На рено симбол при 4000 оборотов начинает трясти двигатель у кого было

Обновлено: 07.07.2024

Не одна машина не пройдет миллион км. ))) Это придумали деревенские ребята, чтобы как-то оправдать покупку своего древнего хлама.. .

Да, возможно, что каждая десятая легковушка и ходит без переборки больше 500 тыс. км. Но правда в том, что в девяти случаев из десяти, переборка двигателя может понадобиться в районе от 300 до 500 тыс. км.

у любой новой иномарки движок миллионник. правда я не видел ни одну иномарку, которая столько бы проездила.

Не миллионник, однозначно,
машины этого класса рассчитаны (подчёркиваю! ) на 5 лет эксплуатации или 120 000 км.
именно столько она должна относительно беспроблемно служить хозяину. затем начнёт сыпаться, и многие владельцы с большим пробегом это знают.
именно к этому моменту стоит задуматься о смене авто, которое устаревает морально и изнашивается.
_________________

Денис Просветленный (20788) Ты не очень сильно каждого идиота-то слушай. До 250 км. любая машина проходит. Одна чуть получше, другая чуть похуже. 120 ты. км для иномарки - это не срок! Смотреть нужно не на пробег, а на состояние машины. Если ты не разбираешься - возьми с собой специалиста. Лучше заплатить один раз какому-нибудь умному мужичку при выборе, чем потом каждую неделю отдавать деньги за запчасти.

Единственная машина прошедшая в 80-х 679 тыс км без капремонта был ФОРД Консул 2,0 л V6 на "ручке", потом продал. Современные моторы, из которых вытягивают все для поднятия мощности, могут и 200 тыс. не пройти. К примеру субару WRX Sti так этот мотор может умереть после 30 тыс. км.

400000 - у знакомого Символ пробежал без единого ремонта двигателя, не то, что "капитального".
Логаны в Москве с такими же моторами ходят в такси по 7000000 и более, правда, с ремонтами.

Вообще, все зависит от ЭКСПЛУАТАЦИИ. Можно убить любой мотор за 100000 километров.

Всем доброго времени суток, уже просто крик души, затроил мотор и что уже только не делали, в общем к сути проблемы!

Машина Renault Symbol 2004 г.в., двигатель 1,4 v16 (98 лс), пробег 255.622 км.,

Начались "чудеса" с начале декабря, вышел утром завел машину, все как всегда с первого раза и без проблем, но через пару минут машину "заколотило", двигатель стал жутко троить, (уровень топлива в баке был примерно 5-6 литров), записался на диагностику, по дороге заехал на заправку заправил 20 литров (95 бензин АЗС Газпром), и почувствовал уже через пару км что машина начинает работать все лучше и лучше, пока доехал до сервиса симптомы "троения" двигателя почти пропали, осталась лишь маленькая детонация.

В сервисе конечно же сразу вынесли вердикт: — осадок в баке, некачественный бензин, забитый топ. фильтр или водичка замерзла. Компьютерную диагностику все же сделали, ошибок не выдало, проверили катушки зажигания, форсунки все работает. Поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, масло и на всякий случай промыл форсунки и почистил датчик хх. все роде ничего но, не большая детонация все же осталась. в сто сказали что она может быть из-за разбитой подушки двигателя, ее замену я отложил на неделю так как вот — вот должен был прийти комплект ГРМ который через 3.000 нужно было заменить.

Но через 1.000 км стоя на светофоре машину опять затрясло, детонация на холостых была настолько сильной что находиться в машине когда она на холостых работала было невыносимо, (при этом обороты двигателя не плавали, тахометр уверенно держал свои 600 об\м).

Приехал в сервис, компьютерная диагностика ничего не показала, давление в бензонасосе тоже норм, выдвинули предположение что проскочил ремень ГРМ и сбились метки. Да и троение всех 4-х цилиндров было похоже на сбитое зажигание. ГРМ на тот момент уже привезли (в месте с подушкой двигателя как раз). Поменяли ГРМ, все метки кстати были на месте и результата ни какого, машина ЖУТКО ТРОИТ! На всякий случай взял 4 б\у катушки зажигания на разборке, изменений ни каких!

Итог: Катушки в норме (Беру), форсунки рабочие (и промыты), свечи заменены (оригинальные Рено), топливный и воздушный фильтр заменил, Давление топливного насоса в норме, тяга и динамика двигателя упала конечно но не сильно. На 2-ой, по заснеженой дороге трогаюсь без проблем, на 30 км в час можно и 3-ю передачу воткнуть, переключаю передачи как обычно 2.000 — 2.300 об\м. Но троит просто треш! И троит все 4 цилиндра! все 4 и одинаково, отключаю по очереди катушки зажигания и становиться хуже! Выкрутил свечи (после 1000 км пробега) на вид похоже на то, что "Богатая смесь"

Кто что может подсказать по данному поводу? Пожалуйста! Неужели все-таки, только капиталка двигателя, выход?

У нас наступили морозы 33 градуса, машина заводиться с пол пИна, но обороты 5500, при температуре 27 градусов 4500 оборотов, при 17 градусах 3000 оборотов. Прогревается за 2 минуты обороты падают и остаются на 800.
При этом увеличился расход топлива не только общий, но и при езде. Слегка нажимаю газ, а машина кушает 19 литров на 100.

До ближайшего CLIPа 500 км.

Как решить проблему.

Я уже писал в соседней теме, повторюсь:
У меня такое было даже при температуре около 0 обороты больше 2 тыс., подсоса воздуха небыло т.к. после прогрева холостые стабильно 800 и в движении на нейтрали тоже быстро падали до 800. Решилось всё чисткой ДС, прокладки и уплотнительное кольцо посадил на герметик, но лучше перед чисткой купить и заодно поменять. Некотрое время холостые были в районе 1200-1300, продолжалось дня 3 примерно 400 км. и всё нормализовалось. Мне сказали что какое-то время после снятия ДС там что-то обучается. Обороты и в -23 не больше 1500.На проблему холодного пуска это никак не повлияло, замена свечей тоже не помогла, но вот зависимость от топлива 100% повлияла, сменил место заправки сча машина заводится с первого оборота стартера и в мороз (-23) и в оттепель +8 одинаково уже больше месяца, неделю назад ради эксперимента когда в баке было мало топлива заправил на лукойле 10 литров 92 и вуаля на след утро получи заводку раза с 10-го (схватывает и буд-то подтраивает и стартер подкручивает, кто сталкивался поймёт)!

В холодное время при запуске должно быть 1200. При прогреве до70 градусов падать на 800. Почему больше оборотов скажет "может быть " диагностика. А команды движку даёт ЭБУ впрыска.

Начало многообещающее)))
Что ж нам то теперь делать?) Шутка
Масло какое залито?
Когда менялось? фильтр?
После прогрева всё в норме?
Тогда меняй масло по SAE на 0W30 5W30/40/50 итд

сама газует до 4000-5000 на холодную, греть еще не пробовал, стало после снятия/установки отопителя. Возможно ли такое из-за воздушной пробки в ГБЦ? двигатель 1.8 f4p

в общем починилось, спустил воздух с ГБЦ через датчик температуры и снял/одел фишку на заслонке дросселя. Теперь на холодную 1200об.

Тоже при холодном запуске были обороты при прогреве 3000, по совету поменял вчера уплотнительные резинки на ДЗ, но сегодня с утра при заводке обороты сначала 1800, а потом все равно медленно поднялись до 3000, правда на улице -25, так и должно быть, если нет что делать дальше?

Расскажу и о своей проблеме. Работало все как положено. Заводишь - 1100 оборотов, прогреется - 800. Заменил воздушный фильтр, больше ничего не делал. Стало так - после минуты прогрева обороты падают до 800. Ну и соответственно машина прогреваться стала дольше.

Сегодня полез под капот уровни жидкостей проверить. Оказалось, что после замены фильтра не подключил разъем, который на трубе после воздушного фильтра стоит. В ней какие-то 2 датчика находятся. После подключения все восстановилось - пока машина не прогреется, обороты 1100. Нагреваться до рабочей температуры стала намного быстрее.

Всем привет! У меня проблемка такая же, купил недавно лугуну 2 1,8л. 16V (механика), так уже не могу с ней воевать, то одно ломается, то другое.
В данный момент у меня проблема такая нарисовалась (буквально недавно появилась, с наступлением морозов) - завожу, обороты около 5 сек. порядка 2500 об/мин., потом резко возрастают до 3000-3200 об/мин и так держаться, пока не прогреется хотя бы до 4-го деления на панели. Если полностью прогревается, то обороты бывают около 1000, но при разгоне, чтобы переключиться, обороты около 2000, иногда даже плавать начинают ±500 об/мин. Скинуть как только не пытался, не знаю в чем дело, а самое интересное, ошибок не выдает, приезжаешь в сервис, там обороты 900, а уезжал когда от них, на первом же светофоре 1700 об/мин, повышение оборотов до 3000-3200 проявляется только после того, как машина простоит ночь (с 20:00 до 8:00), когда приезжаю на работу и машина с 9:00 стоит не заводясь до 19:00, то обороты где-то 2200 (ну не 3000 все же). Мне в гаражном "сервисе" сказали, что возможно дроссельная заслонка заклинивает, но у меня на этот счет есть сомнения, т.к. мне не понятно в данном случае, почему она заклинивается ночью, ведь я, подъезжая к дому с более или менее нормальными оборотами, не трогаю педаль гада и глушу, значит дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта в данный момент. или я что-то не понимаю или лыжи не едут ))). Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой!

Такое же поведение, но через 2 минуты обороты не падают. Приходится несколько раз заводить-глушить или держать руль в крайнем положении, чтобы работающий насос ГУРа нагружал двигатель. Это неправильно. Помогите решить проблему. Ведь у нас же есть и клиповоды и люди тем или иным способом связанные с официалами и имеющие инфу по прошивкам. А то как зима, так совсем грустно становится :(
Заезжал к Новосибирским официалам на предмет возможно перепрошивки ЭБУ двигателя какой-нибудь новой прошивкой и предназначенной для РФ (неужели прошивка для F4R712/713 с 2003 года не обновлялась и идёт одна для всех климатических зон?), но в результате сказали, что прошивок нет, сбросили адаптационные настройки АКПП и на этом успокоились. Что делать? Куда ломиться? Накипело уже :(

Еще вариант снижения оборотов есть - это включить первую и в натяг проехать пол метра, обороты как только начнут падать до 2000, можно выжимать сцепление и останавливаться, раза со 2-го обороты падают на 800 об/мин, действенно.
Но вопрос остается открытым, почему же обороты около 3000-3200 об/мин при прогреве? И что самое интересное, только после ночи. Может это совпадение, но у меня началось это после смены воздушного фильтра, старый был совсем забит, свечи поменял на оригинальные под 1,6 16V, ну и холода нагрянули.

Обзор основных систем

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем – питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 – 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы – распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Двигатели линейки Рено Меган – K 4, Е 7, K 7, дизель – испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы – причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости – автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы – магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 – 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
Если неисправна система выхлопа – забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй – после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство – лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах – еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.

Дерганье авто

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием. Двигатель тарахтит с шумом особого свойства – детонационным, ударным; тон работы напоминает дизель. При разгоне слышны вибрации силового агрегата, могут проявляться провалы в наборе мощности, снижение тяги, скорости.

Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

с засорами трубопроводов;
с отказом насоса;
с нарушением контактов датчиков;
с их отказом.

Мотор подтраивает

Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец – мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
повышенный износ подшипников коленчатого вала;
не функционирует клапанный механизм;
происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения – катушек;
троит мотор при отказе датчиков управления;
неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

Читайте также: