Пежо 308 плохо заводится

Обновлено: 05.07.2024

308, двигатель 120 сил, акпп.
Бензин 95, Роснефть.
Новый, пробег 1700км.
Стоял 2 дня без использования, на улице -15 -20. Вышли, завели, завелся бодро,
поработал минут 10, заглушили. Через 5 минут хотели завести снова и ехать - а
фиг.. Стартер крутит, а двигло не заводится.
Сервис готов прислать эвакуатор, но за их счет если только гарантия.. Какая
вероятность попасть на деньги?

А еще варианты какие? Сами почините? если нет, то эвакуатор и к ОД. а так - диагноз по фото получается.

Новый автомобиль. 1700 км. Должен заводиться. Если вместо бензина не ослиная моча - должен заводиться и баста.
Гарантийная машина.
На хер надо - свечки просушивать, с бубном плясать. К дилеру - пусть разбирается.

новый, и чего? теперь к дилеру ездить незамерзайку доливать и пепельницу чистить?

руками ченьть сделать тоже не страшно.

Должен заводиться и ездить. Я ж не про пепельницу.

Эта ж пижо - оно не ломается.

да это шутка была. но по количеству офтопиков в конфах можно делать косвенные выводы про ломаецца / неломаецца )))

Купил Пыжа - терпи Мотор новый - дай дилерам поучиться.

На 307 у меня пока не поменяли блок дросселя и прошивки две зимы был секас.

что вы все про свечи и про свечи тут могет быть все - и бензонасос, и катушка зажигания, а может и бензус просто закончился.
Если ковыряться нет желания/навыков - вперед на сервис на эвакуторе

+1 и вообщем у меня как-то максима не завелась, после замены колец и т. д..
Неделю мы с ним мучались, но скорее из - за того что она на АКПП была, почему скажу позже

Стандартная процедура
искра - есть
топливо - есть
обязана завестись. не заводится. Проверяем установку цепи ГРМ, все впорядке, не заводится.
вытаскиваю все свечи, цепляю к катушкам, крутим двиг, где есть искра, где нет, где аж 2-а раза подряд пробивает, ну вообщем нет равномерности

У максимке куча датчиков положения к/в и р/в. два 2-ух проводных и один, который на маховике 3-ех проводный, звоню у него все три провода сообщаются, так недолжно быть, все соглашаются, третий провод экран - так быть не должно. Пошел в магазин и чуть не припух от ценника на датчик что-то около 5 тыс. руб. И тут до меня доходит, что датчик с усилителем, еще раз в руки тестер и точно убеждаюсь что там усилитель. И ведь ни одна . мне не сказала что он там есть - браво офицалам и "спецам" по ремонту таких японских помоек.

Не зная что делать, меняю бензин, выкручиваю свечи со своей рабочей машины - одна ерунда не заводится. Нашел Бу двигом, подергал разъемы, увидел что его всетаки меняли, отцепил привод гены, всеравно не заводится. Уж не зная что делать предполагаю довольно невероятное - может стартер помехи дает?! Вот тут - то и пожалел, что она не с МКПП я бы даж голову ломать не стал и дернул бы ее с буксира, ну и жаль что АКП не как на ряде мерсов, которые тож можно с веревки заводить.
Сделал проще, одним АКБ запитал бортовую систему а другим стартер, накину минус прям на болт стартера и чудо. завелась. Уже потом в интеренете я прочитал что это у них обычный деффект. кто не знает меняет и бу двигом и все остальное. После замены стартера двиг стал заводиться без проблем

Не вздумай трогать свечи очень нежный изолятор там и ключ специфический и момент затяжки определенный. Изолятор лопается, причем внутри а потом. замена мотора (такие клиенты уже есть и это НЕ гарантия)
Мог бы более развернуто но времени нет.

А ну-ка давай более развернуто, а то я уже раз пять их выкручивал-закручивал на EP6 и не знал, что оказывается там и "изолятор нежный" и "момент специфический". Может, это от того, что у меня руки из плеч растут, а сверху на плечах ещё и голова с мозгом имеется? ;)

Впрочем, тех пидорасов из BMW, которые придумали 14й 12-гранник, мне хотелось убить сразу как я это безобразие увидел.

Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.

На машинах, редко обслуживаемых (к которым относится Вольво), при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже).

Масло.

Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год - рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи.

Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите для двигателей Вольво бесполезен.

Высоковольтная проводка.

При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера - значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.

Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки.

Топливо.

Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода. она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

Итак переходим к практике

  1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
  2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
  3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
  4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию.
  5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
  6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
  7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз.

Двигатель не завелся.

Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.
5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.
Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО.

"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше - у всех по разному.

Как не замерзнуть самому.
Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.
Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).
Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.
И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.
Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-))))))

Опережу слеера
Расскажу историю про пежеот308 2011 года выпуска с пробегом 1400км.
Вчера сестра пыталась его завести, но после пары неудачнх попыток забила.
Сегодня после еще одной попытки она позвонила дилерам и выяснился следующий факт :
1) Это стандартная болезнь Пыжо, причем не только в морозы.
2) Гарантии на свечи НЕТ.
3) Замена свечей + работа 2500р экстрактор +эвакуатор
4) Для самостоятельной замены нужен 12-ти гранный ключ
кароче ЗФ во всей красе.

кто бы сомневался.
там хоть МКП или афтамат?

там хоть МКП или афтамат?
------------------
Афтамат конешна

А чо слаер пежо 308 демает взять?
В чём ты его опередил?

ну тада:
1) страдать и платить
2) платить и страдать
3) go to 1
на палке я бы предложил потаскать это говно на веревке воткнув 4-ю и нажав на газ.
ну а тут надо пободаться тоже. Никаво не ебет че там за балезнь, автомобиль не заводится, это явно гарантийный косяк, похуй как они там в салоне будут заводить, хоть с 24-х гранным ключем. Это исключительно их проблема.

Type: RE14MCC4
(Champion 570)

у тебя там что, еще и по две свечи на горшок?!

А когда снег идет, можно менять? Наверное когда свечу выкрутишь если внутрь снег попадет и растает, хреново будет?

от снега ничо не будет.

Если не заталкивать специально то ничего не будет. Выйдет всё на том же цикле работы.
Если затолкаешь объём, превышающий рабочий, то можешь гидроудар поймать.

Машин зевелось?
ЗЫ Пежо говно.

Завелось, что и неудивительно - свечи достал совсем в говно грязные. Покатался минут 20 и пошел дальше работать.

Спасибо за ценные советы



Вот такая красота. Какой диагноз? Что сделать, чтобы такого больше не повторялось (до смены машины, разумеется)?

свечи как свечи, ниче особо криминального

Шкуркой нулевкой почистить и вкрутить обратно. Щиагноз пежо-говно.

прогрей двигатель хорошо и поставь их обратно, есть вероятность что они заработают нормально, на них тогда и катайся а новые оставь про запас до следующего раза

попробуй поставить свечи "погорячее", может у тебя холодные стоят и не нагреваются достаточно чтобы самоочистится.

Нафиг с ними возиться и без гарантий, если новые работают? Я бы лучше что-нибудь сделал, чтобы не повторялось. Но вообще машина эксплуатируется в режиме "15 минут ехать до работы", мб поэтому.

От такого режима ты высадил аккумулятор. А из-за него залило свечи.

чтобы когда еще раз такое случится в багажнике будет лежать комплект рабочих свечей. Проблема то не решена

Почитал проблему эту про пежо! Оказывается эта болезнь пришла от бмв и водилы мини борются с теми же проблемами! А у ситроена с4 таких проблем нету надо было вам брать с4

Можно и купить комплект свечей! Вот я в те морозы в яплнце свечи менял, вот это жопа! Разбирать всего дохрена! Половина на пластиковых заглушках поломал половину! Менял часа 2!

Вроде нет. У мини эти движки с начала 200х а на пежо только на 308 этот движок поставили.

Кстати на работе чувак жалуется на точно такие же проблемы с октавией.
Говорит с маздой проблем не было, а на октавии при сильном морозе заливает свечи

Уже вижу, как жена самостоятельно меняет свечи, ага. Ну т.е. она могла бы, но чтобы вытащить то, что над свечами, надо приложить физическое усилие, боюсь, не справится.

ну, во-первых, бмв вместе с пса этот движок разработали, тк у бмв раньше поперечников не было, да и кроме миней пихать его некуда. а во-вторых, этот движок сначала стали пихать в 207 и 307, а только потом в мини. в 308 и новом мини - слехка апгрейженные версии.

Ботай форум, надо ставить правильные свечи от ниссана, с ними проблем нет.
+ 14 граный ключ тебе больше не понадобится

гранный ключ это интересно

а чо бы его тогда на копейку не поставить?

копейка-то заднеприводная, там движок продольный.
хотя, вроде, в прошлом году все-таки адаптировали его и запихнули продольно

Почитал проблему эту про пежо! Оказывается эта болезнь пришла от бмв и водилы мини борются с теми же проблемами! А у ситроена с4 таких проблем нету надо было вам брать с4

вообще оборзели лягушатники! все ЧЕТЫРЕХцилиндровые двигатели, устанавливаемые в БМВ, разработаны компанией ПЕЖО. инфа 100%

Где найти такой ключ? Аналогичная беда на ситроене. ;(

стопицотмилионов тыщ отзывов в интернетах
даже выработанное на радном Флокале правило ФФФ
и все непочем - люди объясните зачем вы это покупаете ?

Я в Руси взял, 12-тигранный свечной ключ на 14 мм, 1/2" разъем на ключ-трещетку, стоил порядка 170 руб. Правда, нужен еще ключ-трещотка и удлинитель ) Попроси на 23-е февраля ;D

Общался я как-то с водителем эвакуатора, так он говорил, что владельцы пыжиков их самые частые клиенты.

кстати на этих прекрасных авто не помогает при заводе нажать газ в пол и продуть цилиндры?

У этих прекрасных авто электронная педаль газа, так что не уверен. Но вообще не пробовал.

Общался я как-то с водителем эвакуатора, так он говорил, что владельцы пыжиков их самые частые клиенты.

Мой знакомый эвакуаторщик говорил про бумеры, особенно 525-ые на автомате прошлого поколения. Французов возил только старых.
Так что это совершенно не показатель.

Ну вообще-то это как раз нормально, ибо режим продувки цилиндров включается ЭБУ и от устройства педали газа не зависит, а работает приблизительно следующим образом: если при запуске двигателя педаль газа нажата в пол, инжекторные мозги понимают это как режим продувки цилиндров и не подают топливо (если обороты при этом не превысят скажем 800 в минуту, т.е. двигатель заведется).

Спасибо, при случае (не дай бог попробую.

ибо режим продувки цилиндров включается ЭБУ и от устройства педали газа не зависит, а работает приблизительно следующим образом: если при запуске двигателя педаль газа нажата в пол, инжекторные мозги понимают это как режим продувки цилиндров и не подают топливо

Только в случае тросика при этом будет полностью открыт дроссель, и продувка действительно состоится. А вот будет ли он открыт при электронной педали - большой вопрос.

это неправильный вопрос
теоретически ничего не препятствует открыть дроссель и не подавать топливо
правильный вопрос звучит так:

как режим продувки цилиндров и не подают топливо (если обороты при этом не превысят скажем 800 в минуту, т.е. двигатель заведется).

Обновлю тред
Сегодня утром сдавал Гольфа, вечером ехал на пыжо308.
Пыжо внутри мне нравится БОЛЬШЕ воздуха внутри больше и выглядит все симпатичнее не говоря уже про стеклянную крышу .

Скорее всего корпус термостата треснул - ОЖ вся вытекла. Новый термостат 2500 ры, работы по замене - 500 ры в Панин-сервис.

эвакуатор - привычный способ передвижения для этих автомобилей.

+вероятно починка ГБЦ от перегрева постоянного.

Скорее всего корпус термостата треснул - ОЖ вся вытекла. Новый термостат 2500 ры, работы по замене - 500 ры в Панин-сервис.


Почему? там зашита от перегрева стоит, машины остановилась со значком стоп на приборке. После этого на холодную заводился, заезжал в гараж по звуку двигатель нормально работает.

В нормальной машине там работы на 5-10 минут

да, умеют владельцы пежо рассказывать про него ужасы. сломанный термостат - поездка на эвакуаторе и день ожидания, а рассказчик ещё и доволен.

В нормальной машине он не ломается.

ломается
но обычно все же постепенно перестает закрываться, а не клинит в закрытом положении.

да, умеют владельцы пежо рассказывать про него ужасы. сломанный термостат - поездка на эвакуаторе и день ожидания, а рассказчик ещё и доволен.

Как будто на другой гарантийной тачке лечится проше.
На б\у машине и пежо лечится легко, термостат стоит 1500 неоригинал 2500 оригинал + 10-20 минут на замену.

да фиг его знает, просто создаётся впечатление, что делается всё дико говёно, в надежде, что не сломается за гарантийное время, а потом уже можно начинать с владельцев полноценно резать капусту. Ну что это такое, 1500 за неоригинал и 2500 оригинал? Это пиздец. А раз он сломался - скорее всего он говно, а не неповезло, просто должен был сломаться чуть позже. Термостаты на любую машину принципиально одинаковы.
Сравни цены: на жигуль 150-300рублей, на мою тойоту оригинал в наличии в экзисте 430р или чуть дешевле если подождать, 230р - дешёвый неоригинал.

Вот вы так легко рассуждаете о трудоемкости ремонта автомобилей Пижо, а у меня вчера на Пижо 320 замена фильтра мотора заняла 15 минут. Нужно было открутить 2 болта и 8 винтов торкс, и еще 5 минут вдвоем впихивали фильтр в короб.

во 1-х сломался он явно потому что на ТО-1 его поменяли кривыми руками.
Очень здорово рассуждать про 15 минут, но если менять не в сборе с корпусом а именно сам термостат, то там есть тонкости и нюансы и процедура не терпит распиздяйства.
Не удивлюсь если скоро еще разок поедет кстати.
во 2-х


это конечно неправда.
Это на любую нормальную машину они примерно одинаковы. А на современных они бывают с электронным управлением.

ващет да, термостат же кагда меняешь там ещё антифриз перезаливать надо.

само собой, но это не основная сложность хотя конечно только на это и слив/залив и выгоняние воздуха уйдет куда больше 15 минут.

Вы, сударь, недооцениваете отечественный автопром: на классике в самом низу, естественно приводит к потере почти всего антифриза.

А пежо 320 это чо за авто?
А мне пежо 508 нравится. Красивая.


такая

Сам не могу понять. Возможно, имеется ввиду, что они не разборные.
Там по ссылке ниже, пишут про Focus ST и его двигатель.
"Я слышал про колотые шатуны.Только ни разу их не видел.И плохо представляю необходимость этого.То есть шатун с крышкой отливается и вытачивается как единая деталь".

ты не правильно понял. Имеется ввиду кольцо шатуна. Шатун отливается целиком, а потом его кольцо разламывается пополам, для получения уникальных "парных деталей" которые не перепутаешь при сборке.
ЖЖ какраз для слаера, он любит такие обзоры =)

Не очень пока вник в тему про эти шатуны. Буду активно гуглить сейчас.
А ЖЖ очень доставляет, да.

И это проблемы назвается? Ключик найти 12 гранный на 14.
Я тут матери свечи на микре менял. Вот этож ебенатство. Кому не лень могут погуглить сколько всего там надо разбирать.

обзор интересный, но автору надо плюнуть в глаз за пробелы перед точкой и запятой и отсутствие пробелов после. пиздец.

Наступили морозы -30. В течении двух дней авто заводилось без проблем, на третий день авто завелась на пару секунд и заглохла. Попробовал завести снова не завелась, дальше мучить не стал, снял аккумулятор унес домой. Через несколько дней потеплело до -20°С, пошел попробовать снова завести, без изменений. Стартер крутит, искра есть на всех свечах, но они похоже сухие.

Возможно не подается топливо. Может ли внезапно выйти из строя датчик положения коленчатого вала? Какие еще есть варианты?

@andrienko.1966 --> И главное - есть ли бензин в баке.

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сдох аккумулятор, прикуривали от других машин. Работала. Решили подзарядить старый аккумулятор. Машина вообще перестала заводиться. Лампочки вс.

Очень туго заводится, а если завелась, то моргает свет в салоне при вкл. фар. При поворотах руля потухают фары практически на 70 процентов и практически глохнет.

Двигатель стал плохо запускаться, подскажите возможные причины.

Добрый день! Не заводится машина(Пежо 308, АКПП, 2011 г.в.). Чо щелкает при попытке запуска двигателя, стрелки спидометра-тахометра подпрыгивают, включается электрика (показатели б.

Здравствуйте! При запуске авто начинает моргать ближний свет, также панель приборов, радио вроде играет нормально, даже дворники начинали работать, на брелке показывает напряжение .

Если бы датчик положения коленвала вышел бы из строя, то искры бы не было. Проверьте компрессию в цилиндрах, давление в топливной системе и есть ли импульс на форсунки, подачу воздуха, от этого уже отталкиваться. И предохранители проверьте на всякий случай.

Ну если двигатель заводился и работал долго на холостых (автозапуск и тд и тп), то банально забита выхлопная труба льдом (конденсатом), проверить можно прислонив руку к выхлопному выходу во время работы стартера.

Бензина литров 10. Замерил давление в рампе. Пока качает бензонасос давление примерно 3,5. После останова бензонасоса сразу снижается до 3,0. Минут через десять снижается до 2,5. Утечек не видно. Снова посмотрел свечи они не сухие, запах бензина есть, сильно не залиты. Завтра снова буду смотреть искру. Предохранители в моторном отсеке посмотрел, все целые. Спасибо всем кто ответил. Если что найду обязательно отпишусь.

Сегодня 13.02.2019 сканером считал четыре ошибки.

  1. р0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала. Взаимосвязь
  2. р2178 Богатая смесь.
  3. р1031 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов. Механическая блокировка.
  4. р1062 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов. Несоответствие положения системы.

Открыл крышку для залива масла в двигатель. На крышке есть желто-белый налет. Искра есть, свечи не сухие. Сначала сниму электромагнитные клапана, осмотрю и промою.

@andrienko.1966 --> Вы банально простое диагностическое действие провели - газы из выхлопной идут?? Сложные причины в таких случаях ОЧЕНЬ РЕДКИ!!

Всё будет хорошо!

Эти ошибки попутные, они вылезли потому что вы уже много крутили стартером и бензина впрыснули много (богатая смесь). И датчик фаз и изменяемый подъём клапанов не хотят работать потому что не запускается двигатель, нет давления масла.

На вашем авто наверняка выхлоп забился льдом-конденсатом.
Утащите машину в тёплый бокс, лёд оттает, мотор запустится (в момент запуска увидите как вылетает вода из глушителя, это оттает лёд и газы вытолкнут воду).
Зимой такое явление распространённое — затыкается льдом выпускная труба.

@andrienko.1966 --> Но авто перед этим долго не работала на холостых, почему должен забиться выхлоп. Сейчас у нас температура -5 С. Можно погреть феном выхлоп. Машина стоит в железном гараже.

@andrienko.1966 --> Я вам написал возможные варианты, которые может и не угадал, но надо же проверить версии практически. А вопросами можно долго переписываться бесполезно. Вот я вам вопрос задам давайте про вашу машину: искра есть, бензин поступает - почему не запускается мотор?

Здравствуйте, не было возможности ответить. Машину завели, угнал в сервис. Поставили новые свечи, отогрели часа 2, в течении часа крутили стартером ( с перерывами конечно), еле еле завели. Ребята посоветовали, если в мороз сразу не завелась, отогреть, просушить и тогда заводить. Спасибо кто отвечал, всем удачи.


Не раз уже писал, что моя машина начала себя плохо вести на холодную, пока не прогреется — мотор сам подгазовывал, в итоге глох.
Движение в пробке на непрогретом моторе стало адом, доходило до того что придерживал ногой газ (привет неотстроенные карбюраторы))).
Но НИКАКИХ ОШИБОК лексия не давала, потому я не спешил менять эл-магн. клапан и тд.
Дальше стало хуже, машина стала заводиться со второго раза. Первый раз схватывает отлично и сразу глохнет. Со второго все ок. Расколбасы дальнейшие оставались в силе.
Это меня уже начало напрягать. Советовали сделать обновление прошивки (сделаю, но руки не доходят).
Я от "просто так" сменил бензин.
Просто про это никогда не думал — заправляюсь на уважаемой типа заправке, никаких нареканий никогда не было.
Для местных лил 95 премиум на Атан.
Так вот — налил обычного 95 Атан.
ХОПА! Стала заводиться с первого раза, 100 из 100. Но заводиться хуже, крутит чуть дольше и вообще как-то не очень уверенно схватывает, и первые секунды троит конкретно, НО НЕ ГЛОХНЕТ.
Стала очевидна связь с бензином. На том и забил — не глохнет и ладно.

И вот недавно мне подогнали несколько таллонов на бенз на другой заправке — ТЭС (никогда там не заправлялся).
СТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ С ПЕРВОГО РАЗА И БЕЗ РАСКОЛБАСОВ ВООБЩЕ. Т.е. вот прям как должно быть. Однако!
Проехал пока немного, ну заводил раз 5 уже нахолодную — с первого раза и не колбасит.
Такие дела, братья пыжеводы. Не зря лексия никакой ошибки не дает…

ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ.
Я вдруг заметил что машина ведет себя практически хорошо на холодную в движении!
Сегодня специально провоцировал, поехал на непрогретой совсем, останавливался трогался, стоял на холостом (короче режим "пробка"), обороты прыгнули буквально один раз (и то я сцеплением грубовато сработал думаю) и один раз заглохла при движении на второй на холостом.
Короче ведет себя практически идеально, такого не было последние полтора года))))

Справедливости ради — недавно сменил воздушный фильтр мотора, старый был весьма грязен, проехал на нем больше 20 ткм, может с этим тоже как-то связано, но думаю вряд ли.

Короче мораль не нова — если глючит мотор — пробуйте для начала разные безины… Больше двух!

Читайте также: