Пежо 307 прокачка сцепления

Обновлено: 04.07.2024

Контур сцепления имеет тот же расширительный бачёк что и контур тормозов, поэтому при прокачке сцепления так же внимательно следим постоянно за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно доливаем. Доливаем до верха расширительный бачёк, даём команду помошнику нажать педаль сцепления и открываем вентиль против часовой стрелки на 270 градусов. Пошла по трубке старая тормозуха из контура сцепления, у меня она была просто черного цвета. Когда жидкость остановилась, закрываем до упора вентиль по часовой, довиваем в расширительный бачёк тормозухи и даём команду помощнику отвести рукой педаль сцепления назад в крайнее верхнее положение, тормозуха из расширительного бачка уйдёт, доливаем. Опять даём команду помощнику надавить на педаль и открываем клапан для слива. Процедуру повторяем пока через трубочку не пойдёт чистая свежая тормозуха. Всё. Ничего сложного. Удачи всем. Видео снято на телефон Honor 6x

Видео Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI канала Alex Maс

Прокачка сцепления Boxer 3 ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

стоит один раз пошутить и уже везде мерещатся приколы . нет это не прикол. выложил как есть, что написано в каталоге, то и выложил

Да понял я, если по простому; то не надейтесь за один раз прокачать систему.. А так же понять что написано Не знаю кто переводил, но человек явно не в ладах с техникой. Хотя полюбому информация полезная и в общем то разобратся можно

купил капельницу в аптеке за 15р и шприц и проделал выше указанным способом.все получилось ,потрачено времени около 10 мин на первый раз

Замена сцепления Пежо 307 МКПП (BE4-5L). ФОТООТЧЕТ

Резко пропало сцепление. Авто пежо 307 1,4 HDI 2004 г. МКПП (BE4-5L) пробег 130 тыс. Всё было отлично: шумов к коробке не было, тормозная жидкость в бачке в норме, педаль сцепления вела себя без изменения..еду значит довольный – 1-ая передача, а 2-ую ну никак не включить.. откатываю машину с проезжей части включаю аварийку и пытаюсь понять в чем дело.. При заглушенном двигателе передачи в включаются свободно - значит неисправно сцепление. Проверка гидравлического блока: всё в норме – выжимная лапка ходит нормально, следовательно, неисправность внутри и нужно отсоединять коробку для устранения неисправности. Всех высаживаю, втыкаю первую передачу и завожу – еду в гараж на первой передаче благо не очень далеко, на светофорах естественно приходиться глушить двигатель.
И так авто в гараже преступаем к ремонту:
Защитить радиатор куском картона и т.п.
1) Сливаем масло с КПП пробка под ключ на 21
2) Откручиваю гайку полуоси левого колеса головка на 35 с длинным рычагом. Тут была трудность: гайка никак не поддавалась и головки на 35 не было, а на 36 пришлось придерживать, чтобы не соскакивала. В общем, если нет мощного инструмента, лучше откручивать её на сервисе или шиномонтаже пневмоинструментом. Итог: сломаны 2 воротка и ударена рука…
3) Снимаем левое колесо и грязевой щиток
4) Снимаем тормозной цилиндр и подвешиваем его на пружине амортизатора. Колодки можно не снимать они хорошо лежат в направляющих, но кольцо со стороны цилиндра выпадает.
5) Откручиваем ступицу от стойки амортизатора 2 болта под ключ на 18 и можно будет вытащить приводной вал (ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть слито масло с коробки)
6) Снимаю подставку под аккум
7) Поддомкрачиваю немного коробку и снимаю нижнюю промежуточную опору головкой на 16 и левую опору двигателя головки на 13 и 19 и желательно открутить штырь опоры головка на 16 – очень неудобно с ним коробку снимать задевает раму и трубопроводы, да при обратной установки коробки он сильно мешает.

8) Снимаю тяги от рычага КПП: удобно рожковым ключом 12-14 (снимать только 2 длинные тяги, короткую не нужно). Снять тяги с креплений(….)
9) Снимаю цилиндр гидравлического блока управления сцеплением 2 винта и аккуратно отвожу его вверх, чтобы не мешал. Шток можно снять. Когда цилиндр герметичный его не нужно разбирать или отсоединять трубопровод, чтобы не прокачивать систему (после этого педаль сцепления нажимать НЕЛЬЗЯ!!). Если течет нужно менять уплотнения
10) Снимаем пластиковые хомуты с проводки (которые мешают)
11) Снимаем стартер: 2 болта с одной стороны и 1 болт с другой шестигранником на 6 (он рядом с болтом от коробки, кстати их очень неудобно откручивать, поэтому максимально в нужной плоскости откручиваем - можно повредить болты, слизываются грани). Еще нужно открутить проводку к стартеру (если будем снимать его). Его желательно снять почистить, смазать и проверить не стерлись ли щетки. Иначе есть вероятность, что придется его снова снимать по пунктам 6, 10, 11. После чистки и смазки стартер стал вращаться легче..
12) Откручиваем три болта правой полу оси с КПП (где сальники не должно быть течей – иначе менять!!)
13) Коробку нужно подвесить на тале для подстраховки, иначе при снятии можно не удержать даже вдвоем и уронить, либо пробить радиатор. Один болт коробки особенно неудачно расположили придется снимать защитный экран катализатора + скобу для его крепления головкой Е7 (звездочкой). Я не снимал гофру от выхлопной трубы и болт который там находиться доставил хлопот как при разборке, так и при сборке. Коробка еще прикручена 2 шпильками нужна головка Е8. Итого чтобы снять коробку нужно открутить 3 болта на стартере + 2 шпильки + 5 болтов шестигранником на 8. Подпираем или подвешиваем двигатель(он же теперь на одной опоре). Само разъединение: когда болты все откручены, КПП немного отходит от двигателя, но чтобы разъединить полностью нужно применить ломик или монтажку (без фанатизма корпус аллюминевый. ) поддевая с разных сторон (лучше это делать вдвоем). КПП постепенно выходит с коленвала и со шлицов диска сцепления, а также с правой полуоси.. Вуаля КПП весом где-то 50 может и больше висит опираясь на таль и дифференциал опираясь на подрамник как на полку (помогает поддерживать и мешает при опускании). Проверяем еще раз всё ли ОТСОЕДИНЕНО! первичный вал выходит и нельзя опирать на лепестки корзины..

далее опускаем КПП вниз при этом стараемся ничего не задевать (шланг системы охлаждения, ну и радиатор очень уязвимы в этот момент). Опускал вдвоем: один всё время контролирует положение КПП, другой медленно опускает таль…
Ура КПП на полу можно её переместить в любое удобное место, буду менять сальник первичного вала, дефектовка нажимной лапки и направляющей, смажу направляющую выжимного подшипника(на основе сульфицида молибдена MoS2) , + новый выжимной (стоит копейки по сравнению с проделанной работой)

А вот и причина неисправности: нажимная пружина лопнула и перестала выполнять свою функцию – диск полностью не отходил и сцепление было сцеплено постоянно.

(завод установил сцепление LUK. Мне оно больше понравилось по цене на экзисте 126 $ за комплект: диск+корзина+выжимной). Ну и сальник коленвала докучи…
Всё собираю: болты маховика на резьбовой герметик, обезжиривание маховика и нажимного диска, немного смазки (MoS2) на шлицы первичного вала и диска сцепления и в паз маховика только чтобы легче зашло.

Руководство по прокачке сцепления (с картинками)

Прокачка сцепления
1. Предварительная операция
Установить автомобиль на подъемник.
Снять необходимые элементы для прокачки гидравлического блока управления сцеплением.
ПРИМЕЧАНИЕ : Пользовться исключительно сертифицированными гидравлическими жидкостями, рекомендованными производителем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Во время выполнения продувки наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в резервуаре и доливайте её (При необходимости).
Перед проведением любых работ :
Пометьте уровень тормозной жидкости в бачке
Снимите пробку с резервуара с тормозной жидкостью
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма
2. Продувка : Гидравлическпий привод сцепления (Система прокачки с двойным фиксатором)
ВНИМАНИЕ : При включении и выключении сцепления манипулировать гидравлической трубкой и не использовать рычаг во избежание разрыва.
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2BG007D
Снимите защитную заглушку c прокачного отверстия (4).
Хранить защитные пробки в чистом месте.
Подсоедините прозрачную трубку к отверстию для прокачки (4).
ВНИМАНИЕ : Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Зажать фиксатор (2).
ВНИМАНИЕ : Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на гидравлическом исполнительном механизме сцепления во время прокачки.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4) (Как показано стрелкой "a").
Оставить свободно вытекать тормозную жидкость самотеком до исчезновения пузырьков воздуха.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке ).
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4)(Как показано стрелкой "a").
Медленно выжать педаль сцепления до конца.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке "a").
Отсоединить фиксатор (2).
ПРИМЕЧАНИЕ : Установить рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха ((в 20 раза больше минимума)).
Долить тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
Установите на место пробку бачка с тормозной жидкостью .
Отсоедините прозрачный шланг.
Установить защитную пробку на отверстие для прокачки (4).
Контролировать ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением (ознакомиться с соответствующим разделом).
ВНИМАНИЕ : Убедиться в надежном закрытии отверстия для прокачки (4), несколько раз нажав на педаль сцепления Убедится в отсутствии подтекания рабочей жидкости (риск воспламенения автомобиля в случае подтекания).
4. Проверка : Ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2CI008D
Измерить ход "A" от положения включения "b" до положения выключения "c".
Ход "A" должен находиться в пределах 18. 22 мм.
Если величина зазора не соответствует норме : Выполнить сначала операции по прокачке.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.

Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.

Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение

Читайте также: