Пежо 207 чистка радиатора кондиционера

Обновлено: 04.07.2024

Чистка радиатора кондиционера Пежо 207 в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Чистка радиатора кондиционера Peugeot 207 в автомастерских города Москва

29 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (чистка радиатора кондиционера peugeot 207) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (чистка радиатора кондиционера peugeot 207) в Москве

Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65

Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана

Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо

Показания к применению:
Стрелка термометра начинает забираться все дальше и дальше от 90 градусов. Машина начинает тупить, подергиваться, в общем ездить так нельзя.

Что делать:
Обычно, поехать в сервис, чтобы там со всем разобрались. Вот например в Авесе такая услуга оценивается 2.5 нормо-часа при стоимости 1100 руб (ЭТО НЕ РЕКЛАМА АВЕС-ПЕЖО :-).

Прошлым летом я так и поступил (в Арманде), помогло, но ненадолго - примерно на недельку.
В связи с отпуском решил проделать сам, своими, что называется, руками.

Краткий итог:
Качественная промывка дает незамедлительный эффект - температура в движении держится 90 (тут есть маленькие электрические проблемы, о которых ниже). На стоянке немного поднимается (по термометру до 95), стоит немного поехать - все ОК.

Требуемые инструменты:
- 2 торкса (большой и маленький :-)
- ключ с головой на 10 + удлиннитель и головой на 13

Инструкция по применению:
Разумеется, чтобы радиаторы промыть и качественно, надо их освободить. Пежо 206 является жутко технологичным автомобилем и поэтому требуется разбирать весь передок, а именно так:
1) Снимаем декторативную накладку передка
Вытаскиваем 4 пистона верхнего крепления рядом с замком капота. Откручиваем большим торксом 2 винта рядом с фарами. Отщелкиваем клипсы крепления накладки к крыльям.
2) Снимаем обе фары
Фары закреплены в 3 точках: на верхней панели под капотом; внутри на крыле в районе габарита (нужен удлиннитель); под фарой в районе поворотника. У левой фары есть накладка, закрывающая доступ к "габаритному" креплению, надо отстегнуть 1 пистон и вытащить накладку вперед.
Отключаем проводку к габариту, основному свету и поворотнику, вытаскиваем фару.
3) Снимаем бампер I
Большим торксом откручиваем 3 винта: один по цетру бампера и два в районе поворотников.
Большим торксом снизу (в районе крепления защиты картера) откручиваем по одному винту справа и слева крепление бампера.
3) Снимаем бампер II
Маленьким торксом откручиваем шурупы крепления подкрылков справа и слева.
Вытаскиваем по два пистона крепления подкрылка в арке (справа и слева): сверху и в районе стойки. Есть ещё одно крепление - внизу в районе стойки, винтом, но у меня его нету :-) в арке дыра есть, а винта нет.
Вынимаем подкрылки, открывая доступ к противотуманкам, в которых снимаем подводящую проводку. Сначала надо "раскачать" фиксирующие пружины, обычно там все забито грязью.
3) Снимаем бампер III
Теперь надо открутить крепления бампера к крылу. В бампере установлен болт с квадратной головой (20 мм), он удерживается только пластиковыми креплениями, которые очень легко сорвать, если болт закис, поэтому сначала брызгаем ВДшкой и немного погодя тщательно чистим щеткой (особенно помогает Орал-Б жесткая :-) Я бы ещё попробовать пройти поверху или гайкой или плашкой 6мм - если ни разу не снимали, то сверху лежит краска и крутить будет тяжело.
То-же головой на 10 откручиваем гайку и снимаем бампер сначала вниз с крыльев, а потом вперед с передней балки.
4) Снимаем переднюю балку безопасности
Справа и слева в районе лонжеронов откручиваем по гайке на 13
Балка сидит достаточно плотно на пластиковых направляющих в лонжеронах, поэтому снимается досточно тяжело.
5) Снимаем радиаторы I
С правой стороны снимаем клипсы крепления проводов: сверху у поворотнику; внизу у сигнала.
Откручиваем сигнал
С левой стороны снимаем верхнюю клипсу крепления проводов и изнутри снимаем разъем проводов который закреплен скобой на панели вентилятора. Этот разъем позволит на снимать вентилятор и прочие крепления проводов - их снимаем вместе с панелью вентилятора.
6) Снимаем радиаторы II
Головой на 10 откручиваем 4 болта крепления панели радиатора
Большим торксом откручиваем 2 шурупа, которые крепят проушины крепления основного радиатора и аккуратно вытаскиваем радиатор наверх и освобождаем его. Впоследствие его мыть особенно не придется, потому что основной удар на себя берет радиатор кондиционера.
Аккуратно поднимаем панель радиатора и вытаскиваем её вперед вместе с радиатором кондишена.
7) Снимаем радиаторы III
Теперь свое ответственное - освобождение баллона кондишена и трубок. Нужно быть достаточно напористым, но аккуратным - к компрессору идут гибкие шланги, но лучше их сильно не нагружать.
Правую сторону панели отводим вперед (у АКПП как у меня, там может присоединять патрубок подвода воздуха для охлаждения коробки, он рассоединяется в середине патрубка без проблем) и короткой отверткой с большим торксом откручиваем 2 винта крепления баллона кондишена.
Снимаем панель радиатора поддерживая радиатор кондишена.

Дальше лучше делать с помощником и мойкой кархер. Помощник выставляет радиатор кондишена в нужное положение, насколько можно перпендикулярно передку машины - так удобнее отмывать с обоих сторон.

8) Мойка радиатора
Мне потребовалось 5 циклов полной промывки радиатора кондиционера с обоих сторон (спереди и сзади), по всей поверхности. Наибольшая загрязненность наблюдалась там где расположен вентилятор, там надо очень тщательно.
Ещё надо иметь в виду давление кархера - я мыл опустив шланг в ведро, т.к. когда кархер сам закачавает воду выходное давление получается меньше, чем когда он подключен к водопроводу - номинальное давление, как мне кажется может погнуть соты радиатора, а это - верная замена.
Основному радиатору было достаточно одно помывки спереди, он в целом чистый.

Обратно собираем в обратно последовательности, не забывая соединять провода!
Если противотуманки ещё можно подключить через окна в подкрылках, то если не закрепить сигнал - придется снимать бампер по новой :-) Что мне и пришлось сделать :-)))

Теперь о проблемах:
1) Климат-контроль. При включении непрерывно работает вентилятор (на 1 скорости) и муфта компрессора. То есть ВСЕГДА. Мне кажется, что так быть не должно и это говорит о. чем?
2) При достижении 90 градусов и выключенном кондишене не включается вентилятор охлаждения, он включается при температуре по термометру около 105 и похоже сразу на 2 скорости остужая двигатель до 95. Что тут делать? Кого менять?

Вот и все маленькие проблемы, но сколько радости, что теперь двигло не греется и машина едет как надо!

Разбирался тут с релюхами этими 206,1.6,А/С *В книжечке от компании ХАЙНС (советую купить кстати) написанно что при включенном кондее вентилятор работает на первой скорости ПАЛЮБОМУ. А вот при перегреве двигла включается сразу вторая скорость.
И ещё. Перегревом для мотора 1,6/TU5JP считается температура 97-98 градусов. (но никак не 105) Это по шкале температуры антифриза естессно.

В моём случае проблема заключалась в том, что сгнили контакты релюх управления вентилятором и он просто не работал.
Релюхи 5и контактные (как на ТАЗ2109 ;) )и находятся они в коробочке сразу за решёткой радиатора слева (если сидеть лицом к лицу с Пыжом) Советую их чательно проверить, т.к. после зимы они все в соли бнх!

Сенькс, решил. . поменять их все вместе с термо-резистором (или как он там), всего удовольствия на 500 рублей :-)

Думается, так надежнее.

Делал в Лионе. *750р. ремонт перепайка, восстановление жгута.
750р. релюхи, реле и разъемы(сгнили тоже)
+сбора разборка
+пистоны
+хомуты
=100баксов!

Но случай был ОЧЕНЬ запущенный. ;)))

Реклама: ТАЗовское реле 5и контактное стоит что-то около 25руб.
тоже самое но "Маде ин Франсе" - 180р.
:)

П.С. Предвижу возгласы: Не на том экономите голубчик. ;)

Не думал, что в 206-м так все сложно. В 406-м намного проще. Дорестайл.
Достаточно снять декоративную решетку радиатора (3 пистона сверху + отжать 2 защелки посередине в глубине решетки) и освободив верхние защелки основного радиатора слегка приподнять его (чтобы грязи было куда стекать) и отодвинуть внутрь моторного отсека (положение фиксируется двумя подходящими брусками 40х20).
Я промывал обычным шлангом и насосом Малыш, а вентиляторы пришлось и руками потереть.
На все - около 1.5 - 2-х часов.
Радиатор кондея - очень грязный. Причем грязь - окаменевшая. Может воспользуюсь советом использовать проникающую жидкость.

Эффект - более стабильный тепрературный режим, пропала вибрация при включении 2-й скорости вентиляторов.

Конечно-кпужок"Умелые Ручки"-это-конечно очень важно,но.
Берегите и уважайте свое время.Плюс при разборке можно-поцарапать краску,сорвать шлицы,повредить шланги..и etc//И вся ваша виртуальная экономия превратится в попадалово

В принципе можно и самому капремонт двигателя сделать..но-см выше

В радиаторе. И сегодня с утра это только подтвердилось - и по пробкам и 140 по трассе. Температура держится.

Тяжело дискутировать на тему кружка. Но все-таки попробую. Сколько времени надо чтобы отогнать машину в сервис в удобное _сервису_ время? Запись на 1-2 недели (по крайней мере, на Обручева в АВЕСе), сколько времени ты потратишь на то, чтобы пригнать машину, отдать её, доехать до дома/работы на такси/метро? А потом забирать?

У меня с Армандом меньше тех-же самых 3-4 часов не получается :-(

И с гарантией результата все не так просто. Тут неохота писать - стукнись в мыло, напишу подробности, их много.

Все просто - гарантия и уверенность К великому сожалению, несмотря на все попытки за 3 года найти "домашнего доктора" во всех официальных сервисах не привели к результату.

Да, мне тоже жалко своего времени, лучше бы его провести с детьми играя в футбол, но машинка вещь такая - если ей что-то не так, она ездит-ездит, а потом ка-а-ак встанет. и привет, суммы будут с тремя нулями :-(

Гарантия и уверенность? Не все так просто! А ещё можно самому хлеб печь или там пирожки всякие. Мало ли что там на хлебзаводе намешали, какие дрожжи и муку использовали, а вдруг маргарин с холестерином положили? Всего-то два-три часа для выдержать опару, потом минут сорок выкать, а если ещё духовка хорошая . Зато с гарантией - не отравишься.

Всем нравится и затраты 5 минут на все.

Компрессор должен выключаться к тому же еще не та жара. А у вентиляторов проблема в отсутствии первого режима. У меня такое было из-за зависания щеток эл. двигателя. Тоже включались только на вторую скорость после достижения соответствующей температуры.

Похоже что это лю. реле :-)

Боюсь что. Без разборки всей поверхности не пропрыскать. В общем, напиши, когда сделаешь - оченно интересно!

ЗЫ Что там с Армандом? Отпиши, плиз.

Кста, из лирики, я начал делать все ещё вчера вечером. Ну типа разберу, подготовлю, а с утра все отмою и соберу.

Когда домашние с утра зашли в гараж посмотреть "как я все сделал", меня разбудили страшными криками "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАШИМ РЫЖЕНЬКИМ. " Надо заметить, когда я пришел выяснить что-таки случилось, что спросонья зрелище и правда было страшное!

Добрый день! Автомобилю 5 лет, раз в год чистил кондиционер специальными спреями, распыляя их в закрытом авто с включённым кондером (как в инструкции).
В этом году решил купить балон с пеной и длиинной трубкой . Очиститель автокондиционера StepUp Пенный 510 г (SP5152) .
Собственно вопрос: Куда лучше (эфективнее) её подать, что бы нормально почистить испаритель? Прямо в отсек для салонного фильтра предварительно вынув его?

SUUM CUIQUE

Iamback , лучше снять, если из под капота заливать будешь, все на фильтре останется :) а со снятым еще и на сам испаритель удобней разбрызгать можно.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Не очень понял, из под капота это в каком месте? Я снимаю фильтр, ершиком (такой тонкий для мытья бутылок) вычищаю из гнезда всякое дерьмо, аккуратно, потом засовываю трубку от баллона с пеной в гнездо и тщательно брызгаю на испаритель, потом засовываю трубку в дефлекторы и брызгаю вытягивая постепенно наружу, потом минут 10 даю постоять, заодно нужно заглянуть под авто и посмотреть, а вытекает там что-то из дренажной трубки, потом закрываю гнездо фильтра заглушкой (фильтр пока не ставлю), завожу авто, вкл. режим рециркуляции, делаю обороты вентилятора климата средние и даю поработать минут 10-15, потом ставлю новый фильтр, всё собираю и. можно бутылочку холодного пивасика.

Это все сложно для меня. Просто в дефлекторы и бардачок. Вопрос относился, фильтр стоит перед испарителем или после.
На испаритель уже после фильтра воздух попадает?

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Зачем? Где логика? Главное всё что после фильтра, испаритель, воздуховоды. Вообще дело хозяйское конечно, извращайтесь господа, если хотите.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Там минимум обман есть, до дренажной трубки добираются не слева, а справа со стороны пассажира надо панельку открутить. Потом зачем это делать, если все равно снимать фильтр открутив панель слева? Выход к дренажной трубке в том же отсеке, куда вставляется фильтр. Справа отвернуть панель нужно только тогда, когда забита дренажная трубка и надо её прочищать. Второй обман, там показано средство (пена) и есть описание на нем, так вот оно предполагает, что трубочку (в комплекте идет) будут засовывать снизу авто в дренажную трубку и до радиатора испарителя. В 508 это не сделать, т.к. визуально Вы не найдете эту дренажную трубку.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Ну она к этому баллону, а продают почему-то отдельно - это да, но то, что засовывать её надо снизу авто через дренажную трубку - это там написано так.

Ребзя, мысля образовалась.
Набрал пены в балонах с трубками,для очистки системы кондиционирования. ну вбухал в забор воздуха в подкапотном(сняв предварительно фильтр), отдельно в отсек фильтра, снова в забор в подкапотном.
Дык апчём это я. пена на испаритель попала,кака откисала,стекая через дренаж. а ежели в воздуховод который на ноги водилы дует,затолкать трубку и запенить,она отмоет обратную сторону испарителя?
Лазили может кто в тех местах, нормальная ли у мну мысля,или фуфломицин?

Можно и так тоже попробовать. По моему мнению самый действенный способ это промыть испаритель специальной жидкостью под давлением трубкой с боковыми отверстиями, такое оборудование есть у сервисов которые используют Tunap airco well® 994, я такой промывал.

dimas143
Речь ващет про рукоблудие. Тут где я ныне завис,автосервис 0 с хвостиком,адские рукожопы. я всё что смогу,делаю сам (много негативного опыта с ОД,и частниками). Думал есть те кто разбирал эту часть в машине.

На самом деле я от вас не сильно отличаюсь. Я работаю в сервисе, не механиком, но делаю всё сам, т. к. нет доверия (не во всём конечно). Просто было где взять на время прибор для промывки испарителя и промывал сам.
На самом деле испаритель так можно чистить, вынимаете фильтр, закрываете крышку и снизу, через дренажную трубку, закачиваете пеной. Положительный эффект точно будет.

dimas143
Дык через дренажное я тоже чистил,но не в этот раз.
Вся суть в патрубке на ноги водилы(в моём вопросе). Он же короткий,сразу из блока и налево. вот и озадачился. вроде от патрубка до испарителя не далеко,но не помешает ли что,если в него пенить. И не испорчу ли чего,сунув туда трубку с пеной. И отмоет ли пена с той стороны.
А сервисы не все Г конечно,но те что рядом со мной. мягко говоря Пежо не по зубам им.
Ездил с убитой рейкой(на 207) в другой город. сервис специализируется на рейках. брать в работу не хотели( о ужас,она электро,хотя разбита втулка на валу). взяли. по итогу, все слесаря (хозяин, он же начальник,вполне толковый)полные рукожопы(присутствовал и видел как они чинят. жесть,видели бы хозяева оставленных в ремонт машин. а вот токаря и слесаря по рейкам,руки золотые (наблюдал работу).
Повезло,рядом была заправка кондиционеров,перезарядил 207.

Наступила знойная жара — самое время сломаться кондиционеру.
Однажды на полпути домой кондиционер перестал холодить. Причём при включении кондиционера обороты увеличивались, а вот характерного щелчка муфты слышно не было…
С открытыми окнами долго не поездишь — шумно, а обливаться потом как-то совсем не хочется, поэтому начинаем искать причину.
Понятно, что не включается муфта и первым делом проверяем приходит ли питание на желтый разъём возле компрессора.

Проверяем приходит ли питание на запуск муфты кондиционера при его включении

В моём случае с питанием всё в порядке, значит дело в самой муфте. Для этого начинаем её демонтаж.
Снимаем колесо и подкрылок переднего правого колеса и получаем доступ к муфте компрессора кондиционера.
Крепиться она гайкой на 13, но для удобства работы советую открутить кронштейн крепления трубки кондиционера. Для снятия кронштейна необходимо открутить гаечку на 10, при этом удерживая ключом на 16 резиновую стойку, затем откручиваем винт внутренним шестигранником на 5 крепления кронштейна.

Доступ к муфте кондиционера

Но прежде необходимо снять ремень навесного оборудования, для этого ключом на 15 отводим вверх натяжитель и снимаем ремень, если ремень будет использоваться повторно, то отмечаем и направление вращения.

Отводим натяжитель ремня вверх и снимаем его

Если у Вас отсутствует гайковёрт, то будет сложно открутить гайку на 13 муфты, для её фиксации можно использовать ключ от болгарки, но у меня есть гайковёрт с ним открутить гайку не составило никакого труда.

Слегка удерживаем муфту от прокручивания рукой и откручиваем гайку гайковёртом

После откручивания гайки, снимаем внешнюю обойму муфты, она сидит на шлицах, слегка покачивая её из стороны в сторону снимаем её, при этом не теряем шайбу. Далее перед нами предстаёт стопорное кольцо внутренней обоймы с подшипником. Применяем съёмник стопорных колец, желательно такой, чтобы при сжатии его губки расходились, иначе очень неудобно снять это колечко, я долго мудохолся, пока не применил нормальный съёмник.

Демонтируем внешнюю обойму и снимаем стопорное кольцо

После снятия стопорного кольца можно снимать шкив, для этого потребуется съёмник, у меня есть мощный двухлапый съёмник я им много чего снимаю :) Трёхлапый возможно там не станет, мало места и он будет упираться в алюминиевый усилитель.

Снимаем шкив

Всё муфта почти снята

Инструмент для снятия муфты

Немного отступим в сторону. Т.к. муфта всё равно снимается то меняем и подшипник.
SNR/NTN артикул ACB35X52X20 Подшипник компрессора, цена — 16 р. 86 коп. (~9$)

Подшипник компрессора кондиционера ACB35X52X20. Родной стоял NSK

Подшипник в шкиве закернён, просто молотком он как-то не особо хотел выпрессовываться. Во избежание повреждения шкива я использовал инструмент для перепрессовки сайлентблоков.

Впрессоваваем новый подшипник и керним его

Забегая вперёд скажу, что шкив начал крутиться намного легче, но микролюфт какой был такой и остался.

Но мы отвлеклись от проблем. Настало время самого элекромагнита муфты, опять снимаем стопорное кольцо и опять съёмником демонтируем электромагнит.

Снимаем стопорное кольцо

После снятия электромагнита прозваниваем его, если он не звонится, то либо обрыв катушки, что редкость, либо перегорел термопредохранитель.

Вычищаем место возле термопредохранителя дрелью с металлической щёткой на малых оборотах. Я честно купил новый предохранитель на 184°С (родной на 187 °С), но он оказался слишком толстым в сравнении со старым. Поэтому пришлось поставить жучок, хотя я и понимаю, что возможно старый термопредохранитель просто умер от старости, но скорее всего муфта действительно перегрелась.

Припаиваем вместо термопредохнителя две тоненькие жилки

Также в целях профилактики заменил и диод на 1N4007, он расположен под крышечкой со стороны питающих проводов, и залит смолой.

Устанавливаем диод катодом к плюсу (белый провод) и анодом к минусу (зелёный провод)

Прозваниваем муфту, если всё в порядке, то заливаем герметиком и устанавливаем в обратной последовательности на авто.

Заливаем все ремонтные места герметиком

После возрождения муфты съездил на заправку кондиционера, оказалось, что в системе осталось 140 грамм хладагента вместо положенных 625 грамм! Видимо из-за недостатка давления начал сильно греться компрессор, что и привело к выходу из стоя муфты, но это видимо…

Для закрепления успеха решил почистить и радиаторы. Т.к в жару за 30 при скорости 130 км\ч и затяжных подъёмах или частых обгонах стрелка температуры охлаждающей жидкости отклонялась от положенных 90 градусов на более чем одно деление, что не есть хорошо.
Для этого снимаем бампер и очень много всего :)

Разводим основной радиатор и радиатор кондиционера и, через образовавшийся промежуток, вымываем грязь. При этом я использовал активную пену, очиститель двигателя, удалитель насекомых и угловую насадку для мойки высокого давления. Основная бяка из песка, бабочек и листиков располагалась за мотором вентилятора. А радиатор ещё родной, когда этот старичок сдастся я не знаю, мыл его максимально нежно, так же на нём уже много загнутых сот.

Вымываем радиаторы сначала изнутри, потом уже по вкусу с любой из сторон

Слева до, справа после

После промывки радиаторов температура при тех же режимах немного ниже 90 градусов ;)

Итого:
— подшипник кондиционера — 16 р. 86 коп. (~9$)
— заправка кондиционера — 40 р. (~20$)
— диод и термопредохранитель — 1 р. (~0.5$)
— очистители — 10 р.

Всего 70р. (~35$) за комфорт не так уж и много. Обслуживайте кондиционер почаще, а не заправляете его раз в пять лет как я :)

Читайте также: