Пежо 407 как снять форсунки

Обновлено: 25.06.2024

Нештатные омыватели лобового стекла - установка, подгонка, доработка

Скажите кто либо уже менял форсунки лобового на более адекватные
типа такие как 3008 которые действительно выполняют роль форсунок и распыляют воду по всему
стеклу а не выдают 4 струи кратковременно что приводит к протирке стекла в одну сторону на сухую.

Поищи по форуму кажется кто-то озадачивался.
Однако насчет наших форсунок - 4 струи с достаточным колвом воды и на сухую ничего не трет - так считаю я и еще несколько форумчан. Может у тебя что сломано?)

Купил я такие, они нам категорически не подходят! Наша форсунка - зверь (по размеру) и отверстие в капоте огроменное. Вольвовская форсунка даже не закрывает полностью отверстие. Пришлось отдать племяннику. Больше экспериментов не проводил, но желание поставить веерные форсунки осталось. Вот жду, может на форуме кто-нибудь подберет.

Здорово вечеряли, мужики ))
Дело такое, полез сегодня к форсункам, всё разобрал по инструкции, с рампы скрутил два фиксирующих болта. Но пробую её стянуть с места - ни в какую. Вроде и шатается, а не идёт.
Попробовал уже маленькой монтажкой подцепить, но при малом усилии не поддаётся, а большое не прикладываю дабы не сломать ничего.

Вопрос: кто сам снимал - как этот процесс выглядит? Она должна легко сниматься после откручивания болтов или есть ещё какие-то фиксаторы? И нужно ли применять рычаг?

И ещё не смог отсоединить топливный шланг с этой самой рампы, там какой-то серый фиксатор который фиг знает как снимать. В руководстве всё просто описано, а на деле шышь.
И последнее - корпус воздушного фильтра я снял (чтобы добраться до рампы), но оставил внутри так как наружу его не вытащить. Можно попробовать снять АКБ и через освободившееся пространство вытянуть, но там кучу клемм надо снимать, да и не особо пока этот корпус воздухана мешает. А как обычно с ним поступают? В любом случае вытаскивают (каким образом?) или оставляют?

Для того, что бы провести в автомобиле чистку инжектора самостоятельно, своими руками, необходимо ознакомится с материалом, для общего понимания как это сделать.

Кроме тех рекомендаций по чистки инжектора, которые предлагает фирма производитель, стоит так же с уверенностью обращаться к мастерам на СТО, которые имеют опыт в данной сфере. Хотя имеются и способы очистки инжектора в домашних условиях как бы своими руками. Есть два самых распространенных вида это жидкостный, а так же ультразвуковой.

Чистить инжекторы стоит после каждых 10 тыс. километров. Определить, что инжектор стоит помыть от накопившейся грязи можно легко. Одним из самых распространенных примеров является долгий и тяжелый разгон автомобиля, понижение в автомобиле тяги, не равномерная работа двигателя, а так же увеличение в выхлопах черного дыма.

В домашних условиях доступен только один способ очищения форсунок это с использованием жидкости. Ультразвуковое очищение происходит только на оборудованных СТО.

Есть еще один способ со специальной жидкостью для промывки инжекторов, но для этого тоже понадобиться специальное оборудование с насосом закачки, которое подключается к вашей топливной системе на впуске в топливную рампу для промывки. Но некоторые умельцы делают такой насос своими руками. Для этого нам понадобятся:

Емкость для специальной жидкости, для промывки инжекторов
Шланги для подачи жидкости
Хомуты для крепления шлангов
Погружной бензонасос с давлением в 3.5 bar
Электропроводка с разъемами
Аккумулятор на 12 вольт

Необходимо соблюдать крайнюю осторожность с электропроводкой при сборке этой конструкции во избежания воспламенении жидкости для промывки инжектора в емкости.

И так перейдем к очистки своими руками самого инжектора. Для начала стоит понять не сложную работу инжектора. В двигателе к поршням подается готовая топливная смесь и через форсунки она попадает в поршня. Засоренные форсунки от некачественного топлива перестают работать или плохо подают топливную смесь. Неисправный инжектор ведет к большому расходу топлива, это тоже одна из причин из-за которой стоит посмотреть качество работы.

Что необходимо для чистки инжектора

Для прочистки инжектора с помощью карбюраторной жидкости стоит выполнить ряд мероприятий. Требуется при работающем двигателе вытащить предохранитель, на нем лежит вся работа электро бензонасоса. Такое действие стоит выполнить для того что бы снять давление с топливной системы-магистрали. На следующей стадии стоит отсоединить клеммы от форсунки, отсоеденить обратный клапан, не повредив открутить топливную рампу к которым крепятся форсунки, снять уплотняющие кольца которые находятся на них.

В закрытом состоянии форсунка не пропускает через себя ничего. Для этого понадобится специальная жидкость для промывания карбюраторов. В качестве устройства для продувки жидкости через форсунки можно использовать пластиковую обычную бутылку. Бутылку требуется прикрепить с форсункой и с емкостью, из которой будет браться жидкость для промывания.

Для прочистки еще понадобится удлинитель для подключения форсунки, которые требуется подсоединить к аккумулятору (стоит соединять лучше всего через включатель, так легче будет промывать). Замыкая и размыкая нашу электрическую цепь, Вы будете промывать форсунки жидкостью. Стоит промывать не меньше пяти раз. После каждой промывки, оставьте форсунку на пять минут. Та жидкость, которая осталась внутри поможет размягчить всю грязь. Если после пятого раза не получилось нужно эффекта (форсунка должна выдавать нужный распыл), то ее следует заменить. И так, если все получилось, собираем все в обратном порядке.

Прокладки лучше заменить на новые, во избежание подсоса воздуха.

Видео по чистке инжектора.

Доброго всем дня. Небольшой отчет по ремонту Пыжика. Только на нем смог понять некоторые моменты диагностики и ремонта фазовращателя. На предыдущих машинах все заканчивалось непонятками, владельцы, услышав о возможной неисправности этой системы как то скисали и то продавали машины, то уезжали на ремонт очень далеко и обратной связи уже не было. Эту же машину купил коллега и настроен был отремонтировать решительно, по ремонтам ездила она долго, курочили что только могли - любимая фишка - выбить нейтрализатор и т.д.
К нам попал в расстройстве жутком, практически с номерочком на ноге.
Проблема была на момент начала ремонта в следующем - на оборотах мотор еще как то ехал, на ХХ мог затроить нежданно, отвратительный холодный запуск. Начал с определения какой цилиндр троит, осциллу к сожалению не сохрранил, скрипт А.Шульгина выдал недобор мощности по 2-му цил., в момент начала рыскания на ХХ успел капнуть бензина во впуск - 2-й поднял график, остальные опустили. Вот она проблема - забита форсунка 2-го цил. Сейчас все сделаем и будет порядок!! Сняли рампу , форсунки на стенд. так и есть 3-я и 4-я пылят ровными факелами, 1-я чуть хуже, 2-я самая плохая, нет равномерности, струи постоянно меняют направление и интенсивность распыла. В общем после долгих купаний - все заработало. Устанавливаем на мотор - заводим, мотор работает не фонтан и еще раз начинает троить, да не просто тргоить, а выключает две форсунки 2-ю и 3-ю вместо одной 2-й как в прощлый раз. Не понял. Завел еще раз - опять двоит после непродолжительной работы на ХХ, только в этот раз выключает 1-й и 4-й цил. . Почесал репу и вспомнил - на форуме попадалось описание подобного трабла происходящего на Газелевском моторе из-за неверно выставленых распредвалов. Начинали сбоить противофазные цилиндры. Кинул сканер - а там разрежение 0,6 - 0.7. Давай проверять фазы ГРМ. Коллега бьет себя в грудь утверждая. что там все правильно, анализ показывает отставание как минимум выхлопа, оказалось и впуск отстает тоже. (осцилла с пометкой - начальная)

В общем путем переставления валов - добился вроде бы неплохой картины ( осцилла с пометкой - ошибка по ДР)

разрежение во впуске пришло в нораму - 0.33, 0.35, сбросили адаптации по смеси, мотор заработал на хх ровно, но ЭБУ стал фиксировать ошибку по раннему положению впускного распредвала. На нем установлен фазовращатель и датчик фазы. Снял осциллу с ШИМ управления фазовращателем, датчика фазы и датчика коленвала на разных оборотах мотора. На этой осцилле практически нет управления соленоидом на ХХ, появляется при 1500 оборотах и уведичивается при 3000, но везде положение начального фронта сигнала на ДРВ совпадает с 18 зубом до пропуска на сигнале ДПКВ и не изменяется при изменении ШИМ управления.
Сняли и проверили соленоид - сетка чистая, клапан работает, проверили подается ли масло в эту систему(советую при проверке надевать защитные очки) - масло подается. Остался сам механизм в шестерне. Опять снимаем ремень, откручиваем шестерню при снятой крышке впускного распредвала, разбираем - нахожу в каналах кусочки герметика, тоже фишка современного ремонта,шестерня заклинила, хотя потом выяснил, что в ней есть специальный стопор для установки в нулевом положении, разблокируется давлением масла. На момент разборки находтился механизм не внулевом положении, что и дало при верном вроде бы положении валов ошибку по ДРВ.
В общем все отмыли до блеска, проверили - не клинит, собрали - заработало.Ура. Теперь при снятии разъема с соленоида управления распредвалом работа отсавалсь на ХХ почти без изменений, система фиксировала ошибку по обрыву цепи соленоида, при одевании разъема мотор сбивал работу и глох, раньше такого не было. Осцилла показала - соотношение сигналов изменилось - 16й зуб до пропуска, при возрастании оборотов уходит вплоть до 21-го зуба. ШИМ на хх стал нормативным.(последняя сцилла).

- Намучился я с мотором, если честно. Еще когда Citroёn в Беларусь пригнал, на компьютере показало коррекцию в подаче топлива. Что это такое? В некоторых форсунках, чтобы уравновесить работу двигателя, подача топлива была увеличена, а некоторые форсунки ее, наоборот, уменьшали. Обычно это бывает, когда распылители приходят в негодность. Вот тогда в форсунках и начинается корректирование подачи.

Сначала коррекция была небольшой, я не придал этому значения, но постепенно она стала увеличиваться. Как мне объяснили, коррекция должна быть до трех единиц. Каких единиц, в чем они измеряются - не знаю, дело не в этом. Факт в том, что две форсунки перешли границу коррекции, после чего "на холодную" началась вибрация. В движении под нагрузкой ничего, а на стоянке на холостом ходу вибрирует руль и сама машина. Специалисты сказали, что нужно делать форсунки, потому что дальше будет еще хуже, ни к чему хорошему это не приведет.

Надо - значит, надо. И тут начинается самое интересное. После этого мне стало понятно, почему в объявлениях о продаже машин с моторами HDI пишут: "Форсунки снимались". И далее в скобках - для тех, кто в теме. Так вот, попробовали снять форсунки вручную - сидят мертво. Сняли двигатель, две недели форсунки отмачивали - никакого эффекта. Форсунки будто в металл залиты. Нужно снимать головку цилиндров, а как, если из-за форсунок невозможно снять клапанную крышку? Я уже чуть не дал отмашку ремонтникам ломать крышку, чтобы добраться до болтов головки, снять головку и после этого решать, что обойдется дешевле: выбивать форсунки, после чего они станут негодными, и менять их на "бэушные" либо выпиливать форсунки из головки, после чего искать другую "голову".

И вот в этот самый момент через Интернет нашел Кулибина. Он сказал, что снимет по любому, но не факт, что форсунки останутся годными, а не "потянутся". Ценник у него будь здоров - 50 долларов за снятие одной форсунки независимо от того, останется она целой или на выброс, но я согласился, потому что в любом случае спасалась головка.

Технология у него интересная. На форсунке крепится электромагнитный клапан.

Если браться за резьбу только этого клапана, она не выдержит. Этот умелец вынимает внутренность форсунки и специальным приспособлением, которое сам придумал, одновременно захватывает две резьбы - внешнюю и внутреннюю. После этого он форсунку выбивает. Тяжело это дается, но за час он сделал то, что нам не удалось за две недели: достал все четыре форсунки и при этом ни одну из них не испортил. Они были в белом налете, похожем на накипь в чайнике.

По словам мастера, из-за того что двигатель стоит с наклоном в сторону рулевой колонки, все осадки стекают в колодцы форсунок. Нагрев-остывание, нагрев-остывание - образуется эта накипь, которая настолько плотно форсунки держит, что отмачивай не отмачивай - разницы нет. Чтобы как-то с этим бороться, мне он такой совет дал: при каждой замене ремня ГРМ надо вынимать форсунки, менять медные шайбы под ними и чистить фрезой колодцы. Когда колодцы и тело форсунок очищены и смазаны медной смазкой, заходят форсунки в колодцы как к себе домой. И вынимаются просто сказочно.

Форсунки Bosch - их чинить никаких вопросов. Сервисов море, меняют распылители, на стенде регулируют и отдают с гарантией. Там, где я ремонтировал, гарантия на восемь месяцев без ограничения пробега. Пока двигатель был снят, отвез стартер на профилактику, проверил свечи накаливания. Проверял прямо на двигателе и понял: не приведи Господь когда-нибудь их снимать. Они еще хуже форсунок расположены: пока двигатель не снимешь, до свечей вообще не доберешься.

В сумме, если учесть все работы, этот ремонт встал мне в тысячу долларов, но после него машина поехала - не узнать. Никакой вибрации, мотор тянет так, что душа радуется. Проезжаю 10 тысяч километров - от радости не осталось следа. Пропала тяга. Опять гоню машину на компьютер. Вердикт - либо снова форсунки, либо регулятор давления на ТНВД.

Форсунки делались - значит, виноват регулятор. Покупаю "оригинал" за 150 долларов, ставлю - ничего не меняется. Я за форсунки, а они опять сидят как влитые! Снова вызываю своего кудесника. На этот раз двигатель не вынимали. Извлекались форсунки при опущенной подушке двигателя. Если правую подушку опустить, появляется доступ к форсункам. У мастера оказалось еще одно самодельное приспособление - молотком-то уже не подлезешь. Теперь вытянул он форсунки с помощью винтового съемника. Везу их на стенд - они нормальные. Вот тебе и компьютерная диагностика! Назвали две причины - ни одна не оказалась правильной.

Обращаюсь к своему кудеснику, может, он что подскажет, ведь опыт у него по 2.2 HDI богатый. Отвечает, что еще возможно растяжение цепи между распредвалами. Их тут два. Если цепь растянулась, клапаны перестают работать согласовано, машина не едет - надо менять цепь и звездочки. Но оказалось, что у него есть рецепт, как обойтись без замены. Как я понял, звездочки посажены в "натяг", без шпонки. Предположительно это сделано для того, чтобы не ломало клапаны, когда рвется ремень ГРМ. И это же позволяет умельцам, кто этим вопросом владеет, проворачивать звездочки на определенный угол и корректировать установку распредвалов.

Попутно он посмотрел каналы EGR и говорит: все забито сажей, поэтому может некорректно работать клапан EGR. Есть два выхода: первый - чистить каналы, смотреть, что с клапаном, и ремонтировать его, если получится, или менять; второй - глушить клапан. Как сказал кудесник, на 2.2 HDI это делается просто и не требует перепрошивки блока управления. Посмотрел я, что этот умелец может с мотором вытворять, и подумал: почему я сразу не рассказал ему о своих проблемах, а вызвал снова только форсунки вынимать?

В общем, 30 тысяч я проехал после этого без вопросов. Только корпус клапана EGR начал снаружи замасливаться.

Затем зажглась ошибка двигателя. Что интересно, до этого она ни разу не загоралась, а тут двигатель работает без каких-то видимых проблем, а ошибка горит. На диагностике компьютер "приговаривает" расходомер воздуха. Ладно, покупаю новый оригинальный за 115 долларов, ставлю - никакого эффекта, ошибка продолжает гореть! Что оказалось на самом деле? Перегнила проводка от блока управления.

Электрик проводку починил - ошибка на приборном щитке потухла. Теперь "благодаря" компьютеру у меня есть запасной регулятор давления топлива и расходомер воздуха…

Читайте также: