Плохо собирается ремень безопасности рено меган 2
Обновлено: 02.07.2024
Ситуация похожа на твою. Только отключал вод. подушку. Перелопатил массу инфы, пока не наткнулся на тебя. Предполагал, что ошибка висит из за отключения,спасибо твоему видео убедился в этом. И спасибо за хороший совет. Версия 2.0 с каристо не пошла. Закажу 1.4.
Почему я раньше не нашел этот ролик. Уже заказы Сайлент блоки а мог про шприцевать, кому то надолго помогает. Спасибо
Задную подвеску чотка абиснил ясно и коратка? У моего другана с ремнём безопасности на рено пока проблем еще не было :)
я не послушал и разобрал пружину, собирали вдвоем назад - самому не получилось) а с другой стороны сначало побоялся разбирать, там про аирбек чтото написано, а вдруг там заряд??)
Цепь на велике надёжнее выглядеть! Мне приятель сказал и без ремня безопасности на renault много чего навернулось ))
. У меня машине 16 лет и она на летней резине по более глубокому снегу ехала вообще без проблем. Машина стояла до середины зимы и пришёл момент поехать на шиномонтаж ставить зиму, ехал в горку по довольно глубокому снегу и вообще не парился, вот вам и Е53, он в разы пизже атласа. Да старый, да со своими болячками, но с адекватной ценой и за рулём себя чувствуешь человеком. А за это чудо на полном приводе отдать более 20 000 у.е, это перебор. Ну не стоит она этих денег. Максимальная цена для джили это 10 000 и то потому, что она новая. Минск
Работа показана на примере ремня безопасности водителя. Ремень безопасности переднего пассажира снимают и устанавливают аналогично.
2. Отожмите фиксатор.
4. Снимите нижнюю.
6. Выверните болт верхнего крепления переднего ремня безопасности.
7. . и отсоедините кронштейн крепления ремня от механизма регулировки ремня по высоте.
8. Выверните болт крепления инерционной катушки.
9. Извлеките инерционную катушку в сборе с ремнем безопасности водителя из полости центральной стойки кузова.
Разборка преднатяжителей ремней запрещается.
Не допускается воздействие на преднатяжи- тели ремней температуры выше 95 °С.
10. При необходимости выверните болт крепления механизма регулировки высоты ремня безопасности к центральной стойке кузова.
11. и, сдвинув вверх.
12. . снимите механизм регулировки высоты ремня безопасности.
13. Установите передний ремень безопасности и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Не собираются ремни Рено меган 2 Замена ремня генератора и ролика на Рено Меган2, Сценик2 Заменя ремня и ролика генаратора на рено меган 2Медленно, без рывков, вытяните ремень и вставьте язычок в замок до щелчка (проверьте надежность фиксации ремня в замке, потянув за язычок). Если при вытягивании ремня срабатывает механизм блокировки, ослабьте натяжение ремня и затем продолжайте плавно вытягивать.
Не собираются ремни Рено меган 2 Разбор ремня безопасности Рено Меган 2 Рено Меган 2 снятие ремня безопасности Не затягивает ремень безопасности, как натянуть пружину. Пример на Рено Меган 2 Как за 5 минут убрать ошибку подушек безопасности на Reno Megan 2Другие материалы раздела
Ремни безопасности
Регулировка по высоте плечевой ветви ремня переднего сиденья Пристегивание ремня Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя.
Регулировка по высоте плечевой ветви ремня переднего сиденья
При помощи кнопки 1 отрегулируйте положение плечевой ветви ремня безопасности: – чтобы опустить ремень ниже, нажмите с двух сторон на кнопку.
Пристегивание ремня
Медленно, без рывков, вытяните ремень и вставьте язычок в замок до щелчка (проверьте надежность фиксации ремня в замке, потянув за язычок). Если при.
Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя
Лампа загорается и горит непрерывно, а при достижении скорости примерно 10 км/ч мигает в течение 90 с, одновременно звучит сигнал, после чего лампа.
Отстегивание ремня
Нажмите на кнопку замка. Ремень автоматически втягивается в натягивающее устройство. Для облегчения этой операции придерживайте язычок рукой.
Задние боковые ремни безопасности
Пристегивание, отстегивание и регулировка ремней безопасности задних сидений выполняются так же, как и для ремней безопасности передних сидений.
Ремни безопасности задних сидений
Рис. 1.56. Центральный ремень безопасности заднего сиденья: 1 – гнездо ремня; 2 – выдвижной язычок; 3 – замок ремня Медленно вытяните.
На моделях, оборудованных системой натяжения ремней безопасности, прежде чем приступать к работе ознакомьтесь с материалами Раздела Снятие и установка сидений.
Ремни безопасности передних сидений
МОДЕЛИ СЕДАН (SALOON) И ХЭТЧБЭК (HATCHBACK)
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. С целью обеспечения достаточного свободного пространства, снимите соответствующее переднее сиденье (см. Раздел Снятие и установка сидений).
3. Поддев отверткой с плоским жалом, расчлените внутреннюю и наружную секции кнопки рычага регулировки высоты положения верхнего анкера ремня безопасности путем высвобождения кнопки из фиксаторов (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
4a. Отпустите фиксаторы.
4b. Затем выверните крепежный болт верхней анкерной опоры и отделите ремень безопасности от дверной стойки (обратитесь к иллюстрациям).
5. Высвободите из центральной стойки двери переднюю и заднюю уплотнительные полосы.
6. Отпустите фиксаторы декоративной панели отделки центральной стойки (двигайтесь сверху вниз). Снимите панель (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
7. Снимите декоративную крышку, затем выверните болт нижнего анкера ремня безопасности (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
8. Аккуратно высвободите переднюю часть панели отделки порога задней двери из фиксаторов с целью обеспечения доступа к заднему крепежному винту. В случае необходимости поднимите подушку заднего сиденья и выверните крепежный винт, обеспечив более полное отделение панели (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
9a. Выверните задний крепежный винт.
9b. Выверните верхний крепежный винт.
9c. Начиная с задней части и двигаясь вперед, высвободите из фиксаторов и снимите отделочную панель стойки/порога. Высвободите ремень из панели и снимите последнюю с автомобиля (обратитесь к иллюстрациям).
10. Выверните болт крепления инерционного барабана возвратного устройства и снимите сборку ремня безопасности с автомобиля.
11. В случае необходимости механизм регулировки высоты положения верхнего анкера может быть снят после отдавания его крепежных болтов.
МОДЕЛИ КУПЕ (COUPE)
1. Снимите заднее сиденье (см. Раздел Снятие и установка сидений) и сдвиньте вперед до упора переднее.
2a. Снимите декоративную крышку винта крепления нижней анкерной скобы ремня безопасности. Выверните болт.
2b. Отделите скобу от кузовной панели и высвободите ее из петли ремня безопасности (обратитесь к иллюстрациям).
3. Выверните нижний анкерный болт ремня безопасности заднего сиденья, затем высвободите ремень из панели декоративной отделки салона (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
4. Высвободите уплотнительную полосу из проема задней двери автомобиля.
5a. Выверните крепежные винты.
5b. Bысвободите из фиксаторов нижнюю секцию панели боковой отделки заднего сиденья и снимите ее с автомобиля (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
6. Введите отвертку с плоским жалом между внутренней и наружными секциями кнопки рычага регулировки высоты положения верхнего анкера ремня безопасности (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Расчленив секции, снимите кнопку.
7. Снимите декоративную крышку, затем выверните крепежный болт и отсоедините ремень безопасности от верхней анкерной опоры (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
8. Двигаясь сверху вниз, отпустите фиксаторы крепления панели декоративной отделки стойки и снимите панель (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
9. Снимите декоративную отделку задней стойки (см. ниже).
10. Выверните стопорный палец фиксации спинки заднего сиденья из боковой стенки салона автомобиля (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
11. Откройте заднее боковое стекло, затем выверните винт крепления исполнительного штока к электромотору привода открывания стекла (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Осторожно высвободите шток тяги из шпинделя.
12a. Выверните крепежные винты
12b. Отпустите фиксаторы и снимите панель боковой отделки салона, продевая сквозь нее ленту ремня безопасности переднего сиденья (обратитесь к иллюстрациям).
13. Отдайте гайки крепления инерционного барабана возвратного устройства и снимите ремень безопасности с автомобиля (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
Ремни безопасности задних сидений
МОДЕЛИ ХЭТЧБЭК (HATCHBACK)
1. Снимите полку багажного отделения.
2a. Сложите задние сиденья и отсоедините электропроводку от заднего громкоговорителя со стороны подлежащего снятию ремня. Выверните винты крепления соответствующего кронштейна задней полки.
2b. Снимите кронштейн (обратитесь к иллюстрациям).
3a. Высвободите уплотнительную полосу проема задней двери из панели боковой отделки фиксации заднего сиденья. Выверните стопорный палец спинки заднего сиденья.
3b. Cнимите отделочную панель (обратитесь к иллюстрациям).
4. Выверните нижний анкерный болт ремня безопасности (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
5a. Отпустите фиксаторы и снимите верхнюю панель отделки задней полки, продевая сквозь нее ленту ремня безопасности.
5b. При снятии панели с левой стойки придется также отсоединить электропроводку от фонаря освещения багажного отделения (обратитесь к иллюстрациям).
6. Выверните болт крепления инерционного барабана возвратного устройства и снимите задний ремень безопасности (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
МОДЕЛИ КУПЕ (COUPE)
1. Снимите подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие и установка сидений) и сложите вперед его спинку.
2. Выверните нижний анкерный болт и высвободите ленту ремня из панели боковой отделки салона.
3. Снимите панель верхней отделки передней стойки (см. параграфы выше), Отделите уплотнительную полосу дверного проема от края панели.
4. Осторожно высвободите из панели отделки задней стойки и рассоедините разъем электропроводки обогрева заднего стекла (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
Во избежание обрыва токопроводной жилы старайтесь чрезмерно не перегибать провод!
5a. Выверните крепежный винт, затем отпустите фиксаторы и панели отделки задней стойки (обратитесь к иллюстрациям).
5b. Снимите панель, продевая сквозь нее ленту ремня.
6. Выверните болт крепления инерционного барабана возвратного устройства и снимите ремень безопасности с автомобиля.
МОДЕЛИ СЕДАН (SALOON)
1. Снимите прожектор верхнего уровня (см. Главу Бортовое электрооборудование). На моделях, оборудованных задними громкоговорителями, снимите с задней полки декоративные решетки последних.
2. Отпустите фиксаторы и снимите подушки заднего сиденья, затем (по необходимости) выверните нижний анкерный болт ремня безопасности.
3. Высвободите декоративную крышку соответствующего ремня безопасности из отделочной панели задней полки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
4a. Сложите вперед спинки заднего сиденья, затем осторожно извлеките фиксаторы крепления переднего края панели отделки задней полки.
4b. Осторожно потянув вперед, отделите панель от полки (обратитесь к иллюстрациям).
5. Отдайте болт крепления инерционного барабана возвратного устройства и снимите ремень безопасности с автомобиля, продевая его ленту сквозь паз в панели отделки задней полки.
1. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью крепления сборок инерционных барабанов возвратных устройств на кузовных панелях автомобиля, а также за надежностью затягивания крепежа. Оцените надежность крепления своими винтами и фиксаторами панелей и крышек декоративной отделки салона.
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.
Renault Megane II 2002-2006 гг.
Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.
Двигатели
Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.
Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.
При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.
В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.
При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.
Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.
Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.
Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.
Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.
Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.
Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.
Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.
Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.
Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.
Коробка передач
На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.
Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.
Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.
Ходовая
Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.
На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.
Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.
Электрооборудование
Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.
При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.
На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.
Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.
Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.
Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.
Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.
Кузов и салон
Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.
Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.
На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.
Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.
Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.
Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.
Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.
Стоит ли покупать?
В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.
Читайте также: