Пежо 408 прокачка тормозов

Обновлено: 05.07.2024

Необходимо понимать, что дизельные и карбюраторные двигатели имеют свои особенности. Именно поэтому, в автосервисах используют специальные приспособления для прокачки тормозной системы Peugeot 408 (Пежо 408).

Регулирование тормозной тормзной

Правильно работающая и грамотно отрегулированная тормозная система Peugeot 408 (Пежо 408) - это в первую очередь - залог Вашей безопасности. Эту работу следует доверить профессионалам. Если при нажатии на педаль, Вы замечаете излишнюю плавность, а вариант резкого хода непривычно беспокоит Вас – необходимо принять меры и устранить разгерметизацию.

Для этого необходимо прокачать тормозную систему Вашего автомобиля Peugeot 408 (Пежо 408), и желательно осуществить это с помощью специалистов, чтобы в сложной ситуации тормоза сработали правильно.

Осмотр тормозной системы Peugeot 408 (Пежо 408)

Давление в данной системе составляет 180 Атм, поэтому перед разъединением тормозных магистралей любой системы, производят разрядку системы. Наши специалисты проводят осмотр и замену фрикционных элементов, проверяют уровень жидкости. Напоминаем, что замену тормозной жидкости для автомобиля Peugeot 408 (Пежо 408) необходимо осуществлять 1 раз в 2 года, а периодический осмотр системы гораздо чаще.

Прокачка тормозов передних и задних колес

Прокачка тормозной системы Peugeot 408 (Пежо 408) выполняется двумя специалистами. Процесс начинается с выключением зажигания и отсоединения разъемов, и далее осуществляется по инструкции. Кроме того, процесс прокачки тормозов передних колес и задних отличается, и только автомеханики проведут процесс правильно, обращая внимание на схему тормозной системы, именно для вашей модели автомобиля.

При этом наши специалисты применяют: Практику замены жидкости, соответствующую сертификату. Современную базу необходимых инструментов. Проверку затяжки болтов и крепежей.

Вакуумная прокачка тормозов Peugeot 408 (Пежо 408)

Вакуумная прокачка тормозной системы – это качественная экспресс процедура, проводимая в условиях профессионального автосервиса. Она необходима для эффективного удаления воздуха из системы Peugeot 408 (Пежо 408) с учетом особенностей данной конструкции. Профессиональное оборудование снабжено адапторами и позволяет варианты применений с различными марками автомобилей.

Если Ваш автомобиль Peugeot 408 (Пежо 408) оборудован системой антиблокировки, и гидроакумулятор отделен от гидромодуля, то требуется специальное сканирующее устройство, позволяющее снимать информацию с ЭБУ. Именно в электронных системах наличие воздуха будет затруднять передачи импульсов.

Прокачка тормозной системы Peugeot 408 (Пежо 408) с АБС

При замене тормозной жидкости воздух все же попадает в систему, его необходимо удалить. В этом случае применяется соответственно прокачка тормозной системы с АБС. Этот процесс при удалении воздуха защищает колеса от возможной блокировки именно в экстренных ситуациях.

Когда же могут потребоваться такие внеплановые мероприятия:

При ремонте деталей тормозной системы
При замене главного цилиндра
При увеличенном ходе педали тормоза
При отклонениях авто в результате резких торможений. При тюнинге.

Стоит напомнить, что во всех данных ситуациях, действительно, требуется прокачка тормозов автомобиля. Советуем обратиться в профессиональный Авто центр для выполнения этого вида работ.

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Комментарий модератора

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Прокачка рабочего цилиндра сцепления пежо 408

Главный цилиндр сцепления соединяется с педалью посредством пластика белого цвета, не знаю даже как он называется, так как отдельно не продается. Назовем его фиксатор.Так вот месяц назад прямо в пробке, когда я попытался тронуться с места, педаль ушла и назад не вернулась. Не буду описывать все нервные моменты, скажу только что кое-как на первой передаче доехал до дома. При осмотре выяснилось, что сломался этот пластмассовый фиксатор (фото прилагаю).

Пришлось купить рабочий цилиндр целиком, потому как отдельно этот 5-граммовый фиксатор не продается. Мастер снял фиксатор с нового цилиндра и поставил в старый, сказав, что сам цилиндр у меня в хорошем состоянии и менять его не нужно. За месяц до этого события я менял целиком диск, корзину. направляющую, выжимной, но это к делу не имеет особого отношения. На этом можно было поставить точку, если бы 3 дня назад снова не случилось то же самое: лопнул этот фиксатор и цилиндр выскочил из педали.

Честно говоря, нервы на пределе, так как каждый раз я не могу позволить покупать за две с лишним новый цилиндр ради этого долбаного фиксатора.Тот, кто все эти три года занимается моей машиной, говорит, что запчасти такие пошли некачественные.Мы с ним поругались, когда я ему сказал, что возможно нужно было поменять и цилиндр тогда.Он сделал обиженную гримасу и сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной.Я плюнул и ушел.Купил проволоку и перетянул педаль с цилиндром.Понимаю, что так недолго придется ездить и поэтому решил спросить у профи.Что посоветуете. было ли у вас подобное?
3403334032

Прокачка рабочего цилиндра сцепления пежо 408

Вверху главный, внизу рабочий:

21826
Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию:)) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:
21827

Место соединения штока с педалью:
21828

Прокачка рабочего цилиндра сцепления пежо 408

Так же как и на других авто, можно делать это вдвоем или одному но со средством для единоличной прокачки тормозов (крышка от которой идет шланг на колесо (но производитель не рекомендует так делать, а я делал и все работало))))

Если не в курсе как на других, рассказываю:
срываем штуцер, откручиваем пол оборотика и обратно, так что б можно было легко его приоткрыть и обратно закрыть. за руль сажаем нажимателя педали. он качает (даже если педаль ппадает он должен ее поднять и снова качать) для начала раз 10-ть, пока педаль не начнет возвращаться. Накачал, держит нажатой, Вы откручиваете, стравливаете тормозуху вместе с воздухом, закручиваете. нажиматель снова качает педалью, и так пока пузыри не выйдут. Пузыри можно наблюдать, если одеть на штуцер прозрачную трубочку. Осторожно со штуцером он пластмассовый, сорвать грани легко. Я вообще жигулевский металлический вкрутил,\ на всяк пож. но лазил туда всего один раз. поэтому замена ен целесообразна. но с ним тоже акуратно надо, иначе цилиндр лопнуть может, он ведь тоже пластиковый)

если начать качать педаль сцепление при отвернутом штуцере, педаль провалится в пол и не вернется.
чтобы ее потом вернуть нужно подать жидкость через штуцер под давлением.

Есть ли где нибудь описанная технология прокачки тормозов (206 + АБС)?
Будет ли достаточно отключить АБС выдернув предохранитель и прокачивать как обычно, или тут есть какие-то грабли?

Слышал звон - не знаю где он! :) Слышал, что для АБС есть хитрая процедура прокачки.
И кажется что лучше о ней знать ДО того как начну ковыряться :-)

Но можно начать с цилиндров - есть стойкое ощущение воздуха.

Даже более того - подозрение на воздух в одном правом цилиндре (переднем), машину уводит влево при торможении. Однако если не поможет - то надо будет менять цилиндр и прокачивать всю систему (одна из направляющих скобы слегка закисла. )

С направляющей все ясно Спасибо за ответы - все стало ясно, что технология прокачки ничем не отличается от обычной.

С направляющей я вчера все сделал, пыльник вроде целый, а закисла второй раз (первый раз чистил пол-года назад). Единственная ботва которая мне сразу не понравилась - на пальце надета уплотняющая резинка, так вот она какая-то вспухшая и размочаленая по краю. Все-таки думаю что это в морг. Придется менять.

Это не факт! Суппорт скорее в направляющих пальцах закис. Вот потому и не тормозит. Рекомендации для АБС с насосом АБС. Включаешь зажигание давишь на педаль открываешь винт прокачки и ждешь пока жидкость не потечет светлая и без воздуха.

ну так направляющую зачистить, место ее в суппорте тоже промыть вэдэшкой, графитовой смазки не пожалеть,
проверить целостность пыльника направляющей.
Как там с прокачкой Бошей не в курсе, а вот на Гирлинге,
чтоб воздух из системы выгнать приходится задние суппорта снимать,
вставлять между скобой суппорта и цилиндром брусок, чтобы цилиндр не выдавило полностью.
И во время прокачки держать суппорт деаэраторм вверх, иначе остается воздух.
Задние тормозные цилиндры утапливаются вращением по часовой с давящим усилием при помощи тонкогубцев
за неимением специнструмента.
Прокачка проводится по мере удаленности от гл. томозного цилиндра:
переднее левое, заднее правое, заднее левое, переднее правое.

Ты сам подумай - тебе на СТОЯЩЕЙ машине АБС блокировать колеса мешает? :)
И прокачивать тоже не мешает. :)

Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..

А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подключение резинового шланга к штуцеру;
отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попасть на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
новую тормозную жидкость;
шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
выжимается до конца педаль тормоза;
закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?