Рабочая температура пежо 308
Обновлено: 02.07.2024
Содержание
Ранее мы уже делали обзор Peugeot 308 первого поколения и решали, стоит ли брать его на вторичном рынке. Сегодня рассмотрим сильные и слабые стороны французского автомобиля и расскажем, какую версию выбрать и как не прогадать с покупкой.
За что любить Peugeot 308
Разнообразие кузовов
Шире других на вторичке представлены пятидверные хэтчбеки (более 500 штук), а вот короткая трехдверка встречается даже реже, чем кабриолет – прямо сейчас по стране всего одно предложение, в то время как кабрио 308 СС можно выбирать из трех вариантов.
Универсалы есть, но счет их идет даже не на сотни. И, кстати, зря: там топовый багажник (минимум 573 л) и до сих пор не устаревший элегантный экстерьер. Так что есть смысл поохотиться именно за 308 универсал с панорамной крышей.
Богатство комплектаций
Было разнообразие также у комплектаций и вариантов оснащения. Разница между самой простой версией и топовой была больше, чем в этом классе в наши дни. Допустим, у начальных вариантов было максимум две подушки безопасности да АБС-ка. Жизненно важные вещи вроде противотуманок и боковых эйрбегов появлялись дальше, в среднем и топовом исполнении, владельцам же базовок приходилось довольствоваться, чем есть, без возможности апгрейда.
Ходовые качества
И с сильными сторонами на этом, пожалуй, все…
Откуда ждать беды: проблемы Peugeot 308
Из-под капота
Проблемы были даже у атмосферных агрегатов – преждевременное растяжение цепи ГРМ, не доживали свой век и термостат с помпой. На наддувных версиях проблемы ровно те же, плюс набор своих болячек вроде масложора. Дурила на таких машинах и электрика – от стартера до генератора.
От коробок передач
Относительно хорошая новость в том, что узел этот довольно массовый и старый, его успели изучить все гаражные мастера, и они ему благодарны – один AL4 способен прокормить не одно поколение механиков. Так что частично или полностью перебрать коробку будет не проблема, надо только закладывать при покупке бюджет в 20-40 тысяч и торговать эту сумму у продавца, даже если видимых признаков скорого конца АКПП (рывки, ударные переключения) пока незаметно.
От резинок и прочих пыльников чудес ждать не стоит – внимания потребуют регулярного, но на то они и расходники. Ключевое здесь при выборе – состояние мотора и коробки. И если в случае с первым чуть безопаснее будет посмотреть 120-сильную версию без турбины, то в случае с коробкой альтернатив нет – или AL4, или три педали и ворочать рычагом.
Здесь, опять же, на помощь приходят поздние рестайлинговые версии с новым автоматом от японской Aisin. С высокими температурами там тоже любви особой нет, но хотя бы перебирать каждый год не потребуется.
Как найти хороший вариант
В поиске автомобиля сильно поможет проверка истории. Заходим на сайт специального сервиса, вбиваем VIN или госномер интересующего экземпляра и меньше, чем через 5 минут, узнаем о нем если не все, то многое.
Пробег уменьшился при четвертом хозяине.
Судя по отчету пострадало только железо, но не многовато ли косяков для машины, не слывущей образцом долговечности?
Если найдете более ухоженный аппарат 2014-2015 года, то посмотреть точно стоит. Оц е ните и комфорт, и тишину, да и оснащен он по последней европейской моде тех лет, то есть как топовый Solaris сегодня, только красивый и за вменяемые 300-700 тысяч.
Автор: Владимир Андрианов
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Купили бы вы себе французский автомобиль и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.
2. Проблемы с радиатором
3. Проблемы с термостатом
Что делать при перегреве
Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.
Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.
Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.
Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить
Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:
Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..
Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.
Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.
Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.
Нарушение уплотнения камеры сгорания
Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.
Чего нельзя делать при закипевшем моторе
После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.
Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.
Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.
Профилактика
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.
Обновляю эту запись.
Оказывается повышенная температура работы двигателя была связана с выходом из строя нагревательного элемента в термостате, на данный момент рабочая температура охлаждающей жидкости лежит в пределах 84-90 градусов.
Обновляю эту запись.
Как и писали в комментах температура сегодня по утренним пробкам все-таки дошла до 105 градусов, но затем резко понизилась и не поднималась выше 95. Соответственно можно сделать вывод что 100% открытие термостата происходит при температуре 105 градусов. Но двигатель выше 100 работает не постоянно, а только в стадии прогрева, потом рабочая температура колеблется в пределах 90-95 градусов.
Начальная версия заметки
Много было сказано и написано про то, что наш двигатель EP6 имеет крайне высокие рабочие температуры, что является причиной многих неисправностей преследующих данный агрегат. Я видел в интернете разную информацию о рабочей температуре EP6 вплоть до 105 градусов (видел даже 108 градусов у людей на форумах). Решил сам проверить показания температуры охлаждающей жидкости своим простеньким адаптером elm 327 и вот, что у меня получилось:
- Автоклуб Peugeot - Citroen ‹ Форум‹Жизнь наших авто‹Технический раздел‹Система охлаждения,печка, кондиционер
Проблемы в Пежо 308 с температурой двигателя (Термостат)
Модератор: pegonak
Проблемы в Пежо 308 с температурой двигателя (Термостат)
dron-s 02 фев 2010, 10:36
Привет всем.
в общем при запуске двигателя стал замечать следующее: вставляешь ключ, делаю первый поворот, включается вся система, двигатель до этого был в прогретом состоянии до 90 градусов, всё нормально. в итоге после поворота ключа, стрелка температуры начинает переваливаться далеко за 90 градусов (такое было несколько раз, один раз было что стрелочка не так далеко ушла за 90, пару раз было что доходила до красного поля) но после пуска двигателя стрелочка возвращалась в своё нормальное положение 90 градусов. вот мне и интересно, что это такое? у кого что было подобное?
dron-s Клубный пользователь 
Пол: Страна:
Magic_Knight 08 фев 2010, 12:19
Датчиков два: один на приборку, второй на мозги. Тот который на приборку на дрыгатель не влияет. Где стоит тот, который на мозк попробую в базе посмотреть.
Деталь номер 1220.
Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36
Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:
dron-s 09 фев 2010, 07:58
1. Нас интересует вот этот узел:
И датчик (в самом центре кадра), с синим проводком - точнее, его посадочное место:
Так вот если это посадочное место "хлюпает", а оно утоплено в корпус и антифриз там спокойно "живёт" - кричим "Мама мия!" и летим к дилеру.
dron-s Клубный пользователь
Пол: Страна:
Fenia-555 02 мар 2010, 13:24
У мну такое же проявилось, после ТО-2 прошло 2 месяца, на днях посмотрел антифриза меньше минимума, подумал что нужно долить, и меня всю ночь мучили сомнения почему уходит антифриз, и в последнее время стала подтраивать и плохо заводиться, буквально несколько дней. Переговорил с dron-s он мне рассказал свою историю, я посмотрел и увидел лужу в которой находится термостат Сделаю фотки завтра выложу как это все выглядит!
Fenia-555 Придворный Шут Пол: Страна:
dron-s 02 мар 2010, 18:19
в общем сегодня машина вообще отказалась ехать
при переводе в драйв и нажатии на педаль газа, машина очень сильно начинала троить и захлёбывалась бензином. включился вентилятор (работал без ключа с выключенным двигателем примерно минут 7 (аварийный режим)). приехал к диагностам, они сделали диагностику на ошибки, в итоге 10 штук и все связаны с лямбда-зонтом, пропусками зажигания во втором цилиндре, обогощённой смесью.
в итоге поменяли свечи за мой счёт, стёрли ошибки, на новых свечах, когда опускается на холостые двиг начинает троить, диагностика показывает ошибку лямбда-зонт, сбрасываем, пробуем заново, тоже самое. причём при запуске сразу выходит Check.
самое что интересное, заезжал на диагностику сегодня не к официалам, они разобрали датчик, достали и показали мне разъёмы - ОНИ СУХИЕ. никаким антифризом они не пахнет. на контроллере управления двигателем тоже всё сухо, даже есть летняя пыль. вопрос: как тогда может протекать датчик ОЖ и при этом попасть на разъём контроллера управления двигателем.
антифриз уходит: сегодня когда смотрели этот датчик рукой провели по нижней рамке радиатора, там реально полно антифриза (это была не вода, потому что он жёлтый и жирный на руках) когда открыли расширительный бачок, антифриз очень противна завонял, как будто туда заполз скунс и сдох. точно такой же запах был и в салоне, но только больше похож на что то горелое.
НАРОД , поясните пожалуйста: что может быть и почему диагностика постоянно после стирания ошибок при запуске сразу вылетает check а диагностика показывает на лямбда-зонт?? да забыл, при высоких оборотах (с новыми свечами) из трубы вылетает чёрный нагар.. в луже похоже на масло, но это не оно.. просто чёрный нагар и большой конденсат от бензина или может даже сам бензин. проверить ЦО не получилось, не чем.
dron-s Клубный пользователь
Пол: Страна:
Magic_Knight 02 мар 2010, 20:48
Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36
Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:
Fenia-555 02 мар 2010, 21:57
Magic_Knight
Ну че ты язвишь, у парня дела и так хреновые, ты еще со своими загадками. Если думаешь чего то пиши, это форум а не клуб загадок и тянулок за хвост.
Fenia-555 Придворный Шут Пол: Страна:
Magic_Knight 02 мар 2010, 23:20
Дык я не язвлю, я думаю как бы помягше человеку написать, шоб сразу паники не было.
dron-s я если честно немного запутался в твоих постах, если можешь опиши просто по пунктам - что было, что делали, что говорили.
Но по последнему могу сказать, что если антифриз в бачке воняет, то это к сожалению не скунс, а скорее всего картерные газы и воняет именно горелым. Это и может быть причиной ухода антифриза. Пар при прогазовке белый как молоко из выхлопной идет? Свечи выкручивал? Есть "слишком чистые"? У тебя идет переобогащение смеси, потому как судя по симптомам в выхлопную летит антифриз, лямбда считает, что смесь офигительно бедная и наворачивает тебе бенза по уши. Вот черное и летит. Короче, давай по порядку. Делаешь следующее:
С утра открываешь расширительный бачок , доливаешь дистиллята до уровня. Заводишь. Просишь кого-нибудь (прохожего соседа, проходящую мимо симпатичную девушку) погазовать хорошенько, а сам смотри в бачок. Если увидишь пузыри, как в шампанском и вонь - глуши, туши свет, сливай масло. У тебя пробита прокладка головки блока. Выкрути после этого свечи. Проверь, что все они одинаковые на вид и среди них нет одной (или двух) которые выгладят очень чистыми в сравнении с другими. ОТПИШИСЬ. Диагностам - в репу!
Все можно отремонтировать, если достаточно долго вертеть в руках.
Skype: vvmalyshev36
Magic_Knight SUPERSTAR Пол: Страна:
dron-s 03 мар 2010, 03:41
сам цоколь у всех был чёрный (потому что машина перед этим просто глохла) а вот изоляторы у трёх свечей с юбкой рыжей а одна с ней же но менее ощутимой.
Magic_Knight писал(а): С утра открываешь расширительный бачок , доливаешь дистиллята до уровня. Заводишь. Просишь кого-нибудь (прохожего соседа, проходящую мимо симпатичную девушку) погазовать хорошенько, а сам смотри в бачок. Если увидишь пузыри, как в шампанском и вонь - глуши, туши свет, сливай масло
пока вчера прогазовывали двиг, пызурей не заметил, что с открытым бачком что с закрытым.. но антифриз ваняет и он тёмный. антифриз ни разу не менялся.
p.s. такое подозрение что проблема с Webasto.. потому что она работает каждый день.. вся хрень началась именно после её установки. и как раз она то и завязана с отопительной системой.
dron-s Клубный пользователь
Пол: Страна:
Читайте также: