Как снять корпус воздушного фильтра пежо 308

Обновлено: 04.07.2024

Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5

Плановое техническое обслуживание Ситроен С4 Седан. Расходники, оригинал/неоригинал, нюансы при прохождении, права.

Модераторы: juri, Cromium

Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5

плюсую!есть такая тема. но мне показалось, что оранженая резинка фильтра все равно нормально прижимается, хотя пыль была за фильтром да. не знаю поможет ли вам. может на силикон сажать?))а фильтр кстати удавалось снимать без снятия клапанной крышки и трогонья бачка тормозухи

Категорически с вами не согласен, снимать авто с гарантии на таком пробеге это просто бред, на форуме не один десяток людей кому гарантийно поменяли фиг знает чего особенно в первые 10 000 пробега.
Хотя возможно вы имели ввиду именно вашего ОД!?

Счас глянул что в чеке и впрямь написано vk .

Был бы у меня авто с двиглом EP6 я бы не рискнул сниматься с гарантии но т.к я знал про засады БМВ моторов то взял EC5 , ломаться там нечему а остальное я могу сам отремонтировать , благо руки и голова есть да и всяко лучше сделаю чем любой ОД .

Точно норма, сегодня посмотрел, у меня так же. Машине три дня, пробег 300 км, ни о каком перегреве нет и речи, тем не менее корпус фильтра со щелью. До весны ничего не буду трогать.

Мое доп. оборудование: ГУ RoadNav S100 + камера ЗВ Roadnav CP6457 + WiFi COMFAST CF-WU720N; Focal ISS 165 (фронт) на усилке DLS XM20 + JBL CS-6 (тыл) от ГУ; парктроник Parkmaster 4-XJ-51; светодиодные ДХО + световодные фонари в крышке багажника.

В нижней части пыли не может не быть, т.к. она "до фильтра". В двигатель воздух поступает через верхнюю половину корпуса.

Как известно, воздушный фильтр (далее — ВФ) играет немаловажную роль в работе воздушной системы и очищении воздуха салона от выхлопных газов и пыли. Поэтому замене этого элемента следует уделять время в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию. В этой статье мы расскажем вам, как происходит замена воздушного фильтра Пежо 308, где расположен элемент и что потребуется для его замены.

Замену ВФ никогда нельзя запускать. Этот элемент является одним из основных в воздушной системе любого автомобиля и Пежо 308 не является исключением. В случае несвоевременной замены данного компонента будьте готовы:

к постоянно запотевающим окнам в машине;
к плохой и слабой работе печки;
к повышенному расходу топлива.

Где расположен фильтр?

Перед тем как приступить непосредственно к процессу замены, нужно знать, где именно расположен ВФ в автомобиле Пежо 308. Вне зависимости от комплектации авто, поскольку, к примеру, фильтры очистки топлива могут находиться в разных местах на моделях с различной комплектацией, ВФ расположены в одном месте.

Данный элемент очистки воздуха в салоне расположен в подкапотном пространстве. В частности, он находится посредине моторного отсека в том месте, где расположено лобовое стекло. Чтобы добраться до воздушного фильтра, нужно будет открыть капот и снять облицовочную часть в районе дворников, которая крепится на болте и шурупах.

Как часто нужно менять?

Также вам может быть полезна информация по срокам замены элемента. Производитель рекомендуется производить смену воздушного фильтра не реже, чем каждые 30-40 тысяч километров пробега. Разумеется, это актуально в том случае, если ваше транспортное средство эксплуатируется в нормальных условиях запыленности воздуха. К примеру, как во Франции, где и производятся автомобили Пежо.

Новый ВФ для установки в Пежо 308

Но инженеры этого автоконцерна не учитывают степень запыленности российских и украинских дорог. Поэтому из вышеуказанных 40 тысяч км вычитаем повышенную загрязненность нашего воздуха выхлопными газами и запыленность отечественных дорог и получаем 20 тысяч км пробега. На практике именно на столько хватает на срок службы оригинального французского воздушного фильтра.

К слову, на сегодняшний день стоимость оригинальной детали в отечественных авто-магазинах составляет около 1200 рублей (примерно 500 гривен). Стоимость подделки — около 600 рублей (250 гривен). Если вы ставите на свое авто ВФ не оригинального производства, то сокращайте его срок эксплуатации еще в два раза. Итого имеем 10 тысяч км пробега.

Как показывает практика, большинство автовладельцев Пежо 308 устанавливают ВФ не оригинального изготовления дважды в год — осенью и зимой. Этот вариант является идеальным, если вы не хотите один раз переплатить за оригинальную покупку.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене

Что понадобится?

Перед тем как поменять ВФ, подготовьте все, что вам может потребоваться:

Этапы работ

Для начала глушим двигатель и открываем капот. Как сказано выше, в районе того места, где находится нижняя часть лобового стекла, расположен кожух, за которым и расположен ваш ВФ. Как правило, кожух выполнен из пластмассы, гораздо реже — из карпета. Чтобы добраться непосредственно до фильтрующего элемента, необходимо при помощи крестообразной отвертки открутить семь шурупов, которые крепят защитный кожух по всему периметру к кузову.
Сделав это также открутите один болт при помощи подготовленного гаечного ключа. Учтите, что шурупы закреплены, поэтому они не должны вываливаться из защитного кожуха. К слову, пластиковый кожух защиты состоит из двух частей.
Демонтируйте пластмассовую защиту и уберите ее в сторону.
Теперь можно снять сам фильтр и убрать его из места крепления. Запомните, какой именно стороной ВФ был установлен в месте крепления, чтобы не перепутать стороны при монтаже нового элемента. Обратите внимание, резиновая часть фильтрующего элемента должна обхватывать патрубок воздушной системы, как показано на фото.
Место установки ВФ желательно протереть влажной тряпкой таким образом, чтобы в нем не осталось пыли. Учтите, если в месте установки останется грязь, она негативно отразиться на работоспособности ВФ.
Соберите все в обратной последовательности, установив на место новый ВФ. При установке защитного облицовочного кожуха шурупы и болт не следует закручивать с особой силой, поскольку пластмассовая защита может треснуть от приложенных усилий.

Затем возьмите отвертку с крестообразным лезвием и открутите семь шурупов, которые крепят защитный пластиковый кожух ВФ по всему периметру

Открутив защиту, демонтируйте пластмассовый кожух. Под ним вы увидите место расположения ВФ в вашем авто.

Демонтируйте старый ВФ из места установки. Так выглядит фильтрующий элемент воздушной системы, уже отработавший свой ресурс эксплуатации. Как видно на фото, ВФ забит пылью и грязью, поэтому не может выполнять свои функции.

И смонтируйте его в место установки. Обратите внимание на то, какой стороной в этом месте был установлен старый ВФ: новый элемент должен здесь стоять таким образом, чтобы его резиновая часть обхватывала патрубок воздушной системы.

На этом замену ВФ можно считать оконченной. Если вы все сделали правильно, то проблема запотевания окон и плохого обдува печки пропадет. В общей сложности смена элемента занимает не более 15 минут, если вы знаете, что нужно делать.

В этом видео автор показывает процесс смены воздушного фильтрующего элемента.

Добрый вечер! Снимаете аккумулятор( надеюсь не надо объяснять как), затем отстегиваете справа сбоку прижимную скобу верхней крышки воздушного фильтра. снимаете трубу воздухазаборника, отсоединяете трубку вакуума справа под датчиком расхода воздуха. нажимая на зеленые кнопочки и плавно его вытягивая, отводите в сторону чтобы не мешал, затем отсоединяете фишку датчика расхода воздуха - вытягиваете оранжевый стопор на себя до щелчка и вытаскиваете его из гнезда, сам датчик снимать не надо, затем отворачиваете три самореза крышки фильтра и снимаете ее , вытаскиваете сам воздушный фильтр, затем откручиваете два болта крепления корпуса , они на 13, только нужна длинная головка, просовываете руку за корпус , и приподняв его за переднюю часть, выводите его из зацепления с тепловым экраном, при этом старайтесь не потерять две резинки, на которые он опирается, одна слева сверху. вторая справа внизу и аккуратно вытаскиваете его вправо в сторону аккумулятора. фильтр снимаю потому, что иначе корпус не выйдет, будет мешать бачок тормозухи. все. установка в обратном порядке.

Всё верно выше описано, но я аккумулятор не снимал. Бачок тормозухи откручивал и отводил аккуратно в сторону, шланги позволяют. Корпус фильтра вытаскивал вперёд-вверх.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Читайте также: