Не включается вторая скорость вентилятора ситроен
Обновлено: 07.07.2024
Дует он хорошо, но потребляет около 14 А, это приличный ток. Есть , насколько я понял, две модификации, фиксированный переключатель и плавный регулятор.
Как выглядит эта неисправность. Вот ее описания:
" Подскажите кто знает, в ситроен берлинго 1,9 дизель 2005г. вентилятор печки в салоне работает только на самой большой скорости. Где там стоит реостат и в чем причина может быть? "
" Проблема похожая, работает на одной скорости, максимальной и начинает работать как только ключ повернул (раньше только после заводки), доставал транзисторы (или как их) которае два стоят на эл.двигателе-им капут, меняю все работает. Проблема в том что уже 3 раза менял за год, что их палит? Подскажите что еще проверить. Спасибо.
Ксантия 1999 года. Щетки смотрел - вроде нормальные "
" -Подскажите пожалуйста, чтобы не "бродить"по схемам.
Перестал работать вентилятор печки.Предохранители целые.
Есть ли какие то транзисторы управления, реле под торпедо, или
всё сводится к плате на которой находится реостат печки и банальным
проблемам в контактах и проводах? "
И тому подобное.
Примечание! Прежде чем лезть в дебри, проверьте разъем подключения к вентилятору на предмет окисла контактов!
Лично у меня на берлинго 2001 года 1.4 бензин произошло первое.
Просто перестал работать вентилятор, там "плавная" регулировка скорости обдува, оказалось нет питания 12В на нем (не спроста , разумеется оно пропало), сгорел предохранитель, и он сгорел неспроста. когда 12В таки поступило вентилятор, он включался только на максимуме. Плавной регулировки не было.
Итак, порядок действий.
1. В салоне, со стороны пассажира В ногах над ними под торпедой снимает мягкий фетрик, он там крепится пластиковыми грибками, получаем доступ к вентилятору.
2. Откручиваем крестовинкой три винта, вентилятор "падает" вниз, отщелкиваем разъем (4х контактный)
Итак, вентилятор в руках.
3.Вытаскиваем три штеккера из вентилятора, черный провод, красный провод и двойной сбоку. Откучиваем один винт, см.фото, и разнимаем вентилятор на две части.
Итак, безусловно, нужно было бы разобрать двигатель, почитсить смазать и вычистить коллектор ротора, это привело бы к снижению потребляемой мощности и тока на 20-30%. Именно завышенный ток потребления и загрязненный коллектор с повышенным искрообразованием привели к выходу из строя регулирующих транзисторов, находящихся на плате блока регулировки оборотов вентилятора ,см.фото.
Однако, если разбирать двигатель лень, и он имеет хоть какую-то на 1-2 секунды инерцию кручения от то толчка рукой, можно оставить как есть и занятся блоком управления.
Итак, на моем блоке управления стояли транзиторы FW26025A1. Это сдвоенные транзисторы Дарлингтона PNP, основные параметры 100В, 20А. Забавно, что они вышли из строя от 12-13В при токе в 15-20А. Причем, что характерно, они запараллелены! И если вылетает один, то, как правило выходит из строя и второй. Надо сказать, что представленная ситроеном схема- бомба с замедленным действием. Так как, эти транзисторы изначально работают практически в граничном режиме своих возможностей, а вентилятор, рано или поздно станет источником искрообразования, повышенного значения обратной ЭДС и тока отребления, выход из строя этих транзисторов запрограммирован и является лишь вопросом времени.
Но я расскажу Вам как это вылечить и больше не вспоминать :)
Итак, найти эти транзисторы не так просто, равно как и замену им.
Делаем следующее:
1. Снимаем блок регулятора.
Для чего откручиваем парочку саморезиков.
2. Так как транзисторы укреплены заклепками, высверливаем их, свелом диаметра головок заклепки, на малых оборотах, после того, как головка срезана сверлом, снимаем плату. Остатки заклепок можно сдать в металлолом :)
3. Выпаиваем транзиторы, поскольку там в отвестиях крепления стоят бонки, не бойтесь прогреть припой. На фото показаны фиксирующие положение платы направляющие, на них надо будет установить плату при сборке. ВНИМАНИЕ. НЕ потеряйте маленькую "шайбу", см.фото ниже, ибо это не совсем шайба, а специальный предохранитель!
Обратите внимание на плату , на ней стоит реле именно оно включает вращение моторчика на максимальную скорость.
4. Почистить места установки транзисторов и смазать свежей термопастой всю поверхность прижима.
Можно ставить взамен не обязательно эти, а, например BDX66C , MJ11015 или подобные , но я бы рекомендовал ставить советские транзисторы и лучше советских времен, ибо они обладают удвоенной параметрической прочностью. А именно КТ825 (2Т825), лучше всего с буквой "А" это 100В, можно "Б "80В или в "В" 60В, "Г" ставить не рекомендую. Хотя и они, скорее всего, справятся. Зачем вообще туда транзиторы на 100 Вольт, если там 12? Все очень просто. При работе двигателя постоянного тока создается обратная ЭДС (электродвижущаясила), причем с импульсами высокого напряжения, и чтобы эти импульсы не пробили PN-переход транзитора, поставили на 100В, советские транзиторы , в отличие от импортных, часто перекрывали заявленные параметры в 2 а то и в 3 раза,т.е. транзистор на 100 В, порой мог выдежать и 200 В и 250В и не пробиться. ТАк делали при проклятых коммунистах, тогда как импортные с заяленным напряжением пробоя в 100 В, на 101В уже вылетают. Поэтому я и советую ставить советские.
Краткое описание ее работы.
Реостат на приборной панели (желтым обведено) с предохранительным против последствий К.З. возле реостата по схеме резистором открывает (или закрывает) мощные транзисторы, регулируя таким образом скорость вращения, это всё:). Спрашивается, а нафига тогда еще три транзистора, стабилитрон, конер и кучка резисторов внутри схемы?! (Обведено оранжевым) Схема несколько странная. Этот узел необходим всего навсего для включения релешки (она на этой плате), которая подает полные 12 В на моторчик и включет максимальные обороты. вот такая хитрость.
Переделывать не будем. ОДНАКО! Можем слегка доработать схемку, причем при этой доработке можно поставить транзисторы со значиииительно более скромными параметрами по напряжению, для чего рекомендую взглянуть на схему ниже:
Параллельно контактам двигателя в ОБРАТНОМ ВКЛЮЧЕНИИ (т.е. минус (катод) диода на плюс питания двигателя) следует включить ДИОД , например КД 202М с напряжением пробоя 500В и током 5А , запас прочности- колоссальный. Он будет гасить обратную ЭДС двигателя и не нагружать ею более регулировочные транзиторы. ничего особо переделывать не нужно, достаточно просто повесить диод на провода питания двигателя, припаяв его между красным и чёрным проводами.
За новый движок в сборе мне заломили более 100 евро, за бу более 50, за транзисторы 10. вывод очевиден.
Вот и всё, наслаждайтесь.
Внимание, ответственность за самостоятельный ремонт и его последствия несёте ТОЛЬКО ВЫ :)
И ещё! ИНФОРМАЦИЯ!
Для тех, кто все же решился разобрать моторчик и у кого НЕ ПЛАВНАЯ регулировка оборотов.
Конструкции воздуховодов в различных машинах:
Зачастую в машинах, где скорость вращения двигателя обдува салона пеключается ступенчато, от перегрева выходит из строя температурный датчик.
Вот так выглядит блок мощных резисторов:
Слева находится разъем с 4 контактами. 1 красный, 1 черный, 1 зеленый и 1 желтый . Это модуль , который используется для изменения скорости вентилятора. Он состоит из трех резисторов. 1 для каждой скорости. Скорость, соответствующая № 4 двигателя связаны напрямую. Этот модуль установлен таким образом , что поток воздуха от двигателя нагнетается непрерывно на резисторы, охлаждая их, п оэтому необходимо , чтобы это охлаждение имело место . Обратите внимание, в блоке установлен один дополнительный компонент. Это плавкий предохранитель . Он включен последовательно в цепь резисторов и служит для защиты системы в случае перегрева. Именно этот элемент и нужно менять. Лучше поменять весь модуль, так как со временем, резиторы разрушаются большим током и меняют свое споротивление, что приводит к перегреву .
Плавкий предохранитель фирмы MICROTEMP . Речь идет о G4A01 . Его температура плавления составляет 167 ° C.
Читайте также: