Как снять руль пежо 806

Обновлено: 02.07.2024

Как говорили древние "мир круглый" я Вас попросил о помощи а уважаемый, от чистого сердца, земляк SVELENT, закрыл этот вопрос.
Дело было так: я установил человеку сигнализацию, а родной кнопочный иммо был отключен, мы решил с хозяином рискнуть - и вот получилась такая дрянь. Первым откликнулся земляк SVELENT, а я немного зашился. И тут я сегодня встречаю клиента и он мне выдает имя человека, который ему помог - SVELENT. Еще раз огромное спасибо!

Ну дык как никак земляки должны помогать друг другу
пиши если чего или звони телефон есть у хозяина Пыжа

Даю отчёт
Приехал человек Пежо 806 2.0i 1997г
Magneti-Mareli IAW 8P.22
0D 00 PWA1HMA5 293 95
16311.104
Дампик EEPROM MC68HC11A1 маска D26E
Код 1478
Дамп прилогаеться
ну вот и все

Прошивка с подключенной клавой и активным иммо
для того чтобы получить прошивку без иммо возьми заведи машину и выдерни клаву заглуши и прочитай моторолу вот тебе ибез иммо
до тех по пока клаву не воткнёш

Jasno. Kak ti dumaes s citroenam xm mozet takze palucitsa sdelat bez immo? Ili ti snimi nevstrecialsia?

A какая разница концерн то один PSA
Какой мотор и блок управления моторным
Держи для примера нашел у себя в архивах на Пежо 806 без иммо нотне проверял такчто осторожней

svelent,
Аналогичная ситуация, воткнули ИММО и двигатель перестал запускаться. А кода не знаем. Нужна помощь.

Кто внимательно читает,тот за внимательность вознагражден.Можно поискать ответы про Magnetti Marelli 8P.** и . проблема будет решена без вмешательства в блок.

Интересно что это за способ
Я ничего не слышал про такой если ты про заводские коды то не прокатит проходили ну только если сможешь вклаве NEC прочитать
а так я знаю только такой читаеш HC11A1 и все дела

Svelent, Огромное спасибо!
Все работает как часы!
Блок набора решили все-таки оставить в активном состоянии.
Пусть будет. Безопасность превыше всего!

Лично проверил на Citroen XM 2.5 Tdi.Машина долго стояла с отключенным акумом(~2 года),а после подключения хозяин тоже вводил много раз неправильный. Я попробовал комбинации 1111 и 1234,а она возъми и разреши запуск- пришлось немного стартером прокачать -насос после сборки завоздушен был.Притом не веря такому счастью проверил трижды-все равно принимал код.Грю хозяину-ну как делать без кода?А он :нет,пущай будет с кодом.Взял бабки и уехал.А он клемму скинул и решил на завтра пластик под капотом дособрать.Звонит на следующий день-не принимает код.Взял блок,нашел в нем код,поставил(код был конечно не 1234,а 1473).Ввел код ,сделал без кода и опять радостный хозяин рассталса с деньгами-ведь он сам отлично помнил мое предложение об отключении.
P.S Посмотрите в прошивках блоков Magnetti Marelli 8P. какие циферки повторяются перед цифрами кода-конечно 1234.А вот почему в блок отказался принимать этот код на следующий день?Может до этого было сделано много неправильных попыток ввода и блок перешел в какой то сервисный режим?После моих 3-х удачных запусков двигателя,хозяин снял клемму и не трогал машину около суток.В таком случае это не может быть простым совпадением.

При заказе указал размеры: длинну окружности и толщину руля, цвет кожи и ниток. Материал : кожа натуральная, перфорированная.

Для работы необходимо снять руль с машины, но как всегда лениво, решено было делать не снимая на месте, немного неудобно, но приемлимо…

Шил короткими отрезками. Нитки в комплекте капроноваые и их лучше пережигать огнём, чтобы нитка оплавилась и не расплеталась.

Опыта перешивки у меня нет, поэтому пришлось "попотеть" часа три… Получилось "морщинисто" но управлению не мешает

.
Потом уже вычитал, что заказывать надо было на 5-7мм короче и перед натяжкой оплетки на руль размочить пару часов в тёплой воде.
Размокшая кожа хорошо тянется и лучше облегает руль. После высыхания кожа полностью натягивается без моршин и принимает форму руля.
Нитки ещё остались, может быть переделаю(потом, может быть)… +)))

Ну и готовый результат — "новенький" руль! По ощущениям машина стала лет на 10 моложе, рулить приятно. В общем я доволен. +)))

ссылка на видео "КОЖАНЫЙ РУЛЬ ЗА 30 МИНУТ! СДЕЛАЙ САМ "

У соседа по гаражу на peugeot и без руля много чем заняться можно ;) Добрый день,у меня 2.2 бензин(не могу понять что случилось)При езде руль стает тяжелым, рывками!Проверил провода,жидкость ,рейку все сухо все в норме!Куда лесть подскажите кто то пожалуйста. Ошибок нет!*Один раз недели 2 назад руль с восклицательным знаком мне показался на 2 минуты и пропал!

Мне приятель сказал на 806 с рулём до сих пор все нормально ) Мне одному кажется что это старьё с обновленной радиаторной решеткой и зеркалами заднего вида гдето из 90-00х? как можно сделать новый авто из кузова митсубиси лансер. Когда вы уже отойдете от этой допотопной компоновки с передним расположением двигателя и сделаете чтото реально новое.

Хотелось бы, чтобы подробнее по рулю на 806 пояснил бы ;) Как этот водный байк? Стоит такой покупать?) Опыта с ними вообще не имею..

Купи лучше себе корча и издевайся над ним) Купи какую-то BMW e36 325 с м50 мотором и дрочи её) Очень хороша машина для дрифта и модификаций) А с нисаном лучше аккуратнее, мне после такого коробка сказала привет на 1800$) Лично проверено на себе) Улачи тебе и продолжай в том же духе)

Руслан привет из Сибири! Респект большой за отчет. Один совет, не зажимай корпус рейки тисами, так как сам корпус и является цилиндром для сальника с кольцом, и должен быть идеально круглым. тисами можно сделать слегка овальным.

Мне приятель сказал и без руля на 806 куча чего навернулось ))) Снимите видео про использование женских трусов и лифчиков для ремонта авто

Видео не очень хорошего качества! Очень тёмное в салоне не видно практически ничего! Тест понравился, ждал имено на заднем приводе. Ожидаю с нетерпением бензиновую версию с АТ. Лови ЛАЙК.

Лайк поставил.А Японцам вообще зачем колесная техника?Им лодки нужны чтоб с острова свалить когда их захватывать будут.

Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:

Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса

— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);

— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;

Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт

— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);

— снимите рулевое колесо со шлицев вала;

— установите колеса в положение движения прямо;

— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;

— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;

Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.

Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты

— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;

— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;

Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль

— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;

Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей

— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;

Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты

— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;

Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха

— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);

— освободите жгуты проводов от кожуха 1;

— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;

Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты

— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;

— снимите рулевую колонку.

Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка

Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:

Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.

— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;

— разблокируйте механизм регулировки;

— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;

— заблокируйте механизм регулировки;

— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;

— установите и отрегулируйте контактное кольцо;

— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;

— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;

— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;

— проведите инициализацию всех компьютеров.

Ремонт подрулевого переключателя пежо 206

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Читайте также: