Не выключается гидромуфта маз двигатель рено
Обновлено: 05.07.2024
На холодном моторе сразу включается вентилято радиатора.(?) ⇐ Canter. Дизельный двигатель
Модератор: Dimon80
Может кто нибудь сталкивался на кантерах ,вискомуфта не отключает вентилятор,т.е. он постоянно вращается.Сегодня снял радиатор вытащил вискомуфту.Вискомуфта туго вращается,сделаешь оборотов 6-10 начинает вращатся свободно.оставишь на минутку без движения ,опять начинает туго вращаться.
ктонибудь сталкивался с попытками ремонта данного агрегата,или методов лечения не существует,только замена?Подскажите может от чегото другого подходит сей агрегат к кантеру?
Mitsubishi Canter 4M40 МКПП 2wd "правильный руль" 97 г.
Mitsubishi Pajero-1 4D56T АКПП 4wd "правильный руль" 90 г.
действительно,не мешайте ей работать. на то она и гидромуфта,вентилятор вращается по инерции. внутри находится спец. жидкость,при нагреве движка она становится менее вязкой,за счет чего увеличиваются обороты вентилятора
спасибо ребята,уже разобрался что так и должно быть,почитал в интернете как сей агрегат должен работать.а я думал что машина у меня не нагревается из-за вентилятора,оказалось что термостату пипец пришел,при нагреве около 50 градусов начал открываться на 80 град открылся полностью,и при остывании заклинивает в открытом положении.
буду теперь бегать искать термостат.
Подскажите пожалуйста, коллеги, почему у меня при минус 20 сразу крутится вент. радиатора. Там же должен быть силикон какой-то, который только при нагреве позволяет ему охлаждать мотор? Пробег всего 23 тысчи.
Knulp: Подскажите пожалуйста, коллеги, почему у меня при минус 20 сразу крутится вент. радиатора. Там же должен быть силикон какой-то, который только при нагреве позволяет ему охлаждать мотор? Пробег всего 23 тысчи.
То что просто крутится на заведеном моторе? это не значит что он включается, так и должно быть.
Попробуй на непрогретом моторе как нибудь аккуратно зафиксировать вентилятор (слегка) что-бы он не крутился, но и если не рабочая вискомувта, то чтобы вентилятор смог без проблем начать вращение (чтоб ни чего не сломать)
Knulp, Все правильно- так и должно быть!
И если дальше собираешься спрашивать и получать информацию,- то может машину для начала показать ,всем бы было очень интересно глянуть на свеже чудо японопрома.
аа, я так понял попробовать тормознуть вентилятор?
Иваныч: Knulp, Все правильно- так и должно быть! И если дальше собираешься спрашивать и получать информацию,- то может машину для начала показать ,всем бы было очень интересно глянуть на свеже чудо японопр
Иваныч немного тебя поправлю , НЕ ЯПОНАПРОМА, а авто с яп названием, пришедшая в Россию из европы и собранная росийскими кривыми руками из непонятно какого качества материалов! Стоимостью в полтора ляма
Вот это математика- а это плохо? Вроде говорят года по три будут ездить ,
Не ну наши то понятно 96-97 годов до сих пор ездиют- а эти ,неужто все так плохо?
Не, не нашел в каком разделе "соответствующем" фотку поместить. Я на форуме новичек.
Knulp, Просто вот тут Сanteroводы, обьединяйтесь.
Повремени с идеологией! У нас тут народ 20-ти -15-ти летки юзает чистой японии,поэтому твой опыт владения и поломок будет очень ценен.
Так мы сможем родить истину-,ну м как бы Камаз -это не есть Гуд,но надеемся на лучшее
Иваныч: Вот это математика- а это плохо? Вроде говорят года по три будут ездить ,Не ну наши то понятно 96-97 годов до сих пор ездиют- а эти ,неужто все так плохо?
Ну вот ты сам представь, мы берем япа 95х годов с пробегом по РФ по6-8 лет с пробегом на одометре по 500-600 тыщ. и считаем, что он прошел только обкатку! а эти самозванцы Российской сборки. Разговаривал с одним водилой такого чуда (сначала потаскал его на удавке) говорит пробегу 9тыщ- весь мозг мне вынес уже!! нах я его купил. Ездил говорит на такм-же но япе и купил РФ думал всетки новый и лев руль, а оказалось, что небо и земля.
Не стоит забывать. Во првых: что япы что делают для себя во много раз качественней, чем то, что идет на экспорт.
Во вторых: а камаз не сковородосборочный заводик. Был-бы нормальным заводом, ездили-бы щас все на камазах!
Доброго всем времени суток, коллеги
История такая, что можно книгу писать
Маз 5440 пригнали со словами *выкидывает тосол*.
Говорит водитель: мучаемся который месяц; и форсунки делали (в одном месте); и насос ВД в Ярославль возили; и диагностику делали (в маз сервисе); вроде все в порядке, но. почему-то появились подозрения на выкидывание тосола.
1. привязываю манометр-запускаю: не то что газы, вообще никакого давления (система не герметична), но это ладно.
2. холодный двигатель: запускаю - на ХХ работает худо-бедно устойчиво, можно сказать нормально, но сначала из трубы немного дыма идет ближе к сизому. почти сразу проходит. Даешь оборотов: набирает вяло, но набирает плюясь и чертыхаясь в трубу, как будто угол опережения толи уходит весь, толи в каждом цилиндре по отдельности в позднее. при этом дым от сизово до серого. Но при выходе почти на максимум почти успокаивается, обороты держит, вроде и дым почти проходит.
Вот. Машину вручили со словами: надо снимать голову, искать трещину.
Я в недоумении. Диагностики толком не сделать, кругом одни лабухи.
Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.
Спасибо всем, кто откликнется
Для начала надо сделать грамотную диагностику.Потом посмотрите не попадает ли тосол в саляру.Если из бачка мотор не рыгает,то смотрим внешние течи,больное место там где идёт нижний патрубок радиатора в помпу,там резиновые кольца и они постоянно ссут.Резинки и прокладки лучше ставить от рено они 100% подходят,дороже,но качественней.В том году мучился с одним таким,но машина не троила,работала нормально.Поищите,где то тут ниже есть моя тема.
Спасибо за ответ
Систему пока не опрессовывал, но сделаю. Вообще больше на пробку грешу. Патрубки сухие вроде. спрашивал водителя - говорит особо не текло доливал чуть-чуть не часто.
Диагноста нормального в нашей деревне (Вологда) не найти, всё какие-то дебилы, больше ртом диагностируют, да денег просят.
Антифриз в соляре полагаю по обратке пойдет ( стаканы?) , как обнаружить? Если в неё дунуть?
Да, водитель говорил, что были проблемы с некачественными фильтрами, всё заменили и говорит всё промыли, даже бак (не знаю правда ли).
Если двигатель у Вас на тосоле, то возле выхлопа пострять, будете чувствовать у себя на языке сладковато приторный привкус.
А что говорит компьютер? Какое давление в низком контуре? Каково количество обратки с форсунок и присутствие примеси? Что дает опрессовка системы охлаждения? Проведите элементарные тесты.
Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.
Спасибо всем, кто откликнулся
Сегодня получил следующее: задолбался бороться с пробками, но вроде победил. система на мой взгляд герметична, то есть при создании давления 0,9 атм. 30 мин. держит точно. Запуск: если не считать дохлых акб, которые приходится постоянно заряжать, то запускается нормально, считаю, как положено ( не туго, не упираясь). Далее-диагностики пока нет.
Параметры: замерял на входе тнвд-на холостых оборотах 5 атм. держит точно, когда газуешь, поднимается до 6. Обратка: мерял на выходе из головы-за время 10 мин. набирается примерно грамм 400-500, на мой взгляд топливо чистое, без видимых примесей. Мотор грел градусов до 75. Давление в СО за этот период поднялось только до 0,3 атм.(может 0,35). Никаких газов не наблюдается, ничего не выкидывает. Единственное, что уточнил, это то, что если обороты прибавлять плавно (медленно), то мотор реагирует нормально, то есть набирает, не дымит, не троит. Если нажимать педаль плавно, но побыстрее, после 1200 примерно начинает ругаться, плеваться, вообщем троить и дымить (ближе к несгоревшему топливу). Если резко нажать на педаль, реагирует совсем отвратительно.
Если стоять у выхлопа (труба к верху), тосола не ощущается, больше похоже на обычный ушатаный 238. Вообщем воняет скорее солярой недогоревшей.
Думаю, может еще клапана посмотреть да компрессию померять. Нехватает опыта. Работаю в основном с российскими ЯМЗ, с иномарками пока только по мелочам.
Клапана можно посмотреть, чтоб не были зажаты. Главное не надо уменьшать тепловой зазор, если даже он будет большим. Если действительно выбрасывало тосол, возможно двигатель перегревался, и на клапанах могли образоваться отложения нагара, что не дают сесть клапану в седло, и зазор может быть увеличенным. Он даже может осыпаться неравномерно, так что замер компрессии не даст объективной картины. Надо найти причины выброса тосола.
1. Проверить циркуляцию ОЖ. Внешне проверить, чтоб шланги не были пережаты, не было бы герметика в ОЖ. Любым удобным способом, отсоединив например малый шланг, убедиться в нормальном напоре при работающем двигателе и резком повышении оборотов. Пока двигатель холодный. Тосол собирать в емкость или расш.бачок.
2. Греем выше, проверить радиатор, как прогревается. При резком повышении оборотов, руками, на ощуп, за верхний и нижний шланги, проверить, нет ли существенной разницы в давлении и не забит ли радиатор изнутри. С наружи вероятно смотрели?
3. А полностью ли заполнена система?
На этом автомобиле без компьютерной диагностики делать нечего. Посмотрите ошибки хотя бы по блинк-кодам(моргание лампочек на щитке приборов).
Клапана и компрессия мимо,у вас проблема либо в топливной,либо в электронике. Посмотрите массы на моторе,контакты и т.д. по электрической части.Если нужно,у меня есть руководство по ремонту этого мутанта,адрес почты жду в личке.
Еще раз спасибо всем
Буду сказать по-порядку: по поводу лампочек и ошибок-сам автомобиль ничего не видит (ни на что не ругается, ни чем ни подмигивает), его все устраивает. По поводу диагностики предлагал, но сказали, что поедут куда-то, так что я только систему охлаждения добить попытаюсь. Сам думаю, что все-таки что-то или с форсунками(хотя говорят, что делали) или же с управлением ими (т.е. мозги или датчики). К тому же сегодня опять проверял СО и надо сказать, что прогретый двигатель ведет себя гораздо лучше. После запуска, правда дымит с минуту солярным дымом.
Спасибо *wal*, руководство есть, ярославское.
Компрессию, говорят диагносты смотрели (уж не знаю как это можно сделать компутером, но. )
Сегодня попробовал еще раз проверить СО на предмет попадания газов, и уже более жёстко. Вообщем надул опять в систему давления 1 атм. Стояло где-то часа два, потом опять пришлось подтягивать и менять некоторые хомуты.
Далее: стравил давление. Запустил, стал греть. Сначало как прошлый раз давление росло вяло. Решил уж проверять дык проверять. Вообщем когда двигатель поднагрелся и стал немного лучше реагировать на газ, стал гонять его на максимальных оборотах (2400 по тахометру). Правда не постоянно, а периодами - приходилось бегать смотреть что происходит и давление.
Получилось следующее: мотор хорошо греется до градусов 95. Сначала давление поднялось почти до 0,8 атм., поднялось плавно, затем после срабатывания вентилятора упало до 0,6. Вентилятор включался еще раз, но больше 0,7 атм. давление не поднималось. Температура гуляет где-то от 85 до 95 (по прибору). Мотор работал чуть больше часа. в режиме: 1-3 мин на х.х., затем 1-3 мин на макс.
Итого: есть несколько конкретных вопросов 1. Какое давление в С.О (грузового дизеля) должно быть правильным. 2. С завода на расш.бачке стоят две пробки: 0,05 мпа на заливной горловине, и 0,1 мпа сбоку (как я понимаю компенсационный бачок с аварийным отверстием). У меня обе пробки плохие. Что поставить. на 0,05 мпа в продаже вроде нет. 3. Есть ли все-таки вероятность попадания газов в систему ( по-моему, вроде нет).То есть, я думаю, что если бы они были, то давление бы росло, так как заткнуто все на период проверки наглухо.
Да, забыл. Система заполнена полностью. Цыркуляцию не успел посмотреть. Снаружи радиатор чистый. Герметиков двигатель не видал никогда. Шланги все в порядке. Радиатор прогревается нормально. Термостат вроде работает адекватно.
Прошу прощения за сочинение Спасибо За помощь.
Зачем так долго мучаешься. Надо просто один раз и аккуратно.
1.С утра , пока двигатель холодный, проверить прокладку ГБЦ: на холодном двигателе в бачке создаем некоторое давление, например 0,4. Помошника заставляешь запустить двигатель, сам держи манометр и смотри за показаниями. Если в момент запуска давление увеличится еще на 0,05. сразу глуши двигатель. Если показания вновь не упали к начальному, а остались увеличенными - прокладку ГБЦ выбраковываем.
2. При любом результате п.1. термостат на выброс, раз был быброс тосола, был перегрев. Для уточнения скачиваешь инструкцию по эксплуатации ( в интернете свободно) зеленая шкала на указателе 80-100 С. Написано может подниматься под нагрузкой температура до 95 С кратковременно. На хх это не та нагрузка.должно быть 80-90 С Ну и посмотришь , пощупаешь заодно крыльчатку водяного насоса.
Всё!
Да, в инструкции пробка 0,5 ат, пусть ищут. Выброс мог быть под нагрузкой даже из-за неё, а термостат в таких случаях расходная деталь, можешь так и объяснить.
Как правило, большинство автомобилистов знают про элементы системы охлаждения далеко не все. Первое, что приходит на ум – радиатор, термостат, водяной насос. Однако, это далеко не все элементы из которых состоит система охлаждения двигателя. Тем более на современных автомобилях, где система снабжена множеством датчиков и дополнительных элементов, которые помогают держать температуру двигателя в рабочем диапазоне.
И так, рассмотрим такие детали как привод вентилятора и вязкостную муфту, которые выполняют одну и туже функцию, но устанавливались на автомобили МАЗ в разное время.
Привод вентилятора автомобиля МАЗ представляет собой узел, который обеспечивает охлаждения радиатора, путем вращения крыльчатки. Конструктивно привод состоит из четырех частей: шестерня зацепления, шкив, корпус и муфта. Внутри корпуса располагается вал на шариковых подшипниках. Корпус изготовлен из сплава алюминия. Шкив служит для зацепления с приводными ремнями. Муфта привода изготовлена из резинового материала и служит креплением крыльчатки. Принцип работы достаточно прост, так как привод имеет постоянное зацепление и работает постоянно, при заведенном двигателе. Ремни вращают шкив устройства и крутящий момент, через вал передается на резиновую муфту, на которой крепиться крыльчатка. Таким образом создается поток воздуха, направленный к радиатору. Приводы могут отличаться площадкой крепления к двигателю и шкивами (под разное количество ремней). На сегодня самыми популярными приводами вентилятора маз являются привода со следующими каталожными номерами: 236-1308011-Г2, 236-1308011-В2, 238НБ-1308011-В, 238НБ-1308011-В3, 238НБ-1308011-Г, 238НБ-1308011-Г2, 236НЕ-1308011-А2, 236НЕ-1308011-А2, 236НЕ-1308011-Д, 236НЕ-1308011-Е3, 7511-1308011-40.
Следующим устройством, которое пришло на смену приводу вентилятора, стала гидромуфта или привод вентилятора с гидромуфтой. Устанавливается на более новых автомобилях МАЗ с двигателями с приставкой Евро. Такие системы начали устанавливать с 2003 года. Устройство более технологично, сложнее конструктивно, и дороже. Не будем вдаваться во внутреннюю конструкцию гидромуфты, достаточно сказать, что в отличие от старого привода вентилятора, в гидромуфте присутствует электромагнитное управление. И гидромуфта работает, только при необходимости. Внешне схожа с приводом вентилятора, только больше в размерах: корпус, шкив под ремни, шайба для крыльчатки, шестерня. Принцип работы гидромуфты МАЗ: при достижении температуры охлаждающей жидкости +85 градусов срабатывает электрический клапан, который дает доступ маслу из двигателя внутрь гидромуфты. Так происходит включение устройства. После снижения температуры до оптимальной, подача масла прекращается, и гидромуфта отключается. При сложности конструкции, гидромуфта имеет ряд преимуществ перед старыми приводами вентилятора:
- Поддержание рабочей температуры двигателя
- Более быстрый прогрев автомобиля
- Сниженный уровень шумов и вибраций
- Более надежный шестеренный привод двигателя из-за пониженной нагрузки.
- Снижение себестоимости замены приводных ремней
- Низкая стоимость комплекта переоборудования
- Уменьшение расхода топлива
- Снижение нагрузки на двигатель
Популярные модели вязкостных муфта для автомобилей МАЗ: 536.1308010, 536.1308010-03, 020004782, ВМПВ-001.00.12-СБ, ВМПВ-001.00.02-СБ, 8.9220, ВМПВ-001.00.01-СБ, 8.9160, 21-359-080сб, 651-1308010 МАЗ, SD00003V.
Любое из вышеперечисленных устройств должно находиться в рабочем состоянии, так как от этого зависит температура двигателя. А перегрев мотора может сильно ударить по карману. Поэтому за этими узлами следует следить. В случае со старыми моделями с постоянным зацеплением все просто, основными причинами выхода из строя являются: износ резиновой муфты и износ подшипников внутри корпуса, как правило, выход из строя происходит постепенно и данную поломку можно предвидеть за ранее по появлению посторонних шумов. В случае с гидромуфтой все немного сложнее. Необходимо проверять работоспособность электромагнитного клапана и указателя температуры системы охлаждения двигателя. А с вязкостной муфтой необходимой уделять внимание открытию термостатов, наличию диффузора радиатора и содержать соты радиатора в чистоте.
Как бы не были надежны вышеперечисленные узлы, все они подвержены износу и рано или поздно потребуют замены. В нашем каталоге Вы можете найти любую из вышеперечисленных запчастей. Описание, фото, технические характеристики, применяемость, принцип работы и многое другое даны в описание под каждой позицией.
Если есть сомнения в выборе, обратитесь к нашим специалистам по телефону, мы поможем подобрать необходимую деталь, проконсультируем и поможем сделать выбор.
Ремонт вискомуфты вентилятора Ауди А6 С5.
Поскольку на трейле применяется один вентилятор и для охлаждения двигателя и для радиатора кондиционера и для охлаждения трансмиссии, то степень зацепления муфты, а значит и скорость вращения вентилятора зависит от нескольких факторов: В муфту встроен соленоид, который по сигналу с блока управления открывает клапан и перепускает масло в рабочую полость, тем самым вводя муфту в зацепление.
При отсутствии напряжения, клапан под действием пружины закрывается и муфта размыкается. Управление клапаном производится 12-вольтовыми импульсами. Чем больше импульсов, тем больше жидкости попадет в рабочую полость и тем больше будет зацепление муфты, вплоть до 100%. Для того, чтобы отслеживать скорость вращения вентилятора, в муфту так же встроен датчик скорости вращения. Он работает по принципу датчика холла - считает импульсы, возникающие при прохождении датчика через электромагнитно е поле.
Для его работы, на датчик подается напряжение 5 вольт. -система самодиагностики фиксирует ошибки P0116, P0117, P0118, P0125, P1481, P1482 и P1484 Работу муфты можно проверить с помощью Tech2. Муфта довольно инертна - на полное замыкание и размыкание муфты может потребоваться до 2-х минут. При отрицательных температурах время замыкания снижается, но время размыкания возрастает. Так же муфта может начинать работу сразу же при пуске холодного двигателя.
Это происходит в двух случаях: -Муфта была замкнута в то время, когда двигатель был заглушен -При длительной стоянке жидкость может проникать в рабочую полость муфты, после запуска она вернется и муфта разомкнется. При этом электроника не дает муфте команды на замыкание, но водитель может слышать работу муфты, связанную с повышенным шумом в течении некоторого времени. Это нормально и не является неисправностью.
Читайте также: