Пежо боксер замена педали сцепления

Обновлено: 07.07.2024

Заедает педаль сцепления при при нажатии до пола,нажмешь сцепление педаль может зацепиться и там остаться,потом отходит.
На тросик,механизм не похоже там примитивно все.
В чем может быть косяк?

это только в приводе может быть, смазывай тросик, смотри может что-то на него попадает, например жгуты электрические, и педаль проверь внимательно

может просто резиновый полик задевает?

может просто резиновый полик задевает?

Кстати да, у меня как пару раз заело, то заочковал. Оказался просто коврик

у мeня былa тaкaя бородa,и тaкжe очкaнул нe по-дeтски.чуть нe рaздолбaл пыжeнкa.a дeло было в тросикe.сыто смaжь eго и будeт тeбe)
a eщe смотри пружину нa пeдaли,бывaeт,что лопaeтся онa,хотя у мeня былa цeлaя

спасибо всем ,посмотрю отпишусь

Alex написал:
Непонятная хрень переодически при нажатии на педаль сцепления она издаёт щелчёк и иногда наже наченает очень легко срабатывать возлесамого пола а если плавно нажимать , туго но тихо ! но при этом не залипает щёлкает и всё ! Читал по форуму так никто и не подсказал в чём дело ! Может кто с талкивался за последее время или вобще !

Точно такая же фигня и у меня. Уже год так проездил, наконец решил выяснить. Подозрение падает на направляющую выжимного подшипника, либо на втулки вилки сцепления .

так на чём остановились?

Пока только на подозрениях

а откуда щелчки то неслышно>?

ИМХО начал глючить саморегулирующийся тросик сцепления. Недели три назад была ситуация: делал манипуляции между задней и первой скоростью и в один момент педаль просто провалилась с щёлканьем без полного отключения сцепления. Кое-как вернул тросик на место, доехал до дома, извлёк тросик, кастрировал механизм саморегулирования, заменив его на обойму от тросика ручника какой-то совейской легковушки, со стороны вилки переклепал родной наконечник тросика на часть болта М8 с резьбой для ручной регулировки - все работает чудесно, и все регулировки теперь полностью в моих руках.

ставте от ситроена ХМ,там нет автомата

звук раздаётся снизу из-под панели возле педали ! проблема в том что я с дуру месяц назад купил оригинальный трос хотел поменять из-за подобных проблем но потом всё стабилизировалось а теперь опять всплыло ! подскажите что делать .

выше уже написали. у самого была подобная проблема.оригинальный тросик это лишний геморой,у самого рвался в самый неподходящий момент,а поставить неисправный трос на место весть проблематично..так что ставте трос без с ручной регулировкой

звук раздаётся снизу из-под панели возле педали !

У меня щёлкала именно так педаль газа, т.е. звук щелчков доносился из под панели возле педали. Дело оказалось в пластиковой, как её правильно назвать, заглушки, соединяющей тросик с педалью, выглядит она примерно так: I-> , и вот немного загнулся один из пластиковых усиков и попадал, при нажатии на педаль, в отверстие в котором сам же и сидел. Усики немного разогнул и звуки прошли.

А вот со сцеплением у меня звук как раз из подкапотного пространства доносятся, при нажатии на педаль. Да и иногда бывает начинаешь отпускать педаль сцепления потихоньку, и раз - щелчок - как будто резко так сцепление включается - вот так иногда бывает прыгает машина однако Но в основном щелчки когда выжимаешь сцепление.

Мужики говорите всё дело в тросике . Или может ещё какая подлянка зарыта .

Если кроме щелчков есть проваливание педали - дело только в тросике.

сегодня щелчки переросли в хруст при нажатии на педаль сцепления и после щелчка когда медленно отпускаешь педаль при включённой 3 передаче раздаётся гул в коробке ! а иногда всё нормально ! в сервисе говорят что это трос но у меня почему-то очень большие сомнения !

блин разобрал сегодня пол морды всё проверил всё в норме ! собрал на место . блин всё как было !

С виду глючащий трос может выглядеть вполне работоспособным, поэтому надо было сразу либо новый ставить, либо вырезать механизм саморегулирования как говорилось выше.
ЗЫ: для того чтобы снять трос на трёшке надо реально пол-морды разбирать? На двушке с вакуумником надо только открыть капот и снять в салоне над педалями декоративный кожух, даже под машину лезть не надо.

Nous
я на своем снимал трос,так заняло времени не более 10ти минут и тоже ничего кроме троса и пластика над педалями не откручивал

Nikolas
я потому и удивился на счёт пол-морды.

да . блин мне для того чтобы подлезть к тросу нужно снять акб воздушный фильтр вакумники кондея + снять защиту из под руля под панелью отогнуть вилку в которой крепится трос сцепления потом снять с крючка педали и потом самое смешное гемор с выдиранием троса из под вакумника и потом ещё больший с запихиванием под него нового и натяжка . блин боюсь лезть !

ребята у меня сцепление тугое ну не чего не щелкает. Должна-ли педаль тяжело нажиматься? ездил раньше на отечественных машинах там все легко.

проблема в самом сцеплении ! мне уже кто-то чуть выше отвечал , нужно менять полностью сцепление будет легко но не долго ! а вобще это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

проблема в самом сцеплении ! мне уже кто-то чуть выше отвечал , нужно менять полностью сцепление будет легко но не долго ! а вобще это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

Но вот именно у меня рейсталова она. Может что она 2 года стояла машина не ездила. Ну щелчков в нем нету. 1996 года у меня

это болезнь как я понял у рестайлов стоит гидрач на сцеплении вот там легко !

гидро стоит не навсех,всё зависит от коробки

там над педалью стоит бачёк для гидроча сцепления !

Парни, а ещё есть идеи откуда щелчки ? Поменял я себе трос сцепления, оказывается у меня стоял уже простой - без механизма саморегулирования, ну и поставил новый тоже простой - без механизма, а щелчки всё равно есть

Andry605_1991
какой характер щелчков? опиши когда щелкает

какой характер щелчков? опиши когда щелкает

Щелчки кратковременные, средней громкости Раздаются при нажатии педали сцепления в определённом положении, примерно посередине, как бы чуть чуть дальше от начала рабочего хода (надеюсь поймёте меня , а то на пальцах всегда трудно объяснить ). Чёткой закономерности возникновения щелчков нет. Может неделями не щёлкать, а потом целый день будет, или через день, или с утра (или вечером) пощёлкает, а дальше опять тишина. Замечал что во время движения не щёлкает, только когда включаешь первую ( ну или если стоять на месте и перебирать передачи не двигаясь). Как уже раньше писал подозрение падает на направляющую выжимного подшипника, либо на втулки вилки сцепления, ну или с корзиной (с "лапками") что-то не в порядке ?

Может сама пружина педали? Правда у меня она не то чтобы щелкает, но инздает некий подобный звук.

obi-wan
с языка сорвал, то же и у меня - думаю, что пружина.

Пару месяцев назад решил со своей коробкой разобраться, заодно и со сцеплением, в связи с чем докладываю:

Вводные данные : 2.1SRdt 1990, до 2010 года коробка не ремонтировалась, но пришло время:
- поломка зубцов дифференциала (саттелитов) - любил на поворотах погазовать
- поломка пружин сцепления - громкий треск на холостом под нагрузкой
В общем, купил б/у КПП и после пересыпал (сальник, подшипник, синхронизаторы, и куча нюансов)

К сцеплению подошёл глобально, заменил корзину, диск и выжимной.

После чего обнаружились следующие симптомы:
- при лёгком нажатии на педаль сцепления прослушивается потрескивание, так же и при схватывании сцепления во время начала движения.
- на оборотах при выжиме прослушивается шелест подшипника или вала, пока не определил точно.
- при движении задним ходом на сцеплении, создаётся сильная вибрация мотора так, что кажется, что он выпрыгнет.

Причина - диск сцепления, в котором отсутствуют дополнительные пружины усиления, они находятся внутри основных пружин.
Буду снова менять, умные люди посоветовали поставить диск от Peugeot Boxer.

Видео Peugeot J5 / Boxer, Citroen C25 / Jumper, Fiat Ducato замена сцепления и ремонт КПП - синхронизатора, ремонт блока выбора передач

Peugeot J5 / Boxer Mark I, II общая информация (Пежо Ж5 и Боксер 1981-2006)

ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Прежде чем снимать сцепление с целью его замены, необходимо произвести следующие работы для определения места дефекта:
• Запустить двигатель и оставить его работать на оборотах холостого хода.
• Нажать на педаль сцепления и выждать примерно 3 секунды.
• Включить заднюю передачу. Если при этом в коробке передач раздается скрежет, можно считать, что следует заменить сцепление или ведомый диск, так как прервана связь между сцеплением и маховиком.
Для проверки проскальзывания сцепления:
• Проехать на автомобиле до разогрева коробки передач и сцепления до рабочей температуры.
• Остановить автомобиль и затянуть ручной тормоз.
• Включить третью передачу.
• Нажать на педаль сцепления, увеличить обороты
двигателя до 3000 - 4000 об/мин и быстро отпустить педаль сцепления. Сцепление функционирует
нормально, если при этом двигатель сразу же глохнет.
Когда сцепление уже имеет значительный пробег, постепенно начинает ощущаться, что сцепление проскальзывает. В этом случае прежде всего следует проверить его регулировку. Проскальзывание сцепления может также проявляться при движении на подъеме. Если при даче газа кажется, что двигатель вращается быстрее, чем это ощущается по движению автомобиля, это означает, что двигатель вращается быстрее, чем соединение сцепления. При проскальзывании сцепления крутящий момент двигателя передается на трансмиссию не полностью. Ведомый диск сцепления при этом не достаточно сильно зажимается между рабочими поверхностями маховика и ведущего диска. В большинстве случаев можно полагать, что на накладки сцепления попало масло из двигателя или из коробки передач или накладки сцепления обгорели или изношены. Единственным выходом является замена ведомого диска или в большинстве случаев всего сцепления.
СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление снимается после снятия коробки передач.
• Отметить положение сцепления относительно маховика. Для этого используется керн, которым ударяют по сцеплению и маховику.
• Равномерно и перекрестно ослабить шесть болтов сцепления до разгрузки пружин. При этом следует удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление и вытащить ведомый диск. Если сцепление застревает на штифтах маховика, можно воспользоваться отверткой, чтобы осторожно отжимать сцепление от маховика. Обратить внимание на то, что более длинная сторона ступицы ведомого диска обращена к коробке передач, то есть наружу. Это следует запомнить, чтобы учесть при установке.
• Сразу же протереть тряпкой внутреннюю сторону маховика и проверить его рабочую поверхность. Если ведомый диск изношен до головок заклепок, то возможно, что заклепки повредили поверхность маховика или ведущий диск.
• Если необходимо снимать маховик, то при его установке следует ставить новые болты. Также заменяются болты крепления сцепления, если они выглядят изношенными. В случае, когда требуется разделять двигатель и коробку передач, обязательно нужно снимать сцепление для его контроля. Если рабочая поверхность маховика внешне выглядит небезупречно, следует использовать эту возможность, чтобы снять маховик для его обточки. При этом допускается снятие материала толщиной не более 0,5 мм. Для сохранения силы прижатия такую же толщину следует снимать и с прилегающей поверхности сцепления.

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ
Проверить отсутствие повреждений и перекоса ведущего диска и корзины сцепления. При наличии повреждений обе детали заменяются в комплекте. Проверить состояние пружин ведомого диска и шлицевой конусной насечки диска. Замасленные накладки диска не очищаются, в этом случае следует заменять ведомый диск. Демпфирующие пружины ведомых дисков имеют не одинаковую цветовую маркировку на всех двигателях и здесь тоже важно при приобретении нового ведомого диска указывать год выпуска и номер двигателя. Проверить накладки сцепления на возможность их повторной установки, измеряя глубиномером расстояние от верхней поверхности накладок до верхней стороны головок заклепок, как это показано на рисунке. Если этот размер составляет менее 0,30 мм, следует заменить диск. Диск также заменяется, когда измеренный размер приближается к предельному значению.
• Для проверки биения ведомого диска соответствующий стержень или вал сцепления устанавливается в центрах токарного станка. Поставить рядом с диском стрелочный индикатор на соответствующей стойке таким образом, чтобы измерительный щуп прилегал к краю диска. Медленно проворачивать диск и считывать показания со шкалы стрелочного индикатора. При показаниях, превышающих 0,4 мм, можно при желании осторожно отрихтовать диск. В противном случае заменить ведомый диск.
Проверить перемещение ступицы ведомого диска на шлицах вала сцепления. Для этого надеть диск и взяться за наружный край большим и указательным пальцами. Перемещать шайбу в обе стороны по направлению вращения. Если люфт при этом составляет более, чем 0,4 мм, имеется износ шлицевого соединения. Причина при этом находится чаще всего в ведомом диске. Проверить износ внутренних концов диафрагменных пружин. При обнаружении глубокой выработки следует заменить сцепление в комплекте. Концы диафрагменным пружин должны располагаться на одинаковой высоте не более 0,5 мм. Погнутые концы могут быть выпрямлены.
Для этого обычно используется специальный инструмент, но для выпрямления концов пружин можно воспользоваться и стальной полоской с прорезью. Если износ на концах достигает глубины 0,3 мм сцепление также подлежит замене. Наложить на рабочую поверхность ведущего диска стальную линейку, как показано на рисунке, и измерить щупами щель. Если размер щели превышает 0,3 мм, сцепление необходимо заменять.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Установка сцепления производится в обратной последовательности. При этом необходимо обращать особое внимание на еле дующие «пункты:
• Вложить ведомый диск в маховик удлиненной стороной ступицы диска наружу и вставить в диск и в отверстие маховика центрирующий стержень, как показано на рисунке. Этот стержень должен входить в шлицевую часть ведомого диска и меть шейку, подходящую к направляющей коленчатого вала. Для этого может быть использован также старый вал коробки передач. Опытный механик может отцентрировать ведомый диск и на глаз.
• Надеть на центрирующий стержень и приставить к ведомому диску корзину сцепления. При повторной установке прежнего сцепления должны совпадать нанесенные керном метки. Новое сцепление может устанавливаться произвольным образом.
• Равномерно и перекрестно завернуть новые болты сцепления с моментом затяжки 15 нм. При этом необходимо удерживать маховик от проворачивания. При этом следует время от времени вставлять и вынимать центрирующий стержень, чтобы обеспечить центровку.
• Закрепить коробку передач на двигателе и установить силовой агрегат на автомобиль или установить коробку передач в соответствии с указаниями раздела. Слегка смазать шлицевые соединения вала сцепления и наружные поверхности направляющей муфты выжимного подшипника сцепления графитовой смазкой (рекомендуется смазка Molykote BR2).
• После установки коробки передач отрегулировать трос сцепления. На конце троса навернуты две гайки. Целью регулировки является доведение высоты педали сцепления до высоты педали тормоза. Для регулировки сначала ослабить наружную гайку, а затем перемещать расположенную под ней вторую гайку. При наворачивании этой гайки педаль поднимается, а при отворачивании педаль сцепления опускается. После регулировки затянуть наружную гайку, удерживая внутреннюю гайку. После регулировки проверить ход педали сцепления. Он должен составлять 180 мм. При этом измеряется разница положения отпущенной педали и полностью нажатой педали. При измерении сначала измеряется расстояние от пола до отпущенной педали, а затем расстояние от пола до полностью нажатой педали. Разность между двумя результатами измерений является ходом педали сцепления.
ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
После отворачивания регулировочных гаек на конце троса и освобождения троса из опоры продвинуть трос в салон автомобиля и отсоединить другой конец троса из крепления на верхней стороне педали сцепления. Установка производится в обратной последовательности. Все трущиеся места троса необходимо слегка смазать универсальной смазкой. После установки троса отрегулировать педаль сцепления, как это описано при установке сцепления.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
Для замены выжимного подшипника сцепления требуется снятие коробки передач. Освободить подшипник с внутренней стороны корзины сцепления и вытащить вперед. Выжимной подшипник закрыт и не должен помещаться в какие-либо моющие жидкости. Выжимной подшипник должен иметь легкий ход без заклиниваний.
Установка подшипника производится в обратной последовательности. Перед установкой подшипника смазать шлицевые соединения вала сцепления и наружные поверхности направляющей муфты выжимного подшипника сцепления графитовой смазкой (рекомендуется смазка Molykote BR2). Смазать отжимной рычаг сцепления с обеих сторон универсальной смазкой. Выжимной подшипник обязательно заменяется вместе со сцеплением и ведомым диском, так как иногда вновь установленное сцепление приходится опять снимать из-за выжимного подшипника, в котором обнаруживается шум вскоре после замены сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стоимость замены главного цилиндра сцепления на коммерческих автомобилях Фиат Дукато, Пежо Боксер и Ситроен Джампер в нашем автосервисе составляет 1500 рублей.

Узел, непосредственно связанный с педалью сцепления, называется главным цилиндром. Через него осуществляется подача жидкости в систему. Выход его из строя сопровождается ухудшением переключения скоростей КПП, поэтому устранением неисправностей нужно заниматься своевременно.
Признаки неисправностей
Если работа цилиндра ухудшается, то это сопровождается следующими признаками:

Снижением уровня жидкости в бачке.
Сложностью включения передач.
Вибрацией рычага во время переключения скоростей.
Повышением давления в системе.
Самопроизвольным перетеканием жидкости в рабочий цилиндр.
Затруднением нажатия на педаль сцепления или ее провалом.
Причины неисправностей
Все обнаруженные признаки имеют свои причины. Состоят они в следующем:
Разгерметизация магистрали, в результате чего в систему попадает воздух. Происходит это из-за изношенности манжет или образования микротрещин в трубках.
Формирование царапин на поверхности цилиндра.
Засорение вентиляционных отверстий бачка. В результате при повышении температуры увеличивающийся объем жидкости не может вытеснить воздух. Идет повышение давления в системе.
Ремонт главного цилиндра
Основные признаки неисправностей главного цилиндра хорошо видны визуально. Для этого осматривается корпус и подсоединенные к нему трубки на наличие течи.
Ремонт главного цилиндра не относится к сложной процедуре, и выполнить его можно своими руками. Порядок работы следующий:
Откручивается и снимается крышка с расширительного бачка. Затем убирается герметизирующая прокладка
При помощи шприца убирается вся жидкость.
Отсоединяются трубки от главного цилиндра. Чтобы из них не вытекала жидкость, ставятся заранее приготовленные заглушки.
Для демонтажа цилиндра окручиваются болты крепления.
Ведется его полная разборка. Все элементы просматриваются. Вышедшие из строя манжеты меняются. Если обнаруживаются дефекты на поверхности поршня, то они удаляются. Для этого используется наждачная бумага. При значительной выработке цилиндр подлежит замене, поскольку между манжетой и корпусом образуется зазор.
Ведется сборка в обратном порядке. Отработавший свой срок детали меняются на новые, а остальные промываются в бензине или керосине.
Прокачка системы
На последнем этапе идет прокачка системы. Проводится она в следующем порядке:
В расширительный бачок заливается жидкость.
На несколько оборотов откручивается штуцер, расположенный на главном цилиндре и на него одевается шланг. Второй его конец опускается в емкость с жидкостью.
Педаль сцепления нажимается до тех пор, пока из трубки не перестанет выходить воздух.
Штуцер закручивается и ставится на место крышка расширительного бачка.
Чтобы неисправность главного цилиндра не стала неожиданностью, нужно периодически осматривать его на отсутствие течи и следить за уровнем жидкости в бачке.

Отзывы клиентов

Alexandr Zh
Местный эксперт · 34 отзыва

8 месяцев назад

Отличные Мастера! Ответственные и порядочные!Реальные цены на ремонт! Всё запчасти всегда в наличии! Всем рекомендую.

Георгий Супрун
1 отзыв

2 года назад

Уже год обслуживаюсь в этом сервисе, отличные мастера, Андрей и Игорь. Все делают быстро но без суеты. После их ТО спокойно еду в рейс не боясь, что машина подведет. Запчасти практически все в наличии по очень лояльным ценам. Приезжаю озвучиваю проблему, мужики устраняют и попутно просматривают всю ходовую, и вообще все что можно. Вобщем я к ним на Дмитровку езжу аж с Каширки и не разу не пожалел. Рекомендую, машинки рабочие поэтому обслуживаться лучше здесь 👍👍👍

Сергей Котов
7 отзывов

8 месяцев назад

Отличный сервис.сегодня заменили пер.подшипник за полчаса молодцы ребята,все Ок

Виктор Краснопольский
1 отзыв

2 года назад

Обслуживаю свой пежо Боксёр в этом сервисе 3 года, начинали знакомство с пирогово,потом переехали на Алтушку ,сейчас на дмитровку,куда они туда и я,миханники понимают что делать,всегда работают слаженно, особое предпочтение отдаю Игорю и Андрею, всё супер 5 из 5 ещё не было такого чтоб я уехал ни найдя причину поломки и обратился бы в другой сервис,ребята молодцы.

Игорь Миронов
2 отзыва

8 месяцев назад

Меняли сцепление на Ситроен джампер, всё хорошо!

Станислав "Владимирович" Кротов
1 отзыв

2 года назад

Коллектив общительный. Работу выполнили очень быстро. Цена на 50% ниже чем у официала. Буду и дальше здесь ремонтироваться.

Патриот RUS
Местный эксперт · 30 отзыва

год назад

Все работы провели в оговорённые сроки. Утром сдали, вечером получили. Успехов!

Комментарии к теме Снятие педали сцепления Peugeot Boxer

добрый день авео т300 коробка 6т30 при разгоне на среднем газу на одной из передач происходит бросок оборотов при переключении(скорее всего с 3 на 4) если обороты в районе 3 тысяч подбрасывает чуть больше 3.5. происходит всегда при начале движения на холодной коробке (до 50 градусов) и когда как на горячей (около 100 градусов) это является неисправностью?

Когда будете разыграть Донат? На который обещали авто в Москве

У меня машина на холодную заводится с полоборота, гарячая, долго стартер крутит, в конце может схватить, а чаше не заводится, только при помощи нажатия педали газа, потом троит на холостых, так, что машина дергается, едет хорошо, мощность есть, кто подскажет что это? Свечи поменял, стало лучше, но всеравно причина осталась, мазда примаси 1.9 бензин 2002 год

Читайте также: