Пропадают холостые обороты на рено меган 2
Обновлено: 02.07.2024
Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?
Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.
Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.
Если газонуть - не глохнет.
Заслонку почистили сразу.
Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.
В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.
Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.
Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?
Вот прочитал в мануле:
"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."
что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу
to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .
to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.
Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))
Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.
to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.
to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".
to Igorentij:
Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.
Косая, неграмотная установка было до нас.
И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.
Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.
И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.
На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".
В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.
Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.
Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.
До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На "горячую" всё норм.
После первых трёх "дней":
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.
(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)
День четвёртый.
Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.
Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и "почти" французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):
1. Датчик дроссельной заслонки (ориг. 7701 044 743) FCR210719, 2. Датчик давления воздуха (ДАД) (ориг. 8200 719 629) FCR210667, 3. Датчик положения коленвала (ориг. 8200 468 645) FCR210395 — это на будущее :), 4. Датчик температуры воздуха FCR210726, 5. Регулятор холостого хода (ориг. 8200 692 605) FCR30S002.
Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).
Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) :)
Начал с замены регулятора холостого хода:
Даже тут, если присмотреться видно, что резинка на старом регуляторе (VDO) толще, чем на новом (FCR).
Затем под руку попал датчик температуры на впуске:
Старый датчик температуры весь в масле. Вынимается 'грубой' силой, т.к. держится на четырёх пластиковых упорах.
Новый датчик (опять внимание на резинку). Термоэлемент у него не полностью закрыт пластиком. Разъёмы пришлось чуть подогнуть — почему-то они были не в центральном положении и поэтому не стыковались с проводкой.
Старый датчик сидел не плотно в коллекторе, новый продолжил эту традицию, поэтому сначала не обратил на это должного внимания.
Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:
Старый датчик давления был чистый (внутри), хотя резинки явно просились на замену. Снять его было не очень просто: одной рукой держал около разъёма, второй (используя отвёртку как рычаг) поддевал с противоположной стороны.
Новый ДАД. Здесь у FCR с резинками всё отлично вышло. Датчик вошёл туго и не болтается от слова 'совсем'.
На уплотнительные колечки перед вставкой наносился тонким слоем заранее припасённый силиконовый вазелин.
— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.
Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат :)
Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.
Виновным оказался педрильный датчик температуры на впуске. Сравните размеры уплотнительных колечек. Обмазал его сверху вазелином и снизу аж засвистело, как он сосал воздух.
Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.
В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как "родной". Без люфта, в отличии от старого датчика.
После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.
На всякий случай герметизировал трубку к тормозной системе (уплотнительное колечко у неё в песке, значит его тоже нужно будет поменять). Эффекта герметизация не дала.
В 12 ночи плюнул и поехал домой :)
После всех замен вариантов оставалось немного.
1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал "день первый" может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).
День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 3\8 на 1\2 и 1\4, чтобы можно было головку Е12 на 3\8 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 1\2 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.
1. С коробом отдельная история вышла.
Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.
Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:
Сравнение втулки с остатком резинки от воздушного короба. Вставлять её нужно снизу, предварительно облив вд40 и поматерившись.
Установленная втулка (как родная) и заодно хомут на шланг от регулятора холостого хода (куплен за 36 рублей в том же магазине).
2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:
И где ж ты была раньше, схема. Ослабил все болты, потом по схеме затянул в два захода. Сначала на минимуме 5 Н*м, потом 10 Н*м.
3. Дроссельная заслонка.
Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.
Снял датчик положения заслонки. Механика тут тривиальная, ломаться вроде нечему. Минус один: нельзя снять датчик не сняв заслонку, т.к. иначе не подлезть к нижнему болту (он, как обычно, на T20).
Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.
— Так-так, — подумал я. — А это что за след?
Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):
Болт задаёт положение заслонки в закрытом виде. Если его закручивать, будет появляться щель, если откручивать — щель будет уменьшаться.
Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.
Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.
Чтобы вернуть заслонку в "норму" потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.
Заодно смазал силиконовым вазелином это пластиковое сочленение (кв-3 идеальна для смазки таких мест), т.к. оно чуть подклинивало в момент открытия заслонки. Стало ходить как по маслу :)
Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.
Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.
Накинул разъёмы и провёл "адаптацию".
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном :) Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.
Завёлся и… ПОБЕДА!
Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.
Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется :)
Возможно, оба момента сыграли свою роль.
В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.
Здравствуйте друзья. Проблемка нарисовалась. Ездил ездил, и тут надо ехать завожу работает 5-10 сек. и глохнет. Погазовал пару раз, вроде до дому доехал. Опять заводить такая же хрень. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Megane 2 АКПП.
Андрей, вот если к свечам лазил, там и посмотри, возможно не докрутил какую-нибудь, либо прослабли, вот воздух и подсасывает, от того и нет компресии (глохнет на холостых).. борт комп в таких случаях ошибку не показывает!
Андрей, здравствуйте! Решили проблему? Мне интересно что же было? У меня также, только плюс к этому глохнет на перекрестках когда нагревается
Владимир, Нагревается до положенного. Вентилятор срабатывает. Я имею ввиду - глохнуть начинает примерно после 30минут езды
А еще - обороты перестают плавать если отсоединить датчик дроссельной заслонки. Может ли это гарантировать, что именно в дросселе дело? Кто то говорит что может быть из-за температурных датчиков. Их три. И все под заказ. Если бы была уверена, что в них дело поменяла бы. Я итак порожняком уже полмашины поменяла.
Владимир, Мне остается мало вариантов. Либо датчик коленвала, либо дроссель, либо температурные датчики. Диагностика ничего не показывает. Поэтому и спрашиваю - у кого что было
Есть такая ерлама что если не правильно установили грм может туго заводиться, глохнуть и увеличится расход. Другая фича может быть в грязной дроссельной заслонке. Есть так же теория что стоит поменять прокладки на впускном коллекторе и самой дроссельной заслонке. Возможно где то подсасывает воздух. Смотрите еще на форсунки. Как работает машина? двоит, троит? По идее все датчики подключены к БК и если что то отваливается загорается джекичан (чекинжект всмысли) Загоните машину в хороший сервис, там и диагностику проведут (в мос области это 600 рублей) и узнаете в чём причина
Владимир, я живу в Казахстане, Актюбинск. Машин таких ну 10 максимум. Естественно профессионалов по ним тоже нет. Диагностика не видет даже машину. В том то и загвоздка что вы моя последняя надежда
В РЕНО меган рс есть такая фишка на движке f4rt, как отсутствие повышенных прогревочных оборотов в морозы. При пуске холодного двигателя сразу обороты встают на 1000, и стоят намертво.
Не шелохнувшись. Итак всегда. При движении начинается прогрев,падают до 900, это холостой.
Хорошо или плохо для ресурса двигателя? И что дают повышенные обороты?
Мнения разные и порой крайне противоположные. Не знаю какое давление аыдает маслонасос при 1000об, но отхаживают данные моторы до 400ткм по ЦПГ без капремонта. Масложором не страдает.
Снял пуск в мороз, при стоянке двое суток на морозе, на открытой площадке.
Читайте также: