Регулировка сцепления рено сценик 1

Обновлено: 04.07.2024

Узнай первым о выходе нового полезного контента

3.2.1 Регулировка привода сцепления / Renault Megane 2

Рис. 3.2. Регулировка привода сцепления: 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – стопор оболочки троса; 4 – вилка выключения сцепления

Как должно работать сцепление на Меган2 Как отрегулировать педаль сцепления на рено Как отрегулировать сцепление в машине Замена и прокачка главного цилиндра сцепления Рено Меган 2.

Другие материалы раздела

Регулировка привода сцепления

Проверка регулировки Рис. 3.2. Регулировка привода сцепления: 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – стопор оболочки троса; 4 – вилка.

Проверка регулировки

Рис. 3.2. Регулировка привода сцепления: 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – стопор оболочки троса; 4 – вилка выключения сцепления.

Купил давеча Сеньку 2000гв с пробегом 230К . Все не плохо только не нравилась тугая педаль сцепления, понадеялся что заменю и будет мне счастье (тогда я даже подумать не мог, что может быть такая свинья на иномарке не самого эконом класса).

В общем занялся заменой сцепы, не буду описывать в деталях, все сделал сам, снял подрамник, снял кпп,
Старая сцепа еще в рабочем состоянии была, корзина с маховиком вообще отличные, диск изношен до 5,5мм (с новья идет 6,8мм). В общем все поменял на LUK, поменял даже направляйку выжимного (еще тот финт ушами учитывая что она запрессована с подшипником первичного вала ), но ничего осилил (хотя 3 СТО отказали в такой услуге, слабаки :)) .

Далее новая сцепа LUK

Доработка солдатика вилки в виде пыльника для закладки смазки, пыльник от рабочего цилиндра сцепления ваз классика.

Далее замена направляющей выжимного

Фигачим раз 100 диском (чистим предварительно посадочное ложе и наливае. ВДшки). И потихоньку выходит .

Берём оправку максимально подходящую по диаметру т.к. металл тонкий и забиваем новую, кувалдой весом 3-5кг, не усердствуя, дабы не расколоть картер КПП.

Ну и все это дело собираем.

Все собрал все хорошо, НО!
Долбанная педаль стала раза в полтора легче чем была, нажимается плавно, тросик проверил, работает отлично, но все равно в 2 раза тяжелее чем на моем предыдущем Daewoo Sens ! Это что такая свинья от Рено ? Даже мысли не было что на тачке классом выше может быть такое усилие на педали сцепы, хоть продавай блин, расстроила, может привыкну. Оно не то чтобы очень большое, но сравнивая со старой там вообще как велосипед, а тут больше на ваз классика похоже :( . У всех так же ?

Renault Scenic 2000, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

На Лоджи такое же хреновое сцепление, я думаю на педаль поставить подшипники вместо пластиковых втулок.

Если втулки не раздолбаны сомневаюсь что будет весомый эффект .

Было тугое сцепление, особенно в жару. Смазал вал и эти втулки теперь педаль нажимается значительно мягче и с одинаковым усилием. Но так же люфтит на этом элементе

Подскажите как работает педаль сцепы как она трос натягивает?

без понятия, по-моему она без автоподтяжки. Подтяжку надо гайкой на конце троса регулировать, если ничего не путаю

У меня при покупке в 2011 году сценик 1ф2 1,9 дти 1999 года педаль сцепления тоже была жёсткая, потом через, , пару лет" стала мягче.

Не знаю как у вас, но у меня на сене 1.9 dti 2002 года, коробка jb3, сцепление valeo педаль нажимается очень легко

Ну то что я видел, на дизеле совсем другое сцепление, на диске даже пружин нет думаю поэтому дизеля нельзя сравнивать .

к4м jb3 сцепление мягкое. Какая корзина и диск не знаю. Может проблема с тросиком?

Маловероятно, отключенный трос ходит очень легко, сцепа в целом плавно выжимается/отпускается. Да я и не говорю что оняа прям мега тугая, нет, тугость примерно как на нормальных Жигулях, что для иномарки считаю позорным, т.к. даже на ланосе в 2раза легче. А вы с какими авто сравниваете, когда говорите что у вас легко вижимается ?

Ну на жигулях классике значительно жестче.

Износ "солдатика" — одна из причин тугой педали сцепления.
Поройтесь поиском, на Drive есть описания данной проблемы.

Тоже так думал, но не в ноем случае, купил на замену типа оригинал, сравнил со старым и оказалось что он (новый)ниже на 1мм, форма старого вполне сферическая, хорошо "подогнана " под вилку, решил не менять.

Dzed-Baradzed

мне замена солдатика не помогала, уже на двух машинах

Было шесть пружинок демпферных, стало четыре.

Вообще-то было 6 стало 8 (в новом в каждом блоке пара стоит :)), но я бы не обращал на это внимание, не в количестве счатье

А где счастье искать?

Не знаю какое у меня, но тоже туговатое. Сценик1ф2 К4М700 JB3. Даже на 2112 2002г.в. у меня было очень легкое. катаю 2 года. Привык.

Грусть печаль. Но ничего, будет стимул копить на автомат :)

У меня на старом сценике была педаль вообще тяжелая. Очень тяжелая. Её чтобы выжать, надо было приложить усилие килограмм 30. Все, кто садились, сразу ох**вали: "нииихера се у тебя сцепление"))) Но я катал на нём и меня это совершенно не беспокоило. Ноги от природы здоровые, да и всё детство и юность с велика не слезал. И даже когда начал работать в Москве, это не доставляло неудобств. Хотя здесь за поездку в 2-3 часа сцепление выжимаешь около 2 тысяч раз. Примерно 10 в минуту. А пробки бывают и поболее, чем на 3 часа.
В 2013 году я побил абсолютный рекорд по продолжительности езды по пробке — 7,5 часов. От ТТК, съезд на Кутузовский проспект до Кубинки, стоячая, со скоростью меньше пешеходной.
Где-то в 14 году поменял сцепление, поставил такое же, как и было, Valeo. Педаль как была тугая, так тугая и осталась. Просто корзина жёсткая, и ничего особо с этим не сделаешь.
Кто следил за моим старым бж, видел, что я снимал как-то с донора мотор. Так вот там меня что особенно удивило — нереально мягкое сцепление. А когда снял корзину, всё стало понятно. Корзина была уже неоригинал, фирмы Sassone. И на ней, и на маховике был очень глубокий след от диска и цвета побежалости. Очевидно, что диск там не прижимался как следует. И, наверное, не зря оригинальная корзина с такими жёсткими пружинами.

1. Сборка педали сцепления включает автоматический регулятор, работу которого можно проверить следующим образом.

2. Сначала измерьте свободный ход тросика сцепления: не нажимая на педаль сцепления, вытяните обращенный к трансмиссии конец тросика из его кожуха и измерьте длину обнажившегося участка. Если механизм работает правильно, свободный ход тросика должен быть не менее 20 мм. Если это не так, проверьте, не заклинило ли зубчатый сегмент регулятора.

3. Попросите ассистента нажать до упора и выпустить педаль сцепления и измерьте полное смещение конца вилки выключения сцепления. Если механизм работает правильно, ход вилки должен быть 27.4 - 30.7 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если это не так, осмотрите зубцы автоматического регулятора на наличие повреждений и проверьте, не ослабла ли пружина. Убедитесь также, что тросик не заклинило в кожухе.

1. Отсоедините кабель массы от батареи (на моделях Scenic обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).

Если автомагнитола в Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, прежде чем отключать батарею убедитесь что Вы знаете код.

2. На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска).

3. Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии.

4. Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления.

5. Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Где имеется, отверните крепежную гайку/болт и снимите кронштейн с конца оси.

6. Частично извлеките поворотную ось педалей сцепления/тормоза, так чтобы можно было снять педаль сцепления вместе с шарнирными втулками и распорной прокладкой. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали. 7. Отделите тросик сцепления от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение. 8. Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку - в продажу не поступают ее отдельные компоненты. Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены.

1. Нанесите некоторое количество универсальной смазки на рабочие поверхности втулок и распорной прокладки педали, а также на поверхности зубцов регулятора. 2. Установите втулки на педаль, каждую на прежнее место. Убедитесь, что установочный выступ каждой втулки совмещен с соответствующей выемкой педали, поместите распорную прокладку в рабочее положение. 3. Поместите сборку педали под приборную панель. Прицепите наконечник тросика сцепления к регулятору, затем выведите педаль в рабочее положение. 4. Убедитесь, что тросик сцепления правильно помещен на зубчатом сегменте регулятора, затем установите кронштейн (где имеется) и затяните его гайку/болт пока только вручную. 5. Втолкните поворотную ось полностью в рабочее положение, затем установите шайбу и гайку. Затяните гайку оси и гайку/болт кронштейна. 6. Прицепите конец тросика, обращенный к трансмиссии, к вилке выключения сцепления. 7. Нажмите на педаль сцепления несколько раз, следя за положением тросика на зубчатом сегменте. Это позволит автоматическому регулятору установить требуемый свободный ход педали. 8. Проверьте действие регулятора как описано выше. 9. Установите нижний кожух рулевой колонки, сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (где имеются) и присоедините кабель массы к батарее.

Читайте также: