При отпускании сцепления машина дергается рено флюенс

Обновлено: 05.07.2024

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Масло может попасть в сцепление только из двух источников — из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя — это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач — это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.

Сотрудники Renault в России ответили на вопросы наших читателей.

Renault > Scenic

Renault > Fluence

Renault > Duster

Renault > Logan

Почему новые модели выходят на российский рынок на несколько лет позже, чем в других странах?

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

PS от 29.04.2019. Недавно выловил дрыганье, не только при трогании с места: В начале апреля я переобулся на летнюю резину. Во второй половине апреля выпал хороший снег, при этом температура воздуха была от 0 до +2, и получился такой хороший гололёд с кашей. И вот когда я давал газу, уже не при трогании и на прогретой машине, на ходу (на 1,2 или 3 передаче), машина начинала дрыгаться, именно в явные моменты срабатывания ESP (режим антипробуксовки). Далее, выводы чисто на предположениях:
Зимой такого дрыганья ни разу не проявилось. При трогании на стоянке или на светофоре в большинстве случаев происходит мизерная пробуксовка, при этом ESP не срабатывает, и двигатель отдаёт полноценную мощность. Почему зимой не срабатывает ESP, осмелюсь предположить — по температурному режиму, т.е. зимой ESP "загрублена", т.к. пониженное сцепление и незначительные пробуксовки для зимы естественно.
Летом на "прогревочных оборотах" машина при трогании пытается буксануть, но ESP в "летнем режиме" резко ограничивает мощность, и происходит дрыганье.
Летом попробую проверить предположения с отключением ESP.

У меня Fluence 2010 года, ручка, 1,6, пробег 89 т. км.

Такая проблема: Ехал с работы (скорость около 60-80 км/ч) услышал негромкий однократный удар (как буд-то что-то отвалилось) где-то под капотом,после этого появился противный металлический визг, похожий на перекат (который то пропадал, то появлялся) и немного изменился звук мотора (стал более басистый). Я остановился заглушил двигатель. Визуальный осмотр днища и подкапотного пространства ничего не выявил.

Когда на нетралке попытался завестись, стартер не заработал и заморгала лампочка что включена передача (стрелочка вниз), хотя была нетралка. Выжал сцкпление — завелась, лязганье сохранилось. Глушил — заводил, заводится только с выжатым сцеплением. Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).

Подскажите что может быть. Мне кажется что сцепление, но симптомы немного странные. Самое весело, что гарантия кончается через неделю. завтра попытаюсь записаться к ОД.

Попутный вопрос, подскажите код родного комплекта сцепления и примерную цену. Он идет с выжимным или нет? И обязательно ли менять выжимной.

Заранее благодарю! Всем удачи.

ИМХО. Это МКПП. Я бы не стал грешить на сцепление, симптомы не те.
Срочно к ОД.
И скорее всего это развалился подшипник, т.к. под нагрузкой шум уменьшается (перед. вкл.) и наоборот.

Сегодня съездил к ОД.
Проблема оказалось в следующем: Сорвало подушку КПП. Соответтсвенно коробка немного сместилась и в некоторых положениях задевала за ходовую из-за этого все посторонние шумы. Не работал ЗХ из-за того, что в момент обрыва вырвало датчик заднего хода.

Так что версия Andry_nk, оказалось наиболее верной)))

Гарантия на это не распространяется, так как в гарантийном соглашении написано, что гарантия на опоры 50 т. км.

Стоимость подушки 6т, датчик 1,5 т + работа на6 т.р.

Всем спасибо за помощь) Удачи на дороге.
Надо сказать, что за 90 тысяч пробега это единственная поломка и неприятность) Так что я не сильно расстроился. Единственно поражает почему кусок резинки и металла стоит 6 т.р.

Renault Fluence 1.6 4дв. седан, 106 л.с, 5МКПП, 2013 г.в. — рывки при троганьи с места

Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики Renault Fluence 1.6 / Рено Флюенс в кузове 4 дв. седан с двигателем 106 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2013 г.

Renault Fluence 1.6 4дв. седан, 110 л.с, 5МКПП, 2010 – 2013 г.в. — рывки на второй и первой передаче

На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Технические характеристики Renault Fluence 1.6 / Рено Флюенс в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.

Алексей Кожевников

Либо сцепление , но оно вроде как наоборот дёргается когда нагреется, а так было такое менял нижнюю подушку и дерганье пропало .

Сергей Исаков

Алексей, подушка только снижает дёрганье, сам движек так работает.

Игорь Панкратов

На днях заменил нижнюю опору, дёрганье при трогании пропало!

Сергей Исаков

Есть такая болезнь у мегана, обычно это устраняется заменой сцепления, на мой взгляд это от работы движка так уж он работает, заточен на большие обороты, я лично немного больше газа и трогаюсь, бывает небольшая пробуксовка, сцепление менял не помогло, стало незаметней но всё равно есть.

Сергей Исаков

В поиске порылся, но чего-либо более-менее применимого к моему случаю не нашёл.
Короче трабла такая: на стоящей машине выжимаю сцепление, включаю передачу и начинаю плавно отпускать педаль, после чего, в один момент, происходит резкий рывок/щелчок, как будто включение сцепления происходит не плавно по нарастающей, а ступенчато. Машину не дёргает с места, просто очень неприятный звук. А вот дальше всё нормально, имеется ввиду срабатывание сцепления. У самого есть кое-какие мысли, например может быть уже сильно изношен рабочий или главный целиндры, и в определённый момент положения манжеты, внутри корпуса происходит "перекачка" жидкости, что и приводит к резкому "отпуску" выжимного от корзины. Ну это как вариант, может быть и само сцепление, когда коробку снимал, то по внешнему виду не очень много ему осталось. Или же в коробке пипец какой-нибудь случился?
В общем, если есть мысли, буду признателен их почитать!
Спасибо.

Vaxa20

Самоделкин

Проверяй рабочий и главный цилиндры если все ок то само сцепление, что мало вероятно. В первую очередь смотри рабочий цилиндр темболее его снять не трудно! Возможно спасет замена монжетов ремкомплекты продаются! Помоему по 200р каждый!

Dimas

Мастер советчик

Что значит само сцеплление - диск, корзина, выжимной

ROZARION

Профессиональный советчик

Что значит само сцеплление - диск, корзина, выжимной

ROZARION

Профессиональный советчик

Так всё-таки правильно я предполагаю, что может быть такое явление, как "перекачка". Получается, что в целиндре выработка в месте, в котором сцепление начинает "брать", так.

dantek

рррр-р-р.

ROZARION

Профессиональный советчик

А что, была такая практика? Не могу сообразить, если всё дело в этой штуковине, то то для того, чтобы произошёл рывок нужно чтобы между выжимным и вилкой в момент отпускания педали образовался зазор. Ну да, а как такое может быть? Я кажись не написал, при установке коробки были отломаны пластиковые штучки на диске сцепления, которые держат шлицевую часть к корпусу диска. В результате диск сцепления, если его одеть на первичный вал коробки имеет люфт что в плоскости вращения что и в плоскости работы. Может дело в нём? Т.е. происходит неравномерное соприкасание трущихся поверхностей в момент отпуска педали, что приводит к рывку и стуку, который в свою очередь имеет место быть из-за убитости всех ШРУСов, т.е. люфта на участке от коробки и до колёс. Да и в самой коробке наверное тоже уже всё подызносилось. Может так быть? Или в коробке трабла? Почему спрашиваю, потому как в планах есть замена всех ШРУСов, комплекта сцепления. Коробка будет в снятом положении и хотелось бы использовать этот момент, чтобы не снимать/ставить дважды(гимор наи..ительный).

Dalin

Просто заглянул

ROZARION
У меня было подобное, при отпускании сцепления слышался стук, а также при переключениях передач. Может у тебя другой характер стука, а у меня выяснилось следующее: при вывешивании передних колес, при заведенном моторе, включал передачю, любую, стука не наблюдалось. При дальнейшем осмотре выяснил, что не затянут ступичный подшипник одного колеса. До этого, месяца за два, менял чехол на ШРУСе в автосервисе, как раз на этой стороне. После того, как затянул подшипник, стук при отпускании сцепления и трогании пропал. Может и тебя что-то в этом роде. Напиши в теме, когда найдешь где собака порылась.

LogDog

Эстет

ROZARION

Профессиональный советчик

Стук ИМХО именно от деталей трансмисии, т.к. в педаль немного отдаёт. Не похоже, чтобы двигатель ходил, да и подушка нормальная. И, может быть показалось, если включить передачу, и плавно отпускать сцепление, то в первый раз стук присутствует, а если опять выжать и сново отпускать, рывка нет.

Ребят, ещё один вопросик, уже вроде как решил, что коробку оставлю старую, а вот здесь на форуме читал, что меняются подшипники и сальники фланцев валов, или как их там называют, сложно ли их менять, приспособы нужны какие, ну если можно вкратце процес замены.
Спасибо!

ROZARION

Профессиональный советчик

ROZARION

Профессиональный советчик

Вот блин я с этой коробкой уже всю голову заманал.
Вчера еду на первой, сцепление отпущено, и вдруг в коробке на 1-2 секунды такой звучок, как будто шестерня какая-то из зацепления вышла, а потом обратно встала. Но при всём этом провала в движении не было. Как-то странно, но наверное пипец потихоньку приходит ей. Начал штудировать сервисы по поводу ремонта МКПП, цены от 13000 до 15000. Да, не потяну наверное, да и жаба душит такие бабки отдавать. Машина уже золотая получится. Есть мысль взять с разборки, но тоже стрёмно, вдруг такая же убитая.

Ребзя, ну натолкните на правильный курс, чего делать-то, или самому туды лезть, хотя понадобятся запчасти какие, а их не найти, вообщем в полной прострации я.

Сисадмин-вагоновод

Вскрывать надо, чего тут думать . Тем более с "тугриками" если не лады, как и у многих (я в том числе, иначе б не общался здесь на форуме по поводу ремонта, а ездил в сервис), возможен более бюджетный вариант, без замены всей коробки.

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

Скинь КПП и посмотри на состояние направляющей втулки выжимного - та, по которой он ходит и та которая стоит поверх первичного вала. возможно она на столько изношена, что выжимной болтается на ней и в момент выжима, выжимной клинит до определенного момента усилия, потом он соскакивает. возможно там все закоксовалось и много грязи. надо смотреть. а может и в вилке (в одной из лапок трещинка, возможно от первой названной мной причине) и вилка выжимает наравномерно. надо скидывать коробку.

ROZARION

Профессиональный советчик

В прощлом году мотор перебирал, и естественно коробку скидывал, потом ставили вдвоём, так я всё проклял, ковырялись пол дня наверное и с пятой попытки получилось. Короче как вспомню, так вздрогну.
Сейчас звонил в Фэри-с, там восстановленная коробка стоит 12000 руб., если её брать, то это означает пипец отпуску, да и жена замумекает, короче попа полная. А если перебирать самому, наверное куча приспособ нужна будет? Я так немного посчитал, в этом случае затраты какие, инструмент(1000 руб.), который потом уже врядли пригодится, интернет(500 руб.) т.к. делать буду на даче, дорога туда-обратно за запчастями(500 руб.), сами запчасти(получается, что если полный ремонт МКПП-15000, снять/поставить-2600, работа по самой переборке-4100, то запчасти стоят примерно 8300руб.). Итого получается 1000+500+500+8300=10300 руб. Да, не такая уж и экономия (2000 руб.)+куча потерянного времени и сил.

Ну всё, совсем я заблудился.

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

Ну всё, совсем я заблудился.

Рекомендую взять восстановленную.
Денег займешь на отпуск.

выгоды:
1. Экономия времени.
2. Гарантийная КПП.
3. Твоя КПП останется про запас.

Ферри на самом деле рулит!

ROZARION

Профессиональный советчик

В пятницу, подъезжая к работе, выключил передачу и машина катилась накатом, потом включил передачу, начал отпускать сцепление а машина не едет, вернее усилие от двигателя не передаётся к трансмисии, при отпускании сцепления спереди слышится треск. Ну всё думаю, доездился. Тем более, что броблемы с коробкой возникали уже давно. В итоге еле-еле доехал до разборки у Кузи. Спрашиваю, коробки есть? Есть, ну и было решено менять коробку на б/у. Почему не стал перебирать, потому что во первых это долго(2-3 дня), во вторых гарантию они дают на 1 месяц, а в третьих мне подумалось, что коробка с завода всё таки будет лутше той, в которую наши шаловливые ручки уже влезли. Вот такое недоверие к нашим сервисам и т.д. у меня возникает когда в практически любой отрасли видишь, как всё делается. Глаза на лоб лезут, а тем более, всё это будет происходить без моего присутствия. Короче не доверяю я этим переборкам, и всё тут. Вот, возвращяясь к теме, старая коробка была снята, на её место была установлена б/у, естественно вместе с новым сцеплением. Последним делом оставалось установить морковку на место и проверить правильность включения передач. Оказалось, что "новая" коробка несколько отличается от той, которая у меня стояла, и вал морковки на моей был длиннее чем на новой. У ребят нужной морковки не оказалось, и после некоторого времени было решено (слесарями ест-но) отпилить болгаркой часть вала ! Во, вот и я офигел от такого предложения. Но выхода не было, да и я уже опух находится в сервисе, тем более, что гарантия есть(2 месяца), был укорочен вал морковки и всё собрано. На благополучное завершение всего процеса уже почти никаких надежд не оставалось, но в итоге всё заработало. Передачи включаются все, всё ОК! Счастливый и довольный я начал собирать старые з/ч и при рассмотрении диска счепления обнаружил истинную причину прокручивания коленвала относительно трансмиссии на включеной передаче: Втулка которая находится в диске сцепления и в которую первичный вал коробки входит болталась относительно диска и иногда прокручивалась в нём. Это было видно при детальном рассмотрении диска сцепления! Тут я чуть на пол не сел, вся фигня была в диске сцепления. Сцепление кстати ЛУК стояло. Ну и решив в общем, что после драки кулаками не машут поехал домой, думая о том, что не в коем случае не стоит говорить жене об истинной причине гимора. Всего затрат вышло около 15000 руб. (8500-коробка, 3000-работа, 600-масло, 3640-сцепление) На ходу новая коробка конечно намного лутще старой, передачи включаются плавно, зазоров в подшипниках нет (тьфу*3), сцепление мягкое, в общем меня вполне устраивает. Вот и всё, но конечно жалко вкладывать такие суммы в уже не молодую машинку, но хочется расчитывать, что с коробкой и сцеплением при мне, у этой машины проблем больше не будет.

Читайте также: