Как снять руль пежо 306

Обновлено: 02.07.2024

Подтекала рулевая рейка, верхний пыльник и область штуцеров были мокрые. Ездить было можно, потому пока не спешил делать ремонт. Месяц назад появился стук в районе правой рулевой тяги. Со временем он стал ещё сильнее, сильнее, и в один момент задумался. а не оставить мне её тут, под магазином, и пойти домой пешком, зато тихо и безопасно).
На выходных залез под авто прикинуть фронт работ и составить список для автошопинга. Пошатал правую тягу — готова на выход, плюс порваны два пыльника и жидкость усилителя фиг его знает когда менялась, тёмного цвета с запахом. Насос ГУР уже жужжит серьезно в крайнем положении руля и еще люфт самого руля есть – нижняя крестовина в плачевном состоянии. Кроме рейки еще косяки по ходовой и стойкам, но об этом в следующей записи. Короче доездился до полной жо.ы)
Так как буду снимать рейку, после покупки авто ещё ничего там не менял — решил перебрать по серьезному. Хочу залезть туда раз, чтобы потом на долго забыть…очень на это надеюсь)) Заказал:
1. Две рулевые тяги Lemfoerder 17515.01 – на Экзисте распродавали остатки, получилась одна 269 грн, вторая 171 грн. Первая мейд ин Испания, вторая – Германия, по крайней мере так написано).
2. Два рулевых наконечника Lemfoerder 12070.04 – 440 грн. за пару.
3. Ремкомплект рейки (втулка) Sasic 0064094 -57 грн.
4. Верхний сальник червяка Corteco 12015526B – 64 грн.
5. Прижимная втулка в червяке Sasic 0624144 – 16 грн.
6. Два пыльника на рейку Sasic 0664164 и Sasic 0664154 – 126 грн.
7. Рулевой вал (о нём ниже) Sasic 1034C84 – 524 грн.
8. Жидкость ГУР и промывка – брал Польскую жидкость ADWA ATF II D, в качестве промывки – самую дешёвую ATF ІІ, какая была в наличии.
9. У меня рейка TRW. Для снятия насоса ГУР на смой рейке нужна насадка большого размера под звёздочку. Из-за неё ездил на авторынок ещё раз.

Сначала хотел снимать полностью подрамник (по ходу втулки на стабилизаторе поменять)… но передумал). Поставил передок на пеньки и снял колёса. Под капотом снял аккум с подставкой и воздуховод, чтобы добраться до рейки, и отсоединил червяк от рулевого вала. В яме открутил штуцер обратки и слил жидкость ГУР (бачок открыт, провернуть руль до упора в две стороны чтобы жидкость полностью вытекла). После открутил рулевые наконечники и два болта крепления рейки.

Если штуцера не удобно откручивать — можно сначала открутить саму рейку, а потом аккуратно поворачивать ее, выбирая удобное положение для ключа.
Рейку вытягивал через правую сторону, намучался не хило) вроде и вот-вот, а всё равно что-то мешает. Короче вытянул. Нужно перед этим провернуть ее на 90 градусов и ориентироваться по червяку. Заодно с салона открутил рулевой вал и его тоже извлёк.

Сначала открутил от рейки и вынул сам червячный вал.

На нём снял пыльник и стопорное кольцо.

Потом не сильно, концом вала, который входит в рейку, стукнул по столу, чтобы выбить сам вал с корпуса.

Подшипник в норме и нижний сальник возле него тоже (в самой рейке признаков попадания жидкости нету). Собрал всё назад, поставил новый сальник и смазал подшипник литолом.
Как не искал в инете, не смог найти на червяка верхний пыльник. Читал, что люди просто на авторынке подбирали по параметрам подходящий от других авто. У меня он был в нормальном состоянии, так что решил не заморачиваться и поставил старый.

Далее к самой рейке. Срезал два крайних пыльника, зажал рейку в тиски и открутил газовым ключём рулевые тяги.

Если снимать тяги прям на авто, придется или делать самому спец. сьемник (на сайте есть чертёж), или покупать в магазине, но он стоит бабок как мои рулевые тяги и наконечники в сборе).
Потом открутил на рейке насос. Вынул саму рейку с корпуса, убрал внутри старую смазку.

Рейка немного проржавела в месте порванного пыльника — снял мелкой наждачкой и всё ок) Порадовала втулка — на вид ещё очень даже ничего, сама рейка в ней сидит плотно, без люфта, и ездит не свободно, а с небольшим усилием. Ремонтная втулка на вид как-то даже качеством хуже и по ширине немного тоньше. А усилие, с каким через нее проходит рейка, на глаз примерно то же. Короче, решил не трогать и оставить старую, рейка до этого не стучала.

Заменил только распорную втулку.

Не знаю, сколько прослужит эта крестовина, будем следить) Только потом вычитал, что ее можно было в пыльник одеть для увеличения срока службы.
Установка рейки обратная снятию. Не забыть перед прикручиванием рейки к подрамнику первым делом правильно соединить по пазам ее червячный вал с рулевым валом (чтобы можно было вставить фиксирующий болт). Из-за неопытности пришлось назад откручивать рейку, вставлять в вал, а потом обратно прикручивать)))

Когда авто стоит, почти не течёт, только капли собираются, а под давлением начинает не часто, но капать. Весь облом в том, что резьба самого штуцера в норме, и если всё делать по уму, нужно обратно снимать рейку (ааа, только не этооо!) … и: 1) менять корпус червячного вала 2) нарезать новую резьбу большим диаметром, покупать под нее штуцер с трубкой.
В общем, засада, не знаю как быть. Пока нужно сьездить в село – еду так, после буду что-то думать. Развальщик посоветовал купить ключ для штуцеров (как накидной только с выпиляной одной гранью) и попробовать посильнее затянуть.
Может кто подскажет как избавиться от течи штуцера без серьезных движений? Ну там, пеной строительной задуть… или пластелином залепить…
Приму во внимание все замечания и советы. Всем добра! И удачного обьезда дорожных кратеров и каньйонов)

Bankole написал(а)
Срань Господе. Я с таким ужасом на лице побежал к машине! Камень с души, цифра 1 :) MB w202 made in Japan. По вину леворукая, но корни Японские, как это?

Гозман Драгомир написал(а)
Мне вообще не нравятся машины ниже класса S1, хз почему все тянутся с bmw (для меня хрень так и останется такой)

Виндзор написал(а)
Если въедут в *опу, пи*здец движку. Либо делать КАСКО за 100 000 р, либо ездить по тротуарам!

Рег написал(а)
датчик абсолютного давдения стоит на дроселе сверху, шланги выходят на клапан подкачки подушки, а второй на круиз контроль, у тебя подсос воздуха был от того и жор

Манап написал(а)
Леха на кул лайнере это малнький серый ящик это эмуляция бокса в котором спрятаны тормоз прицепа и т.п

Вэй написал(а)
Спасибо большое, брат, за видео. Два года ездил без кнопок, хотел уже адаптор покупать, сегодня подключил на своей матрешке, ура, заработало. Еще бы бортовик настроить, было бы супер, ты не разобрался еще?

Байрона Анализа написал(а)
Это невероятно, но я сделал себе также и о БОГИ! я в такой тишине не ездил 100500 лет!) Спасибо автору - реально за 10 минут я убрал такой же стук в руле.

Эльмир написал(а)
Как эта пленка себя поведет при перепаде температур зимой и летом? Кузов, понятно, там еще раньше сгнил, его не жалко.

Бахти написал(а)
Подскажите на Тигуане 2008г на плохой дороге слышен стук рейки со стороны водителя что посоветуете.

Kristof написал(а)
Здравствуйте. Роликов Ваших новых не хватает. Некоторые старые по второму кругу пересмотрел!?

Englebert написал(а)
Скоро придётся покрутится ужом, и следуя твоей йоге, ноги на подголовник, а репой под бардачок, снимать механизм управления заслонки, забора воздуха с улицы. В жизь бы туда не полез, Но ты, своим Упрямством и Оптимизмом, толкаешь нас на это! меня, как и для тебя, я уже понял, Важно не То, что кто то тебе сделал, а ТО, что мы Сами, нашли причину и Устранили её!

Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:

Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса

— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);

— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;

Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт

— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);

— снимите рулевое колесо со шлицев вала;

— установите колеса в положение движения прямо;

— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;

— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;

Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.

Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты

— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;

— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;

Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль

— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;

Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей

— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;

Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты

— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;

Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха

— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);

— освободите жгуты проводов от кожуха 1;

— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;

Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты

— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;

— снимите рулевую колонку.

Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка

Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:

Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.

— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;

— разблокируйте механизм регулировки;

— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;

— заблокируйте механизм регулировки;

— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;

— установите и отрегулируйте контактное кольцо;

— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;

— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;

— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;

— проведите инициализацию всех компьютеров.

Ремонт подрулевого переключателя пежо 206

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Быстрей не значит качественней. Просматриваются попытки повторить творчество Ивана Килина, но по крайней мере пока далеко не дотягиваете до него. Гадости не пишите, сугубо мое мнение. Иван пока № 1 во Владике.

писать что пыж хороший автомобиль могут только на форуме владельцы и то на публику. Но после продажи они всю правду потом говорят) мне этот пыж славуту напоминает, такой же дурацкий)

я не магу подключить блок модудуля стеклоподёмника на ваз 2110 там провода 3 жёлтых 1 син 1 крас 1 чёрн помагите как разобраться

У моего лучшего друга на пежо 306 с рулём до сих пор все в ажуре ;) Я на своей 166 ТС менял не снимая впуск, места там немножко больше, но всё равно мля извращаться пришлось, дело зимой ещё было). Колесо с подкрылком лучше снять)

Отличная машина, удобная, прочная. Ну собственно, как все мерсы в этом мире. Достойное вложение денег. Я бы сам потестил такую кобылу. И Настю тоже. Мне друг сказал на 306 и без руля полно чего полетело :)

У меня та же самая проблема вот сегодня случилось только что купил бмв машину после мойки поставил в паркинг стояла неделю сегодня ездил целый день и остоновился машина полностью заглохла не не заводилась потом через 5 минут завелось и у меня на дисплее и на табло показывает такую же . аккумулятор снял поставил 10 раз выключил завёл но без толку чего делать Я даже не знаю так как у меня BMW не русифицированное пишет на английском живу в турции и тут толковых мастеров нет (сейчас жалею что купил эту машину! (

Читайте также: