Прокачка сцепления рено кангу 2

Обновлено: 02.07.2024

Привет всем Кангуводам! Вопрос: ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ

хоть в ремонте и не новичек, но случился прикол! - при замене заднего левого тормозного цилиндрика первый раз в жизни прошляпил уровень тормозухи в бачке, результат - педаль на 2/3 хода вообще идет в холостую, а потом резко ХВАТЬ! не езда, а "порно". Естественно под машину залез и начал прокачивать всю си-му: пред. прав - зад. лев, перед. лев- зад.прав. Жмет друг на педаль, я откручиваю поочередно штуцера, все хорошо!, но на последнем, правом заднем колесе (там цилиндрик не менял), начинаю спускать тормозуху и ШЛЕП! педаль проваливается и снова все по кругу.
Вопрос: с какого хр..на,на а задн. правом колесе провалилась педаль?
порядок прокачки колес верен?
2002 1,2бенз универсал

Это понятно, так и сделал, но уже в конце увидел, что жидкость из бачка ушла. и затем уже стал прокачивать всю систему..

завоздушен регулятор тормозных сил задних колёс /в зависимости от загрузки/стоит за запаской у балки-немного откр.вых штуцер/поочередно по сх.прокачки/он выше входного-и качаешь,пока из код резьбы пойдёт жидк.без пузырей.,далее колесный цилиндр,Потом др.диагональ так же.
многие забывают об этом.
АВС-может тоже здесь участвовать-не курсе.
отпишись,когда устранишь

_________________
РЕНО КАНГО 2005г.1,2 16v/75 л.с. ДВ.D4F730 кппJB1 985 модиф.-FC1D - E1
ПОПУТНОГО ВЕТРА!

О. точно! естественно завоздушил регулятор, как сразу не додумался. (темнело, спешил) В субботу все сделаю. Спасибо, что направил на путь истинный.
обязательно отпишусь.

если грешишь на воздух в регуляторе давления, то плохо давил на педаль для создания давления в тормозной системе. Если здаровья не хватает, то заведи двигатель.
давить нужно от души.

Паренек 120кг весит, он и давил, но сам понимаешь как бы он давил, если б я сказал ПО-СИЛНЕЕ Лучше по чуть-чуть.

Паренек 120кг весит, он и давил, но сам понимаешь как бы он давил, если б я сказал ПО-СИЛНЕЕ :lol: Лучше по чуть-чуть.

В общем, прокачал еще раз по следующей схеме которую нашел в инете и которая отличается от предыдущей: перед левый- перед правый, зад левый -зад правый. Явного воздуха в си-ме не обнаружил. ТО прошел, бумажку получил, а вот удоволетварения нет.
Не могу понять одного: почему в Реновских нотах отличия везде, был до этого Ниссан 12лет там все ясно, а в Рено хрен разберешь. что б отличались в инструкциях система прокачки тормозов, это для меня вообще нонсенс.

не поленился,взял книгу кангу
с 2005 г первое фото,до 2005 г второе
посмотри тех ноты а не инет,ищи в темах-они есть во всех форумах

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
РЕНО КАНГО 2005г.1,2 16v/75 л.с. ДВ.D4F730 кппJB1 985 модиф.-FC1D - E1
ПОПУТНОГО ВЕТРА!

если насос двухконтурный то начинать надо с дальнего колеса того контура который срабатывает первым. А так как сначала срабатывает контур передних колес, а задний подхватывает (при резком торрможении на небольшой скорости-клюнул вперед).

просто /клюет носом не от этого,а от перераспределении массы при торможении-даже если будут только задние тормоза-все равно будет клевать,и перед имеет большую нагрузку на колёса/технологически на задние колёса поступает меньшее усилие,дабы избежать юза и заноса с потерей управляемости
а при. прокачке ,,нас''учили,что воздух надо сначала выгонять с дальнего конца,но спорить не буду-каждая ,,лягушка''хвалит своё болото.
суть-педаль не должна проваливаться
проверка-завел,неск.раз нажал педаль-заглушил-сбросил вакуум с усилителя,нажав неск.раз на педаль-и см,на сколько ,,проваливается'' при нажатии-чем меньше,тем лучше удалил воздух/от этого зависит время реакции колодок при торможении,т.к. даже если воздух немного остался,тормозить будет-но как ,сразу или давить до полика?/

_________________
РЕНО КАНГО 2005г.1,2 16v/75 л.с. ДВ.D4F730 кппJB1 985 модиф.-FC1D - E1
ПОПУТНОГО ВЕТРА!

После двух вариантов прокачки все равно педаль тормоза хватает внизу и резко как-то, не понятно как плавно тормозить, на выходных попробую ЭТОТ вариант и обязательно отпишусь.
p/s когда прокачивал си-му (повторно) обратил внимание на странность - качаю педалькой 3 колеса(передние + лев. зад) все ОК, но остается правое заднее: накачал педалькой, открутил штуцер И ВСЕ! педаль опять проваливается и все по-кругу, опять "1оо" раз жму пока накачаю.

все таки попробуй спустить воздух на вых.трубке регулятора
и посм.торм.цилиндр-если он внутри барабана хоть чуть-чуть сопливит,он на обратном ходе,кагда сжимается,может подсасыва
ть воздух немного,но этого достаточно,чтобы педаль проваливалась/у меня на форде было-поменял и все ОК/

_________________
РЕНО КАНГО 2005г.1,2 16v/75 л.с. ДВ.D4F730 кппJB1 985 модиф.-FC1D - E1
ПОПУТНОГО ВЕТРА!

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Упорный выжимной подшипник, установленный по беззазорной схеме..

ЗАМЕНА (после снятия коробки передач)

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления кожуха нажимного диска к маховику

СНЯТИЕ

Установите фиксатор Mot 582 или Mot 582-01.

Отверните болты крепления кожуха нажимного диска и снимите нажимной и ведомый диски.

Проверьте и замените неисправные части.

УСТАНОВКА

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите нажимной диск в сборе с кожухом, ничего не смазывая.

Установите ведомый диск (выступ на ступице должен быть обращен в сторону коробки передач).

Отцентруйте ведомый диск с помощью оправки, входящей в ремонтный комплект.

Постепенно затяните крест-накрест болты крепления кожуха нажимного диска, а затем окончательно затяните болты крепления с требуемым моментом затяжки.

Снимите фиксатор Mot. 582 или Mot 582-01.

Смажьте смазкой MOLYKOTE BR2:

- направляющую втулку упорного выжимного подшипника,

- рабочие поверхности вилки выключения сцепления.

После установки коробки передач установите трос на вилку выключения сцепления, зубчатый сектор механизма компенсации износа и убедитесь, что механизм компенсации износа в рабочем состоянии.

Проверьте рабочий ход вилки выключения сцепления.

Ход вилки должен составлять:

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае ремонта, не требующего снятия коробки передач, или после установки коробки передач НЕ ПРИПОДНИМАЙТЕ вилку выключения сцепления, поскольку она может выйти из лапок (А) в обойме подшипника упорного выжимного подшипника.

Маховик

ЗАМЕНА маховика

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления маховика

СНЯТИЕ

После снятия нажимного и ведомого диска снимите болты крепления маховика (болты нельзя повторно использовать).

Перешлифовка поверхностей трения маховика не допускается.

УСТАНОВКА

Очистите резьбу болтов крепления маховика на коленчатом валу.

Удалите смазку с опорных поверхностей маховика на коленчатом валу.

Установите маховик, зафиксировав его с помощью фиксатора Mot 582 или Mot 582-01.

Видео по теме "Renault Kangoo. Сцепление"

Сцепление на Рено Символ, Кангу, Клио, Логан. Причины вибрации. Выбор нового и нюансы замены. Замена сцепления Рено Комплект сцепления Renault Kangoo 1.5DCI RENAULT 7701479194

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Подготовительные работы

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Замена цилиндров

В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.
В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления , заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

Достаём аккуратно, чтобы не сломать

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

Эту процедуру придётся проделать не один раз

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

Важно!

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Замена комплекта сцепления

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

Комментарии к теме Снятие педали сцепления Renault Kangoo

походу ты полный ноль, выжимной на переднеприводных постоянно сопряжен с корзиной, на классике он отодвигается от нее.

Спасибо за видео всё чётко обьяснил!! Но у мя вопрос создав искуственны давление в бочке то можно прокачать все супорти не нажимая педал тормоза верно?

Сегодня постараюсь снять видео про сайленты, тягу над баком. снять кроме как на мобилу нечем, но попробуем.

А что может звинеть похожее звуком на то будто по кардану хлестает что то и частота зависит от скорости автомобиля а на 4 передаче звук пропадает, еще заметил что громкость зависит от силы нажатия на газ дашь оборотов в пол силы и хлестает громче, плавно даешь тихо хлестает. И все это только в ходу и на скорости.

У меня хендай верна 2007 года, движок так же работает. Пробег 154 тыс масло не ест ни грамма меня от 3 до 6 тыс лью синтетику. Много топлива ест а так проблем нет, на холодную тарахтит прогреется не слышно почти, тока звук форсунок и рррррррррррро и все. Всем удачи.

Бывает еще такое, что погнут не петух, сама лапка переключателя пошла винтом. Один раз упихивал в машину велосипед, погнул дорогущий переклюк XT и сразу даже не понял этого. Потом смотрю - ролики косо стоят. Грешил на петух. Стал искать новый в продаже, нашел, поменял - ничего не изменилось. В итоге переключатель все равно удалось настроить, но тем не менее само осознание того, что там что-то деформировано - неприятно.

Приехал на проверенный сервис с такой же проблемой, говорю: смотрите, левая полуось крутится неровно у пыльника коробки, говорю: делов трипойде. Они: нет, не в трипойде, не может быть. Там явно смещения центра дурак поймёт, а они нет говорят. Короче,спасибо ребята за видео, сам буду делать, доверять еекому, кроме вас! Респект и лайк!?

Спасибо большое прокачал за раз в течении 15 мин вчера мучался мягко говоря машина форд галакси 1997 я из Казахстана

Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. ВАЗ 2112: при холодном пуске что-то шуршит, при выжимании сцепления шуршание уходит, при отпускании опять всё тоже самое, и это продолжает на авто пару минут, после пару минут, шелест уход сам собой. При этом скоростя втыкаются не плохо. что может быть.

Читайте также: