-то, правда, не нравится, но это дело вкуса. Объективно отметим только огромный передний свес, благодаря которому при парковке придётся развить шестое чувство – под бампером всего 13 сантиметров, а стоит он дорого. Что надо знать о кузове?
Да и в остальном автомобиль очень комфортный: удобная посадка, очень хороший обзор (только не забываем про передний свес!), отличная ходовая. И всё-таки лев – дикий зверь, город – это не для него. Тут ему тесно. А с учётом более чем скромной реакции на нажатие педали газа, он и вовсе теряется. Надо либо постоянно крутить мотор, либо выезжать за город. Передачи очень короткие (кроме пятой), поэтому найти что-то среднее в вождении тяжело – либо дави на газ и действуй рычагом КПП, либо расслабься и сделай вид, что ты хочешь и ехать медленно, и в том ряду, где едешь, а не куда смог попасть.
Холерику такая машина не подойдёт, но мне, честное слово, захотелось уехать на ней куда-нибудь далеко. Французы умеют сделать приятно.
С чем же столкнётся владелец Пежо в салоне своего автомобиля? Во-первых, с хорошей отделкой. Правда, не слишком долговечной: обод руля, подрулевые переключатели, ручка КПП – всё это здесь либо прошло более 143 тысяч, показанных на одометре, либо на самом деле не отличаются износоустойчивостью. Панель, центральная консоль, салон – всё, безусловно, красиво, но следов износа должно быть явно меньше. Вряд ли с этим можно что-то сделать, только вздохнуть.
Читайте также: