Ошибка лямбда зонда ситроен с4
Обновлено: 05.07.2024
©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.
1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Загорелся чек по двигателю, диагностика в двух сервисах показала неисправность первого (верхнего) датчика кислорода, что могло повлечь за собой неполную тягу и повышенный расход топлива в следствии неправильного обогащения смеси:
странно то, что список ошибок в разных сервисах не совсем совпадает, например P420 второй сервис не выдал, однако эта ошибка проявилась уже после замены датчика кислорода на неоригинальный вариант за 5600 руб производства Fae (чек по двигателю опять загорелся через пару дней):
неисправность 4A7 несущественна (надо заменить лампочку), а вот что такое 5FF непонятно, также пока непонятно, что делать с P0031 и P0420. Сервис говорит, что нужна дополнительная диагностика. С определенной вероятностью можно предполагать, что следует заменить катализатор, который мог прийти в негодность из-за некачественного бензина и/или после определенного пробега установленного производителем. Также есть мнение, что катализатор надо менять каждые 150 тысяч км. С изношенным катализатором автомобиль теряет мощность или может вообще не завестись.
Также периодически появляется надпись antipolution fault, на форумах говорят что это лечится чисткой форсунок\промывкой топливной и дроссельной заслонки , плюс сразу замена свечей, топливного и воздушного фильтра.
Для многих владельцев авто стоимость лямбда зонда не по карману, потому что обычно при выходе из строя одного, менять рекомендуется все четыре. Следовательно, даже немного завышенная на датчик кислорода цена при покупке комплекта изделий приведёт к большим затратам. Но оставить автомобиль без анализа отработанных газов нельзя во избежание последствий, связанных с работой двигателя и токсичностью выхлопа.
Читайте также: