Пежо 406 датчик температуры охлаждающей жидкости где находится
Обновлено: 07.07.2024
Не мешай машине работать (с) Два года назад задавал точно такой же вопрос.
Мешать работе машины перестал :)
Странно, но мне показалось, что я отчетливо слышал щелчки включения компрессора из под капота. мошт навязы.
В системе кондея есть датчики давления и температуры где именно они стоят на 406, спросить лучше у знатоков или в сервисе.
Давления чего и температуры чего? Компрессор кондея - это такая тупая железяка Sanden в двух состояниях: вкл/выкл. Вкл. - это кнопка кондиционера на панели, в простом случае (не климат-контроль) без всякой дополнительной логики нет. В случае климата есть доп. датчики температуры: в салоне и снаружи (в боковом зеркале). На основании их показаний можно что-то замутить, т.е. включать компрессор или нет. Под капотом температуру никто не меряет.
Дополнительной логики, говоришь нет? Почему компрессор, даже когда просто кондей, не работает постоянно, а периодически отключается муфта? Кто ее отключает и почему?
Повторяю Логика есть у блока климат-контроля, которая опирается на показания датчиков температуры воздуха в салоне и снаружи, а также температуры ОЖ. И есс-но выбранной кнопки (программы) на самом блоке. Вот от этого компрессор включается/выключается. Ни температуру, ни давление хладагента никто не меряет, так же как и температуру воздуха в моторном отсеке.
Во-во, вот и почитай внимательно В системе есть один защитный датчик, выключающий компрессор при аварийном превышении давления хладагента в системе. На схеме это 8, у 406 рестайла это 4.
Он тупой, как грабли. Ничего не меряет, просто отключает.
Есть датчик испарителя, который меряет его температуру и отключает компрессор. На схем 11, у Пежо 406 это 11.
Тоже тупой. Вкл/выкл.
Роль датчика 7 (включение второй скорости) выполняет Битрон, который стоит рядом с датчиком температуры ОЖ.
А всей логикой заведует блок климата. Но он не меряет ни температуру под капотом, ни давление хладагента, ни тем более, его температуру. Нечем.
У тебя чо русский не родной? А датчик давления отключающий кондей это не измеритель давления?
А датчик температуры испарителя отключающий кондей это не измеритель давления? И где по твоему фактически находится как не под капотом? Не надо придумывать, надо просто внимательно читать и думать. Про эти датчики с самого начала я и сказал.
Когда нет аргументов, лучше молчать > А датчик давления отключающий кондей это не измеритель давления?
Нет. Это просто защитный выключатель. Предохранитель.
> А датчик температуры испарителя отключающий кондей это не измеритель давления? И где по твоему фактически находится как не под капотом?
Испаритель находится в салоне. Видно на картинке, кстати. Меряет температуру, а не давление. Да в общем-то и не меряет, а просто размыкает цепь, ежели слишком сильно холодный испаритель.
Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация - слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.
Много топлива жрет
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Не проходим контроль СО
• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Заметки вдоль темы.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
Плавают обороты из за датчика температуры охлаждающей жидкости ГАЗель
Пежо 406 не включаются вентиляторы радиатора. РЕШЕНИЕ!
Конструкция регулятора холостого хода BOSCH.
Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости
Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в гаражных условиях
Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно — ДТОЖ) применяется на двигателях с инжектором, то есть распределенным впрыском топлива в цилиндры.
Назначение датчика температуры
Использование на двигателях 406
Неопытные владельцы нередко путают ДТОЖ ЗМЗ-406 с другим датчиком, также измеряющим температуру тосола в системе: датчиком включения вентилятора на радиаторе. Кроме внешнего вида и места установки, эти две детали имеют совершенно разный принцип работы.
Датчик включения вентилятора смонтирован на патрубке рядом с радиатором охлаждения или непосредственно на его верхнем бачке. Он работает в дискретном режиме, замыкая цепь при разогреве тосола до установленной температуры и выдает сигнал на включение электромотора.
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ЗМЗ-406 находится непосредственно на движке на отливе термостата. Он устроен по принципу терморезистора и имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения от температуры ОЖ. Измеритель имеет двухконтактную колодку, распиновка которой показана на схеме:
Варианты замены
- РИКОР 40.5226 с розовым хвостовиком, выпускает Арзамасский завод;
- FENOX 19.3828000 белорусского производства (г. Минск);
- LUZAR LS 0306 406-3851010 (Луганский завод авторадиаторов).
Отзывы владельцев на форумах показывают, что качество поставляемых в запчасти деталей крайне нестабильно. Два одинаковых датчика от одного производителя могут при замере демонстрировать совершенно разные характеристики.
Диагностика неисправности
Проверку работоспособности датчика можно провести в два этапа.
По внешним проявлениям без демонтажа
Детонация прогретого двигателя — также возможный симптом неисправного датчика температуры. Он же вызовет увеличение оборотов холостого хода.
При наличии измерительного прибора следует проверить коды ошибки ЭСУД: признаками неисправности ДТОЖ будут показания 21 и 22.
Проверка приборами
Проверка выполняется на снятом с мотора датчике с использованием миллиамперметра и вольтметра. Собирается изображенная на рисунке схема:
Датчик опускают в емкость с кипящей водой, затем при заданных величинах температуры (контролируется термометром) делается замер напряжения. Его значения приблизительно должны соответствовать стандартным (температура в градусах Цельсия напряжение в вольтах):
Выбраковывается деталь, если напряжение на ней ниже 2.31 В (соответствует температуре −60°C) или больше 3.98 В (показания для +125°).
На той неделе у коллеги по работе возник интерес узнать, где находится датчик температуры антифриза Пежо 406 в машине. Тут же отыскал, в этом ролике предельно ясно видно где расположен датчик температуры антифриза Пежо 406.
Комментарии и уточнения где находится датчик температуры антифриза Peugeot 406
я вот чего не пойму,вы настроили дмрв для стабильной работы на холостых,но на высоких оборотах смесь ведь меняться должна,а с вашими постоянными одинаковыми показателями на высоких оборотах смесь будет беднить получается
А как ты проверишь если автомобиль не запускается без него. Происходит рассинхронизация котлов и максимум он пыхнёт пару раз
Добрый день. Мне еще нужно диски задние менять (поржавели совсем, а у вас как новые). есть ньюансы с дисками? думаю колодки и диски брать TRW. какой номер колодок у вас был (а может и дисков знаете)? У меня 1.6 дизель робот. У меня есть диагбокс (7.83), но в нем нет сервисбокса. Что б почитать как правильно делать. Отведение колодок через диагбокс это не то же самое, что и снятие с ручника? В руководстве к авто написано, как отключить ручник. Но все равно нужно подведение делать к колодкам - тут, наверное, без диагбокса никак..
. ДА ПРЯМ НИКАКАЯ ПОМОЩНИЦА. все сорвала разобрала почистила. УСТАЛА. тебе только собрать осталось. делов то)
А не подскажешь у меня форд фокус 2 1.8 бензин 2007г перевая не включается иногда рычсг подвожу она жужит и не идет думаешь корзина тоже?
После замены подшипника (б стоит 2000) шум исчез, но через некоторое время появился ещё хуже шум - терся метал об метал. Уже сам снял колесо и увидел, что на шкифе помпы полностью стерлась резинка. После замены работает идеально. Скорее всего и не надо было менять фрикционный подшипник. Кстати все сам поменял. Потратил 20 мин. Снять правое, переднее колесо, снять ремень, ослабим натяжитель ремня, открутить фрикционный подшипник (3 болта на 10). Для того чтобы посмотреть как он работает, нужно потянуть за 'язычок'. Далее посмотреть шкиф, точнее резинку на нем (должна быть 2-3 мм), держится тоже на 3 болтах. При снятии всего вышеуказанного ничего вытекать не будет.
Я на своем 405м алюминевый лист забил 2.5 мм?больше 30 тысяч накатал В саратове на брата машине пробило прокладку мастер взял метал прокладку от евро3 располовинил еёкинул под низ обычной прокладки паранит собрали уже тысяч 15 отьездили тоже не плохой вариет! У евро3 редко прогарает прокладка.
Читайте также: