Пропало сцепление на рено меган 2 причина
Обновлено: 19.05.2024
Нежданно-негаданно развалился выжимной подшипник! Точнее его заклинило. Я конечно был готов к этому морально, но не материально, честно говоря! И, как обычно, по закону подлости, поломка случилась в самый не подходящий момент. Самое интересное в том, что симптомов умирающего подшипника практически не было. Он подсвистывал на морозах еще 2 года назад, но только с утра, на непрогретой машине. И свист был не жуткий как на "визжащих тазах", а вполне приемлемый. Выжимной подходил, это было понятно, но на работу МКПП абсолютно никак не влияло. Передачи переключались четко, никакого букса сцепления, никаких толчков в пробках ни в жару, ни в морозы, педаль мягкая. Какой то более менее явный свист в теплую погоду я стал замечать только этой осенью, и то когда утром машину заводишь, и дверь открыта, слышен был еле заметный шелест под днищем. Причем только тогда, когда педаль не выжата. При выжатой педали сцепления шелест пропадал. А во время движения и вовсе никаких звуков. Однако! Буквально 4 дня назад, возвращаясь домой я вдруг услышал тот же шелест, но уже громкий и в движении! Те же симптомы. Педаль выжата — тишина, педаль не выжата — гул и шелест. Стало ясно, что точно нужно будет менять выжимной и в ближайшее время. А с выжимным и сцепление, масло в коробку, и ещё по мелочи, и блин опять попадос на кэш! Но деваться некуда, машина требует ухода. Прикинул цены, где заказать и что по времени доставки. Минимум 5 дней, в случае заказа с Автодока (самые приемлемые цены). Думал завтра закажу, за 5 дней ничего не будет, а пока поезжу. Ага, наивный парнишка…
Утром завожу, всё норм, еду свиста нет. Выезжаю на дорогу, полёт отличный, набираю "высоту", бэмс, появился свист, сбрасываю скорость, метров 200 свист — приличный, переключаю на 4-ую, упс… Проваливается педаль сцепления. Приехали! Заклинило выжимной в нажатом положении. Педаль на полу. Скорости не переключаются, успел только скинуть на нейтраль. Оставляю машину на обочине возле парковки и лихорадочно бегу домой прозванивать все магазины и сервисы! Машина нужна позарез в понедельник, а была суббота! Не все автомагазины то у нас по субботам работают, не говоря уже о сервисах. Автодок отпал сразу, ждать некогда. В моём сервисе (где обычно обслуживаюсь) загруженность и нет в наличии ни сцепы, ни выжимного. В одном магазине нашел комплект сцепления Valeo, который я и сам хотел с автодока брать, и выжимной SACHS, хотя хотел брать LUK изначально. Решил брать там, цены еще более менее + скидка давнему покупателю. На удивление в тот день был свободен батин знакомый, сервисник, у которого отец обслуживается. Договорились с ним менять. На буксире к вечеру отогнали в сервис, закупил запчасти, что были (сцепа, выжимной, масло) и принялись за работу. Думал поменяем всё за один вечер, но не тут то было.
Когда подняли машину выявили ещё несколько проблем. Прежде всего ослабший заводской хомут пыльника на левом шрусе, откуда изрядно накидывало маслом, умершая левая стойка стабилизатора, почивший в мир иной подвесной подшипник, и по мелочи (клипсы подкрылок, болтающиеся передние брызговики, крепления). На защите картера осталось большое пятно от тормозной жидкости, которую выдавило, когда заклинило выжимной. Нужны были еще запчасти, поэтому машина осталась ночевать в сервисе, а я на утро приехал уже со всем купленным добром на финалочку. По работе писать смысла нет. Дядя Юра (сервисник) делал практически всё сам. Я лишь помогал где нужно. Не скажу что сделали всё быстро, но зато не торопясь, попутно исправляя все недочеты которые я давно хотел сделать. В общей сложности часов 7 наверное возились, с перерывами на кофе.)))
По итогу заменил:
— Комплект сцепления и выжимной подшипник.
— Масло трансмиссионное.
— Тормозную жидкость
— Смазку шруса трипода и хомут на пыльник
— Подвесной подшипник
— Стойки стабилизатора
— Клипсы на подкрылках
— И много всякой мелочи, вплоть до укрепления не заводских брызговиков.
Мой изначальный комплект покупки. Сцепление, выжимной и 1 литр трансмиссионного масла. Докупить нужно было ещё 2 литра.
Сцепление взял Valeo 826303. Изготовлено у нас в РФ на заводе Valeo Service. Абсолютно идентичное оригинальному которое мы сняли. Разве что на диске 6 пружин, а не 4 как раньше. Корзины — абсолютно одинаковые. Дядя Юра не забраковал, а он тёртый калач.
На автомобили Renault Megane II, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 1 (рис. 6.1) выключения сцепления закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке рабочего цилиндра сцепления. Подшипник перемещается рабочим цилиндром 3 сцепления, установленным на первичном валу 2 коробки передач.
Renault Megane 2. ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Рис. 6.1. Картер сцепления: 1 - подшипник выключения сцепления; 2 - первичный вал коробки передач; 3 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 4 - картер сцепления
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.
2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.
3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.
6. Нажмите на пружинный фиксатор наконечника шланга.
7. . и выдвиньте наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой: из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже штуцера трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.
8. Повторяйте операции 5-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
9. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Осевое биение ведомого диска более 0,5 мм
Замените ведомый диск
Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого доска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы, смажьте специальной смазкой. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск
Попадание воздуха в систему гидропривода
Прокачайте систему гидропривода выключения сцепления
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Замените главный или рабочий цилиндр выключения сцепления
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины
Замените кожух сцепления с нажимным диском
Перекос или коробление нажимного диска
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните неисправности, вызывающие заедание
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, смажьте консистентной смазкой. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска
Замените ведомый диск
Заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ подшипника выключения сцепления
Замените подшипник выключения сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка пластин, соединяющих нажимной доек с кожухом
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Видео по теме "Renault Megane 2. СЦЕПЛЕНИЕ"
Как должно работать сцепление на Меган2 Прокачка гидравлического сцепления на Рено Установка сцепления Renault Megane 2Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Упала педаль сцепления ⇐ Master 1, 2. КПП
Модератор: Саша Петрови4
нуждаюсь в совете! Сло. лось сцепление ,в начале был тугой выжим, а потом педаль не вставала обратно. Поменял главный цилиндр, тепрь не могу прокачать. Местные "кулибины" на СТО тоже не знают как.
как один из вариантов поменяи подшипник было еду 130 6 прд сцп нет ногои педальку поднял все ок но я поменял все подшипники в кпп менять выжимнои просто вариант
kub-rub спасибо , я так и предполагал. На улице реально скинуть кпп без приспособ? Шаровые надо только верхние снимать?
тебе нужно достать полуоси ,можно извернуться и не вынимать коробку целиком ,а отодвинуть подкавырнуть скобку и выташить переходник
да кстати переходник нашел если нет то ищи от лагуны 2 или эспайс 4 2,2 dci
Сегодня посмотрел, тройник оказался цел. Сломан только штуцер (его ломал не я) , обломан под корень. Теперь попытаюсь его как то выкрутить и прокачать систему, в надежде, что сдох главный, а не рабочий цилиндр. Педаль упала сразу без предпосылок, но водитель говорит, что педаль тормоза перед этим была немного ватной.
kub-rub, за подсказку насчет лагуны и разборки, спасибо. Нашел лагуновский тройник за 300руб.
Каким то образом тройник выскочил из рабочего цилиндра , стопорная скоба не соскочила. Буду менять рабочий. Какой лучше ставить? Предлагают Luk , Valeo ,Nissan , Renault разница в цене +-1000р. На прошлом мастере Luk ставил два раза, ходили очень мало, прим.100т.км .
Доброго времени. С прокачкой подсказать могу, прокачивается геморно и одновременно просто если знать как. Снимаете шланг с бачка и шприцом загоняете тормозуху пока с прокачки не потечет потом шланг обратно и качать, почему с бачка самотеком не идет не знаю и крышку открывал и дул туда ноль реакции., как то раз заехал на сто там ребята еспайса капиталили так пол дня прокачивали и ничего не вышло уже снова коробку скидывать собрались на подьемнике поднимать начали спросили как я качал, потом смеялись вместе говорили где ты часа 4 назад был.
провалилась педаль. прокачал - на час хватает. потом опять в ноль. вместе с тем как провалилась педаль светлая тормозная жид. стала грязно черной.
Ваши предположения ?
я пракачиваю так.- откручиваю штуцер прокачки ,нажимаю педаль сцепления до тех пор пока не появится сопротивление(у меня раз 5-6),в это время тормозуха стекает через штуцер, закручиваю штуцер. все ок.
Читайте также: