Прокачка тормозов рено трафик

Обновлено: 19.05.2024

Срочно! Не могу прокачать тормоза 3.0 2007 ⇐ Тормоза

Модератор: Berkut_Vit

перебрал задние суппорта, воздух выгнал, а педаль мягкая очень на заведенном, нажимаешь и она уходит и уходит. Но накачивает. Течи нигде нет. Выручайте-как прокачивать грамотно. АБС стоит.

уже на сто прокачали, результата нет

Тормоза посмотри тут, может есть что нужное.
и ещё, я отдельно прокачивал зад, от главного к абс, толстая трубка, с ним долго возились.

Первый раз когда полез в задний суппорт, простояла ночь без суппорта. На следующий день собрали начали прокачивать.. никак.. подсказали что прокачивается на запущенном моторе.. в общем запустили мотор, прокачали.. что и как в итоге и от чего так и не понял.

Привет, я прокачивал и на заглушенном моторе и на заведенном, и отдельно только задние суппорта когда их снимал, все было в порядке. И разницы я не видел в какой последовательности. Попробуй завтра на свежую голову, посмотри внимательно - точно везде герметично закручиваются штуцера, трубки. Посмотри внимательно главный цилиндр, налей туда тормозухи до полного и качай. Удачи!

bezrf: перебрал задние суппорта, воздух выгнал, а педаль мягкая очень на заведенном, нажимаешь и она уходит и уходит. Но накачивает. Течи нигде нет. Выручайте-как прокачивать грамотно. АБС стоит.

Педаль тормоза стала проваливатся на зав двиг ⇐ Master 1, 2. Тормоза

Модератор: Саша Петрови4

Скорей всего неправильно прокачали. Начинайте по новой, от самого дальнего колеса, относительно заливного бочка, и все поочереди. Была у меня такая же фигня, только на Хайсе. прокачка супортов передних колёс, тогда ничего не дала (менял передние колодки). Желаю удачи.

Тоже после замены стала педаль проваливаться.Только на заведеной машине.На заглушенной всё норм.Врядли тут дело в воздухе в тормозной системе.До этого всё норм было.

Сами меняли? Если нет, то гарантии что не открывали контур нет. Скорее всего открывали. Туда попал воздух. На незаведенной все хорошо потому что вакуумный усилитель не включен. Как только включаете начинает работать усилитель и привет.
Прокачка теперь всего контура по схеме прокачки. Тот цилиндр в который попал воздух один прокачивать бесполезно. Я пытался.
Сам менял, дальний суппорт не сжимался, открыл кран, все ок. Но в систему попал воздкх. Отогнал в сервис там все прокачали, а то ездить стремно.

Стал прокачивать тормаза:
задний левый супорт приоткручиваешь,а тормазуха ели давит из под резьбы.Открутил супорт-весь ржавый,отверстия не видать.Прочистил.Правый такой же.Передние все нормальные,не ржавые.
По ходу что тормаза здесь,в россии точно не прокачивали.Задний контур по ходу был с водой,раз все проржавело.Хотя при прокачке воду не наблюдал.
Тормаза нормальные стали.До этого уводило в право.Педаль вроде не проваливается.Почему вроде?Да не понятно,вроде держишь-нормально.Если чуть по сильнее давить,вроде как то идет в низ,но медленно,очень медленно.Или кажится. короче,до этого нормально тормазила машина и сейчас отлино тормозит.Не мешаю ей работать.

Думаю вода в контуре тут не при чем. Если бы там была вода, то во-первых везде, потому как оба контура соединяются одной системой а жидкость гигроскопична,а во вторых ржа бы снаружи не образовалась бы.
Обычно ржавые тормозные элементы от нагрева. Хотя от нагрева ржа поверхностная, а вы описали просто неработающий механизм. Вы на диски смотрели? Они блестящие или ржавые? Скорее всего они там давно не работали, просто висели, кто-то пустил туда воздух. Вот и проржавели от безделия
Ну да ладно, вопрос решился и хорошо.

Я не так обьяснил.Под супортом я подорузамевал саму хрень,через которую тормоза прокачиваюмся.Тормаза были отличные,тормозили все контуры.Ржавчина была именно внутри,отверстие через которое ыходит томозуха было все забито.
Вода могла быть.У меня раз так на кетайце было: заклинило тормозной рабочий цилиндр.разборка показала,что зеркало цилиндра было в ржавчине.Такое бывает при наличии воды.

Ну я выше уже написал. Что если вода в контуре, то во всем. Чудес не бывает. А если заржавели только задние штуцера, то это просто значит что суппорты все это время не работали.
Просто когда суппорт фунгует он греется и вода из ржавчины испаряется. Поэтому ржавчина поверхностная и не жрет так детали. А вот если она все время подпитывается водой то коррозия и жрет некоторые детали. Понятно что чугун хрен сожрешь. Посмотрите там дрлжны быть экраны защиты если речь идет о суппорте дискового тормоза, а не о тормозном цилиндре барабанных тормозов. И резиновые колпачки на штуцерах.

Сергей, у меня такая хрень была. 3 дня качали не останавливаясь) в итоге у официалов сказали, что сам не прокачаю. приехал к ним, подключили штуку какую-то и под давлением прокачали. но я снимал все 4 суппорта и жижи в системе вообще небыло

Павел,мне тоже говорят что надо под давлением,но я не заваздушевал систему,просто лили новую и спускали старую.

Сергей, было такое перед заменой колодок сдавил целиндры и все нет тормозов. Три дня прокачивал вконце ели ели.
Погнал в сервис там ребята раньше у оф работали. Подключили комп и принудительно включили АБС только после этого появились тормоза эту операцию они по кругу три раза делали.
Читал потом на одном форуме что можно самому это сделать. Первое снятие фишки с томозного бочка потом включить зажигание на первое положении и начинать прокачивать . Хотя когда ребята мне прокачивал ч держал ногу на тормозе сам включался АБС и они прокачивал.
Надеюсь помог

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Тема: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Опции темы

Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Проваливается педаль тормоза прокачали тормоза обычным способом и под давлением эффекту ноль
поменяли главный тормозной опять же прокачали итак и под давлением результат нулевой
подскажите в чем может быть проблема

страна жарковатая,тормозуха никак не перестанет кипеть.Прокачивать с включенным зажиганием,чтоб имеющийся абс работал.Не получилось-тихонько на сервис.При прокачке никогда не вбивать педаль в пол,особенно с работавшим цилиндром.Иногда помогает очень сильно глухая пробка на бачок со штуцером для подкачки воздухом.РУЧНЫМ насосом.Одичавший не подходит.

Спасибо за консультацию на работящем двс толку 0 прокачки
автокомом запускал клапана прокачал эффект есть тормоза улучшились на 20% и все
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ

Проваливается или берет низко? Проверь зазор на задних колодках. там вроде барабанные

не надо работающий мотор,только зажигание,мотор вакуум заставляет работать.Если до замены тормозухи проблем не было,задние колодки не виноваты.Можно пробовать прокачивать по другой схеме,от передних колес,с короткого контура.Несколько раз надо было отпускать штуцера на блоке абс,тоже не хотел иначе воздух вылезать.

задние дисковые
на старом главном тормозном просто проваливалась проблематично было прокачать передний контур тобиш передние тормоза давление слабое при прокачке жидкость течет вяло зад более имение

Машина после дтп пригнали для замены ремня ГРМ и ремонт тормозов что было до дтп не известно
прокачали класическим способом результат нулевой приговорил главный тормозной потом прокачивали с зажиганием без зажигания заведенная ноль
с пристрастиам 1.5 бар в бачек побаку
схему прокачки вычитал на РЕНО форум эфект на 20%
СХЕМУ ПРИЛАГАЮ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Удаление воздуха из тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ: гидравлический блок предварительно заполнен тормозной жидкостью.
Процедура прокачки применяется после снятия следующих элементов:
– гидроблока;
– главного тормозного цилиндра;
– трубопровода (между гидравлическим блоком и главным тормозным цилиндром).
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система автомобилей с АБС не должна иметь каких-либо дефектов и должна
нормально работать. В противном случае отремонтируйте АБС, как гидравлическую, так и электронную
часть. Если после дорожного испытания, в ходе которого АБС срабатывала, выяснится, что величина хода
педали не соответствует норме, то удалите воздух из гидроблока.
1. Произведите удаление воздуха из тормозной системы классическим способом с помощью прокачки или с
помощью специального устройства для удаления воздуха..
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: соблюдайте порядок удаления воздуха, начиная с рабочего цилиндра правого
заднего тормоза, затем левого заднего, правого переднего и левого переднего тормозов.
2. a) Произведите удаление воздуха из гидравлического блока с помощью диагностического прибора
(первый и второй контуры):
– откройте клапан для удаления воздуха из тормоза,
– нажмите на педаль тормоза (приблизительно 10 раз);
– удерживая нажатой педаль тормоза, подайте с помощью диагностического прибора команду прокачки,
– AC153: прокачка левого переднего тормоза; AC154: прокачка правого переднего тормоза; AC155:
прокачка левого заднего тормоза,
– AC156: прокачка правого заднего тормоза,
– нажимайте на педаль тормоза в течение удаления воздуха с помощью диагностического прибора;
– по окончании цикла прокачки с помощью диагностического прибора продолжайте нажимать на педаль
тормоза и закройте клапан для удаления воздуха из тормозного механизма.
b) Выполните процедуру, описанную в пункте 2a) для левого заднего тормоза, правого заднего и левого
переднего тормозов.
c) Проверьте величину хода педали, если она не соответствует норме, повторите операцию удаления
воздуха.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: убедитесь в наличии достаточного количества тормозной жидкости в бачке.
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система имеет диагональное разделение контуров. Это позволяет проводить
удаление воздуха только тормоза одного колеса (например, в случае замены тормозного шланга, тормозной
скобы и т.п.).

Я понимаю. что в Зимбабве запятых не употребляют. пережиток прошлого. но великий и могучий запятые употребляет что бы можно было понять. что хотите сказать

ну не знаю,не удалось полностью,на 100% прокачать однажды только одну модель-спринтер,смогли только официалы с применением спецустановки,она в обратную качает,от колеса,с трафиками и прочим при всём исправном получается,возможно,косяк в блоке,клапан не открывается,другой вариант-подсос под манжетку в одном из рабочих цилиндров,что тоже встречается при герметичности наружу.

Читайте также: